Igorwinn

Там два тросика, один из них набрал воды , заржавел (замерз) и умер. второй наверняка жив. Очень хреново сделаны тросики в 307. Кончик тросика, вышедший из под оплетки направлен под углом вверх. Т.Е. любое попадание влаги на него приводит к стеканию капли по направлению к оплетке по тросу, затекание под оплетку, ржавению и замерзанию троса, Я вторую зиму ручник руками не трогаю, чтоб утром не лазить под машину и не расклинивать. Собственно замена тросика даст временный результат. Уплотнительная резинка между оплеткой и тросиком недолговечна и на 100% не герметична... Может кто думал над этой темой или видел где в нете есть какие нибудь мысли? например перед установкой тросика запаковать густой смазкой, или как-то развернуть конструкцию, или.....

Согласен, я описываю схему работы СВОЕГО 2,0 EW10A Двигателя с управляемым термостатом на 104 градуса после замены на простой 86 градусов. Полет нормальный! Для других двигателей с изначально простыми термостатами нужно подымать техмануалы. Просим уважаемого icechieff озвучить температуру термостата и срабатывания вентилятора для двигателя Nefard и проанализировать изменение температур в реалии. И когда все укажет на то, что все работает нормально, сэкономленые деньги можно потратить в свое удовольствие!

Суть моего поста такова,что на ходу( при потоке воздуха на радиатор) в двигателе температура держится по температуре термостата! стоя на холостых или в пробке может подниматься до 104 градусов- температура срабатывания вентилятора! Обраити внимание на наличие (отсутствие) "картонки" перед радиатором, уж лето скоро, нужно снять!. Не помешает промыть снаружи соты радиатора от грязи под давлением. Замена антифриза в данной ситуации никак не поможет, но и не помешает. Пробка просто так не образуется, и при движении со временем сама выходит нужно следить за уровнем жидкости. соответственно гуглим типа " проверка термостата на машине", "вентилятор радиатора", "воздушная пробка " на форуме если понадобится. то есть если термостат стоит около 90 градусов и он РАБОТАЕТ, если вентилятор включается ок 104 градусов, то ничего делать не нужно! нет, вру! нужно помыть машину и наслаждаться жизнью

Читай здесь: http://peugeot-club....dpost__p__17632

Да..... Процесс завораживает. Был в 80-е на ВАЗе в Тольятти, - ничего не изменилось в технологии сборки, ну а что на выходе -разница есть!

Да. При этом на диагностике будет высвечиваться ошибка термостата, но ни на что это не влияет. так же смотри http://peugeot-club....47/page__st__20

Вот его и бери! Официально термостаты с датчиком заменили на обычные и перестали выпускать. родной термостат стоит на 104 градуса, а под разъемом не датчик, а нагревательный элемент. В нужный момент БСИ его включает и доводит термостат до открытия. этот нужный момент - рабочий ход. А на Холостом двигатель греется сам до 104. При этом французы добиваются снижения токсичности выхлопа.

Свершилось! собственно нашел сей предмет на переднем пассажирском коврике в целости и сохранности! то есть он прошел сам через весь вентиляционный тракт и благополучно вышел через обдув ног. Итого время "переваривания" 7 месяцев и 25 000км

Жду подробностей!! я эту тему поднимал здесь: https://peugeot-club.net/forum/topic/1002/page__p__6190__fromsearch__1#entry6190

в первом случае работает АБС -колесо заклинило - АБС "ударами" отпускает, это норма! а во втором , когда при стоящих колесах машина едет.....

307 SW 2006 2.0l. стоял родной термостат на 104 градуса. Заменил на 86 градусов. Соответственно схема работы системы охлаждения: Двигатель холодный. прогрев до рабочей температуры (86) происходит по малому кругу. то есть термостат закрыт радиатор холодный. двигатель прогрелся до 86. приоткрывается термостат и начинает греться радиатор и двигатель остается на 86. радиатор и двигатель нагрелись более 86 и греются до 104 - срабатывание вентилятора. ПО СЕМУ: 1 у Вас все гуд, печкой не нужно остужать машину (если вентилятор радиатора жив) 2 в расширительном бачке нет протока (он расширительный) поэтому он холодный 3 не трогайте термостат если при холодном двигателе (до86) он закрыт (радиатор холодный) а при горячем открыт (радиатор горячий) 4 чистота - залог здоровья, и принципиальной разницы 87-92 градуса нет 5 летом пусть ползет, на это есть вентилятор радиатора! он вовремя остудит!

Кстати, печка просто вынимается после рассоединения из консоли. В руках ее можно продуть и проверить на течь.

Была такая проблемма. со временем пересыхают резиновые колечки уплотнителя - обозначены буквой В на рисунке. Лечится так: Снимаем боковую обшивку консоли в ногах водителя, видим торец печки и патрубки. Наблюдаем тоненький подтек. выкручиваем саморез "С" и разъеденяем патрубки (напротив литеры "А" тотже снимаем саморез, легче разъединится). Ловим антифриз из печки. Снимаем резинки (2шт) и идем на рынок (автомагазин запчастей сельхозтехники) и подбираем колечки (по памяти Ф20 * 2,5 но не уверен) подходит от каких-то гидравлических устройств цена вопроса 2*0,25$=0.5$ !!! можно и к официалам.... там - заказ,доставка, цена, работа... собираем в обратном порядке. герметик не пользовал. Саморез "С" стоит один, а мест под него два! Я дополнил пустое место еще одним, чтоб лучше ужалось и не лопнула пластмасса. Доливаем антифриз, выгоняем воздушные пробки и наблюдаем за сухими патрубками. Все вместе с походом на рынок занимает 2 часа теперь сушим коврики! - занимает 2 месяца! каждое утро под коврик кладем старую газету, вечером вынимаем мокрую (влажную).

Регулятор фар в 307 электрический и не автоматический. на фарах стоят мторчики с редукторами.управляется колесиком возле левого колена. Согласен, возможны другие неисправности, но замена лампочки оживила управление в моем авто.

Обратите внимание!!! В случае, если регулятором из салона авто фары не регулируются, проверьте лампочку подсветки пепельницы Это не шутка! Это ПЕЖО!!! (307 рестайл) если сгорела, заменить-зажужжит и заработает!

в этом сообщении в правом верхнем углу стоит #9, поднимись на сообщение #5, нажимая стрелочку вверх или пользуя колесико мышки.

смотри пост №5

Кстати, об обучении. Нашел для своего двигателя на дружественном форуме метод обучения двигатель Ew10А: вводные данные: двигатель авто должен быть холодным (это в идеале), ну хотябы не более 45 градусов... можно и больше, но чем сильнее нагрет двигатель, темменьше вероятность идеальной инициализации. выключить кондиционер/климат( магнитолу) !!! выполняем: п.1 ключ зажигания в замке поворачиваем (внимание незаводим) и ждем 20 секунд п.2 возвращаем обратно, ждем 20 сек п.3 повторяем пункты 1 и 2 п.4 после последних 20 сек ЗАВОДИМ АВТО, педали НЕ ТРОГАЕМ п.5 выходим из авто, курим бамбук, ждем включениявентилятора п.6 после включения вентилятора прыгаем в авто, среднейплавностью нажимаем на газ и раскручиваем двигло до 6000 п.7 плавно отпускаем педаль газа, ждем нормализации оборотов(800) п.8 глушим авто Та же процедура была позавчера проведена с моим Пыжиком у ОД за деньги при подключеной РР2000, которая подсказывала что включить -выключить. Есть мнение, что РР2000 только подсказывает и не влияет наход обучения. перевожу на РУССКИЙ: обучение проходит БЕЗ подключения!!! Информация не проверена. Я на улице до вентилятора не прогрею ((. Кто проверит в гараже?

То что на фото - не разница! разница это 2,5 мс и 5 мс в 2раза! При испытании если форсунки дают одинаковые факелы разбрызгивания (не сцут струей ) и разбежка в производительности 5% - тогда все ОК! Отрегулируй (обучи) и будет ВАМ с пыжиком счастье! Ну это при условии, что первая лямбда жива.

Отличная вещь по реальной цене! Планирую на днях купить. Вопрос: Как можно без РР2000 обучить калькулятор двигателя (MM6)?

У меня где-то та же ситуация недавно была. двигатель Ew10А. летом все ОК, только 0 градусов и ниже -на прогреве колбасит итд. все помыл, свечи и колпачки заменил -не помогает! Поехал к мастеру с РР2000 - перелив, говорит. время впрыска на горячую должно быть 2,3-2,7 мс, а у тебя 4-6! Вот тебе и расход бензина и Р0170 и колбаса на холодную. провел он обучение и время впрыска встало в норму.Машина поехала!, Джеки чан ушел! Вывод: после мытья форсунок, заслонки и др обучайте калькулятор впрыска! Вопрос: как без помощи РР2000 провести обучение самому? Калькулятор ММ6. планирую приобрести ELM 327 кабель для самостоятельного тестирования систем авто.

Вопрос даже часто не в производителе,а а слесаре. Чтоб работало и не изнашивалось, что шаровые опоры, что рулевые наконечники и т д 1 снять и проверить пыльники (чтоб не пластмассовые а резиновые были) 2 запаковать пыльники смазкой (при трещинах не даст воде и абразиву добраться до шарика и покажет при осмотре подтек) 3 отрезком трубы расшевелить шарик дабы смазка прошла под него (все изделия собираются насухо и сверху хезают смазкой (даже фирму)) 4 поставить пыльник на место и установить на авто. и даже самый махровый смазаный неоригинал пройдет в пять раз больше сухой фирмы! Проверено на ВАЗах - кроме вышеописаного шаровые снизу засверливались, ставилась масленка, и раз в год прокачивалась смазкой. Износа нет замена шаровых при механической развальцовке корпуса.

ЁПРСТ!!! два дня прошло и утром ВОТ он я , блин Джекичан! явно подолжается та же история. При замене свечей я обратил внимание на белый налет внутри свечных колпачков. Грешу на пробой колпачков. хочу заменитьь, но ЦЕНА на резинки в 80 евро за 4 шт это многовато. На другие авто они около 30-40 евро комплект. Кто может посоветовать, от какого авто можно подобрать оные, или где найти неоригиналы. каталожный номер Пежо 5963,23

Почти та же ситуация, но по порядку: Сегодня выехал из дому, двигатель начал троить колбасть, джекичан заморгал - АЛЯРМ, короче. Собственно джекичан у меня уже горит тысяч 5, каждую заводку приветствует антиполюшн. но машина едет хорошо, расход по моим подсчетам чуть завышен, я с этим мирился. приехал я к Кулибиным, - замена свечей! Поставил новые, завел, джекичан потух, антиполюшн ушел. Проверка старых свечей на стенде показала непостоянный пробой изолятора 2х свечей. То есть едет хорошо, но изредка есть пропуски, и они загоняют коррекцию смеси за предел и дают антиполюшн. А снаступлением холодов и влаги нагрузки увеличиваются... По сему: Будте последовательны! Катализатор - это последнее на что нужно смотреть ИМХО.

1 подъехать на СТО к аккумуляторщикам или в магазин, торгующий аккумами, проверить аккум нагрузочной вилкой на пусковой ток там знают что к чему 2 генератор скорее всего жив, иначе без дневной подзарядки утром не завелась бы ни разу. 3 скорее нет контакта в минусе 1 клемма-аккум, 2 клемма-кабель, 3 кабель-корпус, либо в плюсе то же За ночь окисленый контакт окисляется еще более и на нем получается большое падение напряжения во время пуска. Для компа - падение менее определенного уровня- обнуление, поэтому и глохнет. при этом пуске контакт восстанавливается и далее работает нормально, пока не постоит ночь. У меня однажды такая история была в завальцовке провода в клемме аккума. Определить можно измерением вольтметром падения напряжения на кабеле при работающем стартере. а далее зачистка и подтяжка всех контактов (не забываем смазать маслицем, дабы не окислялись), клемма- кабель я заклепал молотком и восстановил контакт. 4 Возможен вариант с бензонасосом когда за ночь бензинчик стекает по магистрали назад в бак и при первом заводе уходит бензин с рампы хапает воздух и глохнет, а при втором заводе уже поспевает свежезакачаный из бака.