dimanoid

не используя диалоговое шифрование можно снизить стоимость на пару тыщ хотя у а91 его так нет помоему я вообще не склонен на такие машины ставить сложные сигналки. от пионеров и простых достаточно, а если машина кому нибудь действительно понадобится, то её ничто не спасет

не забываем что машина старая и в определённый момент она дасть как следует прокакаться своему хозяину

тебе же не колесо прикручивать там усилие ~ 15 Нм

пробка FEBI 31702 прокладка FEBI 31118

это спор из разряда "сам дурак". бессмысленный и непродуктивный. чтобы смотреть двигатель после чего то, надо этот двигатель самому эксплуатировать, знать, что гсм применялись соответствующего класса и вязкости, менялись своевременно, мотор был исправен и тд. да и ни один юзер не признаётся что он упорол мотор. обычно "неожиданно сломался сам"

потому что есть понятие общего качества, класса по API, и личных предпочтений. и скажу по секрету, что в некоторых случаях лучше лить Лукойл, чем масла некоторых именитых брендов, которые нам втюхиаают втридорога под шим винтов рекламы по телику. 90 % всего "европейского" импорта - это регенирированные масла, а если по-русски - переработанное вторсырье. и ни разу не синтетика, не смотря на то, что на банке по другому написано. при чем такая фигня стала творится совсем недавно. и кстати Лукойл очень неплохое масло. оно тоже не синтетическое, не смотря на надписи на банке, но вполне приличное, и что особенно ценно, содержит пакет присадок, нейтрализующих соединения серы. кстати себе в жип пока лью Лукойл люкс, меняю раз в 5 тыщ чтоб мотор промыть. отравил зиком кстати если интересно, из масляных гигантов наверное только ликви молли и равенол и маннол не успели запятнать репутацию. а продающиеся у нас мобил, шелл и кастрол - это вообще враги мотора

пока ничего. это предположение просто. поднять машину на подъёмника и слушать откуда гул это может быть даже изношенная подушка двигателя, которая при сбросе оборотов начинает "звенеть" на кузов

если упал на крышу в районе стёкл и его было 100 кг, то могло слегка раму повести. тут проблема не в том что она веденая, а в том, что изменяется распределение нагрузки на стекло и его может сломать. машина только с виду как кирпич, а по факту кузов "дышит" на кочках и даже в поворотах, в том числе и рамка стекла. после переклейки проблем не будет. старлайн нормальные сигнализации. только дорогие. у них из выдающегося только алгоритм шифрования. а по железу как и все остальные.

устанавливал у себя в гараже))) если трещина от камня, не забивай себе голову лонжеронами))))

под сброс это главная пара в коробке

парниииии. масла все одинаковые. допуски производителей - это в большинстве случаев маркетинг. тем более на таких дремучих дровах как Пежо 307

у тебя рамка стёкла веденая или лонжероны хлопнутые. на целом кузове даже Китай не ломает. камнями если только побить мне последний раз сигнала с автозапуском в три тыщи обошлась...

да в целом пержо более менее надежен, просто концепция конструирования была такая, что возникает ощущение что инженеры даже не думали о том, что в нем придётся что то менять, что то снимать или откручтвать. снять стартер - просто песня, рулевые тяги - мечта, генератор -сказка. любая операция кроме замены лампочек в фарах требует каких то извращений, ухищрений, придумывания подручного инструмента, матюков и заключения сделок с дьяволом. как я генератор снимал. вроде бы выглядит все просто, но... вначале натяжитель. ключом натянули, ремень сняли, болт в дырку вставили - все. ага, щас. нет места, чтоб сверху ключом взвести ролик до позиции, в которой можно вставить болт. ключ, а точнее трещетка упирается в трубки кондея. накидным ключом можно не продавить. кое как зафиксировал.снимаем гену. два болта спереди, две распорные втулки сзади. с передними болтами проблем нет, а вот сзади... толи они подкисли, толи ещё чего. генератор не вылазиет хоть ты убейся. надо ослаблять болты на этих втулках. просто отвернуть на один оборот и все. ага, щас. верхний болт за выпускным коллектором, нижний за катализатором. чтоб до верхнего добраться надо снять экран выпускного коллектора. открутить 4 болта и снять его. ага, щас. отвратить то просто, а вот снять.... жестянка упирается в радиатор и ни туда, ни сюда. погнув это ***тство в нескольких местах удалось его вынуть подрав радиатор. от генератора к верхнему болту не подлезть, нужно пропихивать головку на удлиннителе с другой стороны выпускного коллектора. вроде бы просто, засунул, отвернул, высунул. ага, щас. для этого нужен удлиннитель и головка строго определённой длины и ни сантиметров больше или меньше. или не налазиет трещетка, или трещотка упирается куда то там ещё. благо удлиннителей всяких навалом, подобрал. как нижний болт я бы откручивал, даже не представляю, но слава богу оказалось достаточно отвернуть верхний и генератор удалось выстучать с креплений. И ТАК ВО ВСЕМ!!!! что ни операция, так с садо-мазо. да и в целом вся машина собрана из каких то конструктивных извращений

Это стартер скорее всего

на шпильку крепления катализатора похоже. хотя все шпильки похожи....

такой вот полиуретан. кто производитель этого куска?

Оба ключа есть? Работают одинаково?

Разбирать и смотреть

Обычно от выпускного коллектора можно что отломить, а не ответить. Это скорее всего от катализатора. Или вообще что то левое

По машине всегда видно какой пробег. Особенно по седухам. Тому что на одометре верить смысла нет.

карго разное ставил, проблем пока не было. но это не моторкрафт, поэтому все может быть)))) забыл сказать. диодный мост частично интегрирован в корпус генератора, поэтому снять его можно только сломав. половина диодов запрессована в корпус и их ноги приварены точечной сваркой к корпусу диодного моста. мосты продаются только с половиной диодов, запрессованных в сам мост. то есть для замены моста нужен собственно новый мост и отдельно три диода, которые сначала прессуются в корпус гены, потом прикручивается мост, потом диоды припаиваются к мосту. короче заморочь.

да чо там фоткать? все разбирается со свистом если знать эти нюансы

на этот генератор подходят: регулятор valeo 593529 подшипник задний 6202 закрытый подшипник передний 6303 закрытый коллекторные кольца cargo 230090 щетки cargo svx72 пластиковая чашка заднего подшипника Ika 1.3619.0 в генератор до меня кто то лазил, поэтому передний подшипник заменен был, но уже зашумел. задний тоже был не фонтан. что интересно, задний стоял с увеличенным радиальным зазором С3. видимо это родной подшипник и такой же надо ставить. имейте ввиду. не буду писать как снимается и разбирается, там все интуитивно. остановлюсь на особенностях. для того, чтобы его располовинить, нужен паяльник ватт этак на 100, не меньше. им нужно отпаять обмотки статора от диодного моста. после этого можно располовинить. половинится он легко, потому что задний подшипники стоит в пластиковой чашке. задний подшипник снимается съемником для подшипников генератора ваз 2110, продается в тазозапчастях. вторая засада - снятие шкива. я его отстрелил пневмой, но для желающих подолбаться в торце вала есть шестигранник. шкив надо снять НА СОБРАННОМ генераторе, потому что это удобнее. потом можно шкив накинуть, подтянуть гайку и дальше, поставив на шкив, разбирать. если гайку не открутили, передний подшипник не заменить. вал ротора закисает в переднем подшипнике, поэтому для того, чтобы его выдавить нужен пресс или большой трехпалый съемник или везение (вдруг не закис). вал вставляется в новый подшипник легко голыми руками. для замены колец дреммелем перерезаются старые кольца и выламываются с пластиковым корпусом. возможно удастся снять более культурно, но я не пытался.

только газ до конца не дожимай. так точно не заведентся

Давление наддува