Перейти к публикации

Вся активность

Эта лента обновляется автоматически

  1. Последний час
  2. Причину нашёл, из-за кривого подкрылка идёт заброс грязи в воздухозаборник. Итог полный резонатор воды и грязи.
  3. Вчера
  4. Привет форумчане, я еще в том году хотел менять клапана акпп, но еще в октябре того года, коробка перестала выдавать ошибку, работает так же хорошо как раньше... То есть сейчас я свободно еду на не прогретой коробке и ошибки нет... Я уж не знаю радоваться ли?) Все переключения как и раньше без пинков, ударов... Удар был тока при ошибке акпп... Может кто знает с чем это связано? Пробег 193000 (родной) до меня 157000 км масло не меняли в АКПП (типа масло залито на весь срок службы) после моих 3-х замен стала вылетать ошибка, сейчас все ок... Может конечно масло плохое? Доливали Esso, я менял на
  5. Сейчас поставили как на фото: Е20, 2019г.
  6. переведи, о чернокожий друг
  7. icechieff

    Новости Форума

    Вроде бы перебрал все отчеты. Заодно вычистил Техничку.
  8. Для мамы рассматриваю Suzuki Vitara,MINI,Mazda CX-30 теперь тоже в прицеле. Да , но 2008 мёртвая ветка , а тут движение.
  9. Приключилась у меня неприятность с пыжиком- порвался ремень ручейковый,при детальном осмотре выяснил ,что досталось и шкиву генератора. Встал закономерный вопрос о замене, но не тут-то было- отдельно шкив в запчастях в сервисбоксе не числится,только с геной (от11000 на момент написания).Ну это не наш путь,погуглил, потерзал разные каталоги и нашёл! Правда нигде не было фото,но заказал на свой страх и риск,благо цена 340 р. Итак, производитель Cargo , номерок 232349,материал- сталь(родной был пластиковый) Ещё накопал такой VALEO 593519, но цена от 620 и фото не
  10. Одна из главных проблем большинства современных систем впрыска топлива — появление грязи и различных отложений на фильтре и игле форсунки в процессе эксплуатации. При этом в работе двигателя появляются неприятные особенности, такие как нежелание работать с максимальной отдачей, повышенный расход топлива и др. Чем в более горячем месте установлены форсунки, тем больше вероятность появления на игле и других частях смолистых отложений. Чем ниже качество топливного фильтра, тем выше вероятность того, что фильтр тонкой очистки, находящийся непосредственно на инжекторе, забит. Как правило, при пробе
  11. Замечательно. Я очень рад за стартовавшие в России продажи кроссовера Mazda CX-30.
  12. 1. Снять заглушку в ручке и открутить винт торкс. 2. Снять декоративную вставку "под дерево" с ручки открывания двери. Для этого поддеть отверткой по кругу. 3. Снять черную окантовку. Она держится крепко на пластиковых крючках. Крючки отгибать отверткой, начиная спереди (по ходу движения). Вот вид сзади, видны все крючки. 4. Поддеть обивку и выдернуть пистоны по кругу из двери Вот все пистоны с обратной стороны. 5. Тянуть обивку от двери. 6. Получаем дверь без обивки.
  13. Итак Друзья! В конце ноября, в один прекрасный день в положении селектора (рычага) D моя машина отказалась передвигаться... Из моторного отсека слышался металлический шелест. Дотащив на буксире до дома, стараясь не впадать в отчаянье, приступил ко сбору информации по данной АКПП ZF-4HP20. Звонил во все фирмы подряд по списку в интернете. И все начинали ценник примерно с 70т.р. а то и больше. Рассматривались разные варианты: 1-ремонтировать на сервисе (достаточно дорого) 2-брать б/у (можно попасть хуже чем со своей, не известно сколько ей осталось...) 3-свапить МКПП (до
  14. Небольшой ликбез: Интеркулер — промежуточный охладитель наддувочного воздуха, представляющий собой теплообменник (воздухо-воздушный, водовоздушный), чаще радиатор для охлаждения наддувочного воздуха. В основном используется в двигателях с системой турбонаддува. Обычно его снимают чтобы почистить, так как в процессе эксплуатации собирает он очень много всякой ерунды. Для дого, чтобы получить мало-мальский доступ к его снятию, необходимо демонтировать крепление под аккумулятор и воздушный фильтр и естественно патрубки снизу и сверху. резинки очень плотно закреплены в кузове, но
  15. Понадобится нам всего лишь плоская отвертка. Весь процесс занимает ровно одну минуту. Вот так выглядит ключ, если вдруг у вас не такой, то что-то не то с вашим Пежо =) Поворачиваем ключ отверстием под кольцо на себя и плоской отверткой начинаем разделять две половинки. Нет ничего хитрого, никакого клея, никаких винтиков… просто одна половинка плотно вставляется в другую. Вот и все =) Батарейка от ключа Пежо 607 крупным планом ...
  16. Немного теории о SWIRL® (Все честно скопировано из СБ и еще черт знает откуда).SWIRL – это система изменения турбулентности потока воздуха, входящего в цилиндры. Эта система действует благодаря использованию для впускных клапанов каждого цилиндра двух коллекторов. Секрет состоит в том, что один коллектор спирально изогнут, а второй расположен тангенциально по отношению к поверхности камеры сгорания. Встречаясь друг с другом в камере сгорания, два потока воздуха увеличивают вихреобразование. Благодаря этому эффекту смешивание топлива и воздуха при любых режимах работы двигател
  17. Опять вы мимо, это конкурент П2008. Если что есть прямое сравнение, канал 2 лошадиные силы, в том числе автоторможение. если интересно. Они собирают на сравнение в разы больше машин, причём европеек.
  18. Снятие облицовки задней двери от передней отличается немного и всётаки. Лучше 1 раз увидеть,чем чесать репу различными догадками. Пришел, увидел, победил. 1.При помощи плоской отвертки снимаем декоративную облицовку ручки окрывания двери. Отщелкивается по всему периметру. Затем, утапливая ниши (указаны стрелками) одной отверткой, другой плоской отверткой так же по периметру отгибаем края пластиковой вставки и вынимаем её. 2. Той же отвёрткой снимаем декоративную облицовку на ручке двери и видим 2 маленьких винтика. Откручиваем. 3. Снимаем накладку ручки и видим еще
  19. Суть проста- туманки надо снять методом вынимания отдельных частей (описан тут на форуме), далее дхо (в моем случае куплены в билтеме) надо подогнать по размеру, чтобы входили внутрь и ровно лежали внутри. Провода вывести через доп.отверстие. Вот как выглядит в итоге.
  20. Разборка центральной консоли, снятие экрана, блока климат-контроля (климата), магнитолы Начнем с верхней части: Берем плоскую отвертку, лучше всего пластиковую лопатку, можно карточку (трудно из-за гибкости карты ),аккуратно вставляем между обозначенными панелями и отсчелкиваем защелки. Места защелок показаны на фото красным. После того как панель пошла, вытягиваем её на себя, начиная с воздуховодов После снятия имеем следующий вид: Стрелками указал крепежные винты. Для откручивания экрана нужен ТОРКС №20(тот же размер
  21. Появился жуткий скрип при торможении с 20 до 0 км/ч.. Свистел только левый перед. Снятие колеса, разжимание колодок и откручивание двух болтов суппорта пропустим.. а дальше: 1) Всё разобрал и почистил места посадки колодки. 2)Проверил направляющие и наличие смазки(там оказался литол.. и то размазан по поверхности пыльника). Верхня роде ничего, а нижняя ужу рыжая.. Зачистил ржавчину наждачкой, протер пыльнички изнутри (благо он были целы). И напихал новой смазки. Смазка была мс1600 (не знаю как она будет ходить, но другого ничего не нашлось). 3)Промыл отверстия направля
  22. Фоток нет, поэтому расскажу по схеме: 1. Для удобства снимаем воздушную заслонку(№10) которая прикручена 4-я болтами(№7) там внутренный шестигранник, какой номер не помню.. 2. Отсоединяем от заслонки все трубки. 3. Откручиваем впускной коллектор. Держится на 7 болтах, 2-х длинных (№11) и 5-и коротких (№9). 4. А дальше снимаем коллектор. На схеме видны крепления коллектора - в коллекторе отверсия с резиновыми прокладками (№3) а на двигателе пальцы (№4). Коллектор чуть-чуть приподнять со стороны где откручивали болты и сдвигаем влево - к правой стороне автомобиля
  23. Добрый день форумчане! Пришло время поделиться с Вами своими успехами, если можно так сказать. Вообщем надоело мне видеть вот это после 20 минут работы ( и это только начало, позднее ещё сильнее темнеет) и я задумался о замене на цветной. Много читал на форуме здесь, на белорусском форуме и решил,что ничего сложного здесь нет. Очень долго пришлось искать всё необходимое и в итоге нашел и купил: блок управления проводки целиком от блока до дисплея не нашел, пришлось купить штеккера с остатками проводов и сам дисплей вместе с рамкой Схемы ска
  24. Отчет актуален для любых моделей концерна с дизельным двигателем объёмом 2.2 литра серии DW. Для замены зубчатого ремня ГРМ понадобится стандартный набор инструмента Force №41082-5, стандартный набор гаечных ключей, гаечный ключ на 15 и 16, отвертка для выковыривания пластиковых пистонов, стопоры распредвала (можно использовать достаточно длинный болт на М8 либо пруток диаметром примерно 7.9мм) и коленвала (пруток диаметром примерно 8мм), стопор для маховика (можно изготовить самостоятельно из куска стали), вороток Force №8014430. Так же понадобится хороший тележечный домкрат и регулируем
  25. Описывать снятие тормозного цилиндра и диска думаю особо нет смысла..т.к. там вроде всё просто.. Далее ставим на ручник(если сразу не расстопорили гайку ступичного и откручиваем головкой на 40) в принципе остальное всё видно по фото.. Единственное пропустил сдирание средним съемником задней обоймы.. но там ничего сложного. Запрессовка обратно происходит всё той же головкой на 40-которой откручивается гайка ступичного- смазали внутри подшипника и шток маслицем- и насадив подшипник вставляем головку внутрь и стучим по ней пока не насадим.
  26. В первую очередь был заказан в existе оригинальный комплект замены ремня ГРМ, обошедшийся чуть больше 12 тыс. руб. (414$), оригинал помпы и прокладка помпы. В том, что ремень ГРМ не менялся – я был уверен, а вот состояние ремня генератора решил оценить по ходу работы. Когда получил комплект на руки, немного разочаровался – марка ремня – Dayco, вроде лестных отзывов не слышал. На помпе сбоку набита маркировка, соответственно привалочная поверхность в этом месте немного деформирована. Натяжной ролик немного люфтит. Однако когда снял старый комплект – все детали – 3 ролика вспомогательных, 1 натя
  27. Сегодня пришёл в гараж. Надо было машинку подготовить. Переобуть там,и все дела. Скоро на дачу надо съездить. Завёл авто и секунд через 10 загорелся чек. Ну что. Надо подключать лексию. Благо ноутбук в гараже волялся. Код отказа по насосу подачи воздуха. Полез в блок предохранителей,посмотрел,сгорел пырик на питание реле насоса. Поставил новый,завёл,сгорел. Все понятно. Поднимаю машину,снимаю подкрылок,насос. Отверткой пытаюсь прокрутить лопасти -не получается. Все ясно. Разбираю насос предварительно узнав где можно подобрать подшипники. Там 4 винта по периметру насоса не откручивались. Пришло
  1. Загрузить больше активности
×
×
  • Создать...