Пасека

Спасибо. Я смутно помнил этот способ проверки чипа и иммо. По срабатыванию бензонасоса. Точно просто не помню когда он включается, просто от проверки чипа или от включения зажигания. Способ рабочий и надежный.

Оба делают. Пежо 307 и Ситроен С4

У меня подкачивает давление топлива в рампе, а как у вас - не знаю. Причем подкачивает когда видит рабочий чип рядом с замком.

А у вас мотор как называется? Давайте попляшем от названия мотора в вашей машине. Когда включается вентиль вместе с машиной это сигнал о неисправности мотора. Но на некоторых двигателях, не на всех. Как правило это свидетельство о неправильной воздушной топливной смеси. Она или бедная или богатая, не норма. Какое время у вас машина? Скорей всего провод был оборван дабы вентилятор не шумел. И для того чтобы продать вам машину с тихим вентилятором, который не шумит.

Слишком сложная операция. А вообще отвязанный чип можно легко проверить - поднести к тому месту в которое этот ключ вставляется в машину и послушать сработал ли бензонасос на подкачку давления бензина в баке. Если чуть загудел и выключился - тогда чип в ключе иммо видит, не зажужжал -то не видит. Ключ при этом можно не вставлять.

По вашей версии в чем причина? По моей - открытый термостат, гоняет жижу по большому кругу и не дает ей нагреться до 90 гр. Термостат сдох. Но ездить можно.

Чек горит или нет?

Верхний патрубок идущий от коробки термостата на радиатор горячий или холодный?

Лучше вырезать иммобилайзер это конечно радикально но один раз и всё. И стрелку температуры туда же - вырезать.

Кто то ночует в машине и выключает свет.

Отсоединить фишку возбуждения? Вообще если не разбираетесь в генах то лучше замените тот который неисправный. Или сами разберитесь где там утечка и почему. Может есть пробой диода в мосте и утечка. Там 4 или 5 фирм ген на Пежо идет, у каких то регулятор идет отдельным блоком у других всё спаено вместе. Какой фирмы у вас гена? На какую мощность? Вы уверены что утекает через гену?

Термостат залип. Это если относительно плавно скачет температура. Если резко - термодатчик тогда.

Сбросить адаптацию коробки, счетчик старения масла и проверить всеконтакты от корробки до блока коробки и сам блок (контактные группы) на предмет трещин в месте припоя и так далее. Температурная зависимость ударчиков говорит о нагреве и прилегании контактов. Где то у вас нештатное соединение. Может и протерлись изоляции провода и коротит на массу. Вы не пишете пробег машины но наверное он за 200 тысяч или за 300. Это нормально при таком пробеге. Перетрахивайте проводку как говорит Бульбафюрер.

Всё правильно прочитали. Я не вижу решения вашей проблемы. Да и какая у вас проблема? Не заводится ваша собранная машина? Так может это и к лучшему решению ваших проблем?

Сейчас глянул гидроблок, нашел 4 регулировочных пластиковых винта, 3 под шестигранник черных и один под торкс, рыжеватый. два находятся с правой стороны и 2 снизу блока около одинокого клапана снизу. Что они регулируют - хз, Еще один винт на шестигранник черный нашел с левой стороны утюжка - пластины, но он без риски, значит не регулировочный. Еще после ремонта рекомендуется обнулить счетчик старения масла и сбросить адаптацию коробки.

Контакты на электронном блоке, пайка может лопнуть со временем. и контакт не качественный, болтается. Когда температурная зависимость по моему мнению нужно проверять где плохой контакт. Насчет челюстей поокуратней, Насчет рабочих давлений нужно вникать и в зависимости от показаний крутить винтики в правильную сторону. Там оборот винтика - повышается или понижается давление на определенную величину. Но эта настройка для тех кто понимает в ней. Я уже про это не помню ничего. Нужно читать инструкции.У меня их нет.

Регулируется 2 пластиковыми гужонами где тро сбоку. Но чтобы регулировать нужно знать какое давление, какой разброс и куда и сколько крутитть винт. Вы давление знаете? Разброс с рабочим давлением есть? Зачем ставить новый гидроблок? Промыли же старый. Там ломаться НЕЧЕМУ. Только 1 сетчатый фильтр почистить и всё. И магнит очистить который стружку ловит в масле. он на крышке стоит. Самый вред гидроблоку делают кривые ручки мастера. Который когда собирает зажимает косу и не дотягивает болты крепления плит. На этих гидроблоках ремонтники и зарабатывают. Потому что его просто снять и поставить обратно не снимая коробки с машины. Изначально зачем полезли в гидроблок? Пинаться коробка может от электрики а не от гидравлики. Потому что клапана элекртогидравлические и они регулируют начальное давление в системе. И могут лажать не от засора гидроканалов или от щели в гидросистеме а от электросигнала на секанскый клапан. Я вам советую проверить всю электрику на коробке. Именно контакты. Это они работают - плохо работают в зависимости от нагрева короба. Может лопнули дорожки на мозгах коробки от нагрева. От этого и скачет давление. И запомните - гидроблок это любимое место мастеров. Они его хрен починят, пока сами не починете. Потому что это деньги. Это непонятное нечто, очень сложное и неизведанное. И сами клапана можно менять хоть раз в неделю.

Если разбирали гидроблок надо посмотреть не пережали ли косу проводов секансных соленоидов гидроплатой. (можно сделать без сьема коробки) Посмотреть жгуты и разьемы на предмет окислов и зкадиров изоляции.

Сдох датчик температуры ОЖ. Их 2 варианта - с резьбой и на защелке. Посмотрите какой у вас. И купите новый.

Заменть втулку главного вала.

вытащи предох и глянь на ножку

предох

Датчики надо проверять, на входе в коробку и с передних колес АБС. И не ЕЛМ сканировать а нормальным сканером лучше, понятней будут записи об ошибках.

Датчик сами меняли или СТОшники? Почему вы решили что датчики не рабочие? Там ломаться нечему. Может провода на фишке отходят а вы датчик насилуете. Проверьте рабочее напряжение на датчике при старте.

да, это не нормально. Радиатор забит и не работает. Его нужно либо промыть внутри либо поменять на рабочий.