Akm47000

тряпичной замотал

ну я легких путей не искал)) от берлинго, которые выглядят точно так же как на 307? просто усиленные или которые с креплениями под болты? кстати, поставил вторую опору без сварки, все отлично, ни чего не прокручивается. посмотрим как покажет себя в эксплуатации. еще, между опорой и кузовом, поставил прокладку из плотной резины 2мм. в качестве демпфера. посмотрю что получилось...возможно будут мягче проходить стыки..

нет, не будет. под шайбами я сделал резиновые прокладки.

нужно постараться что бы опоры не попали в пазы) по тому что пазы там очень не ограничены! естественно стук может быть не только из-за опор. у меня вот сейчас стучит из-за износа шаравой в рулевой тяге, плюсом к этому стучали и опоры. сегодня буду делать вторую сторону, и сделаю без сварки. думаю получится. в итоге получится что всего лишь нужно будет просверлить два отверстия и подготовить болты и отверстия в опоре...ладно..пошел делать)

стало лучше! конечно о полной тишине говорить пока не приходиться, так как другая сторона торабанит громко) её я еще не делал. и походу рулевые тяги надо менять. когда буду ставить новые аморты еще кое что сделаю... как всё сделаю обязательно напишу результат. но могу сказать точно, сторону которую сделал стала лучше. об этом пишут и говорят и другие люди, которым удалось прикрутить опору к кузову.

1) предыстория: привет всем! очередной раз решил заняться любовью со своей львицей) причиной тому лопнувший ШТОК ПЕРЕДНЕГО АМОРТИЗАТОРА! благо не на трассе. причиной поломки, давно не корректно работающая верхняя опора аморта. наверно всем известно это чудо конструкторской мысли. в общем аморт на свалку, денюжки на пару новых пока нет, но есть старый аморт) машина нужна каждый день для короткого передвижение по городку. решил пока поставить старый аморт и за одно что нибудь придумать с опорой... на других пыжефорумах и ситрофорумах уже давно идут дебаты по поводу этих опор и способу их модернизаций. всё это я читал не раз... вкрации, люди сверлят дыры в опоре, загоняют туда шпилька от опор ВАЗа, затем вытачивают шайбу которая ложится в место где должен лежать опорный подшипник итд... из всего этого меня смущает эта шайба, так как она занимает законное место подшипника. подшипник в опоре будет сидеть не плотно. по этому решил попробовать сделать без этой шайбы. 2) ближе к делу:если мы посмотри на опору, то обнаружим два отверстия, но зачем?) возможно кто то мне ответит) сверлом 7,5 расширил эти два отверстия под болты м8 c конусной шляпкой. сверлом на 10 расточил под эту шляпку "потай" ) но перед эти саму шляпку болта тоже сточил примерно в два раза, так как она была довольно большой. закручиваем туда болты. с верхней стороны опоры зачищаем резину около отверстия и полуавтоматом привариваем болты, что бы не прокручивались и для надежности. балгаркой, не очень аккуратно я убрал лишнюю сварку. важно её убрать чуть ниже уровня резины. сверлим пару дыр в стакане, собираем аморт. сверху накидываем шайбочки, с резиновой прокладочкой итд... опора теперь не "гуляет" как Х...й в стакане... сделал пока только одну сторону, вторую буду делать когда куплю новые аморты. за одно и по наблюдаю пока) добавлю что метал опор разных производителей, разный по толщине. метал той, которую сверлил оказался давольно толстый, мм2 плюс резина, а метал другой опоры, которая имеется на запас чуть тоньше( по этому не плохо бы выбирать где по толще..

дело не в цене, а в смысле. есть ли смысл переплачивать. переварить проблем нет. меня интересует только звук выхлопа. что бы был тихим

у меня вот на 307-ом, глушитель (банка задняя) приходит в негодность, скоро будет дрявая, и труба от неё уже отвалилась, пока временно приколхозил...вот думаю что если подобрать по размеру Вазовскую банку и приворить заместо штатной. был у кого нибудть подобный опыт?

ох расстраиваешь)) спасибо. может у кого то еще были такие траблы?

ребят, кто нибудь ставил себе амотры данной фирмы? Bort G22050048L мля, лопнул шток аморта(( аморт Boge думаю лопнул из-за опор...опоре уже давно езда пришла. но вопрос не в этом...

Ребят такие дела..где то уже год) когда авто холодный, запускается без каких либо проблем. когда хорошенько прогреется начинаются траблы, завожу, и в момент запуска происходить что то похожее на то, как будто на стартер перестает идти ток и он тупо не крутит. иногда это похоже на неисправность бендикса. типо пробуксовывает... с горем пополам завожусь на горячую. на холодную проблем нет вообще. у меня старый акб, может из-за этого. типо когда завожу напруга падает и стартеру тупо не хватает. но не могу это связать с тем что холодная заводится нормально(

что касаясь рывков...скорее свечи. незначительные пропуски зажигания и вот тебе и подергивания.

в самом двигателе, возможно стал работать громче. может гидрики подзазаложились...у меня тоже раньше была тишина, щас стучит один и создает дополнительный шум, как на холостых так и при разгоне...добавилось рычание.

мое мнение там ни чего не откалибровать. если чувствуешь что датчик показывает меньше действительности, то совет уже давали выше. приезжаешь на заправку, обязательно выключаешь зажигание (дастаешь ключь так и так) вообщем машину глушишь, по тому что если тачила на автозапуске и дернуть ручник, то она не заглохнет (у кого как сделано) и заправляешься, впринципе мне всегда хватает литров 10 сверху плескануть чтоб датчик оклемался.

а счего ты решил что смесь твоя бедна? я чтот не уловил что за авто, но на tu5jp4 используется бедноватая смесь. и легкий светлы налет на свечах - норма. абсоребер я снимал и разбирал полностью, и сам клапан вытаскивал и уголь высыпал, фетровые чтуки стирал, уголь просушил) клапан пропаял, все обратно собрал, заклеил все четко работает. и на холостых тоже иногда. обычно когда двиган хорошо прогрет, на холодную не должен включаться

там все не так сложно и страшно как ты описал) в корпусе масленного фильтра (то что ты назвал модулем) есть три резинки, две из которых уплотняют его самого с самим блоком, другая даже более важная, вообщем много писать смысле нет, заказывай все резинки, точнее две резинки идут в комплекте, третья отдельна. номера 1103J7 и 1103K6. снимается корпус легко но можно) номера резинок на схеме 22 и 6.

не исключено что опорные подшипники могут быть разбиты, и стучат при вывернутых колесах. на диагностике подвески как правило ни кто про них ни че ни говорит...может так не везде, но у меня так было.

тоже ставлю на подсевший акум)

))ну чтож, если есть возможность проверь форсы на стенде) вдруг что...

у меня к примеру лямда умирала очень долго, и пп2000 не ругался на неё до последнего, пока из глушака не начала лететь сажа килограммами и расход не реальный. на холодную всё работала четко. на прогретой начинались проблемы. естественно вибрация была, смесь гуляла туда сюда...правда и свечи были у меня - мама негорюй, но может у тебя только начало) ради эксперимента можешь просто её отключить, и погонять без неё. лишним не будет думаю.

на счет буквы Е на шкиве, буква Е может означать Exit. типо выход, выпуск. но не факт, хотя логично. на счет трогания при хорошо прогретом моторе (впробке) у меня так же, возможно так у многих но не все парятся, да и многие просто не замечают так как привыкли давать чуть более газку нежеле вы. 1200, ну это не к чему, лучше чуть больше скажем 1500-2000 чем меньше. на холодную смесь богаче, возможно из-за этого и трогаться на более низких оборотах легче. на счет мелкой вибрации ну тут причин может килограмм. начиная от топлива, заканчивая и даже не заканчивая разницей в компрессии. из самого простого что бы я посоветовал, сменить заправку, заливать 95 (если льёте 92) свечи, на данных свечах зазор 1,1мл, на оригинальных 0,9 если не ошибаюсь, возможно (повторюсь, возможно) в определенных режимах, температурных в том числе мотор работает с легкой вибрацией. до кучи профелактическая чистка дроссельной заслонки, если снимать не хочется, можно и не снимая в принципе. до кучи воздушный фильтр под замену. вообщем то и датчики могут нести зло)

масло в данный момент кастрол 5в40, до него было ликви моли. стучит как на холодную так и на горячую, меньше всего стучит на слегка прогретом моторе, сильнее после активной езды, хорошо прогретом моторе. на счет износа...так как распред крутиться по часовой стречке, кулачек волей-неволей будет немного придавливать компенсатор в сторону солона. не сильно, но за более чем 10 лет это реально. на счет "подбить молотком гбц, видел как это делают на девятках. здесь это не прокатит. клапан в направляйке вряд ли будет так стучать, траектория движения не такая "ударная"

если я тебя правильно понял, могу тебя поздравить, у тебя все работает исправно. рабочая температура двигателя 80-97 градусов. и она должна выдерживаться примерно в этом диапозоне что на ходу, что в пробке. для этого и придумали термостат, что бы двигатель не остывал ниже положенной температуры и нагревался до рабочей быстрей...

греется то до какой температуры? на ходу, при какой температуре включается вентилятор?

ребята, сталкивался ли кто с такой проблемой вообще? я и наш соклубник имеем одинаковые машины, с мотором tu5jp4 и оба мы переездили по кучам мастерам и что только не проверяли, а всё из-за того что у обоих стучит мотор-одинакого, и в одном месте. точнее в гбц на картинке обведу. меняли и гидрики и масла, и резики в масленной системе, и давление мерели и компрессию, распредвал замерял, пастели проверял всё в норме! единственный (вроде бы) вариант который остался, это износ посадочных мест под компенсатор. и стучит как раз больше в том месте, где на грузка на "стакан" больше. кто нибудь сталкивался с такой бедой, может у кого есть горький опыт... вот это место стука. кому интересно может послушать как работает мотор. (кого то может уже и достал))