ideo098

Но вы написали совсем другой двигатель LFX10KJL9 он 1.8 V8 , такая на нём маркировка? как он попал в вашу машину?

а если цепь растянулась, это может привести к проскакиванию на зуб или на два? цепи же не бесконечные по ресурсу?

Видимо проблема системная, тогда только пошаговая проверка поможет. Ключ на старт, один включает , второй слушает, что и где щёлкает, измеряет напряжение на клеммах стартера, ну и в том же духе дальше. Может с температурой или давлением масла связано, густеет на морозе и не продавливается? Если конечно это может блокировать запуск стартера.

может в фильтре конденсат замерзает или в топливной трубке..... Датчик давления топлива может влиять на запуск стартера? И кстати, датчик давления масла тоже может влиять на запуск стартера?

Клапан адсорбера стрекочет. Он так и должен работать, но шум должен быть практически не слышный, только на ощупь рукой должен чувствоваться. Возможно у вас клапан жёстко к кузовному элементу прикручен, вот вибрация его по кузову и передаётся. Попробуй сделать чтобы он висел и не касался металла или можно пристегнуть хомутиком к одному из ближних шлангов, короче убрать действие вибрации на кузов. Клапан работает не всегда, после старта мотора на ХХ может не работать совсем, а если прогазовать, то начинает стрекотать.

все 50 ошибок сразу одномоментно появились?

Получается, что всё было хорошо и вдруг в один момент стало плохо, вот так? Нужно снимать клапанную крышку, смотреть метки на распредвалах. Цепь хоть и железная, но всё равно может растягиваться от износа. Вот вопрос, почему у тебя висит ошибка по программированию ТНВД ?

что сейчас ? как ведёт себя мотор ? не заводится?

а открыть капот и посмотреть ?

Может быть economy mode aktiv = экономичный режим активен ? этот режим включается, когда компьютер понимает что на АКБ очень мало ёмкости и если использовать все электрические приборы дальше, то машина может не завестись и включает режим экономии энергии АКБ. Снять режим экономии (отключить) компьютер может только после заводки двигателя. Если "дрыкать" стартер на дохлом АКБ, то может слететь встроенная программа компьютера и тогда только перепрошивка может помочь восстановить работоспособность. Если стоит сигнализация сторонняя, нужно сначала от неё избавиться, на время, и проверить ка работает в штатной комплектации. Проверять все соединения на BSI и все предохранители, вынимать, проверять, вставлять обратно (Всё это на откинутой клемме АКБ, ну так напоминаю просто).

Если так думаете, зачем пишете сюда, сразу проверяйте.

Если пружина бочкообразная, она и будет с переменной жёсткостью, разный диаметр витка будет по разному амортизировать, это логично. Если пружина цилиндрическая, то жёсткость у неё одинаковая по всем виткам, но существует градация жёсткости по классу и весу.

Второй АКБ стоит не у всех, от комплектации зависит, по VIN можно определить должен быть или нет. Второй АКБ может стоять в багажнике, справа, за обшивкой.

Пружина 9815577080 и пружина 9815576780 = аналогичные артикулы, скорее всего для машин разного года выпуска, но допустимые в применении. Цветовая маркировка это другое. Бывают ещё пружины с несколькими цветовыми маркерами, это пружины с переменной жёсткостью, т.е. не все витки одинаковые по жёсткости и это логично, потому, что крупный виток всегда мягче чем меньший, ход пружин на разных витках разный. На просторах интернета полно информации, видел и таблицы в которых есть привязка цветовой маркировки к массе авто. Разные производители пружин могут маркировать разными цветовыми оттенками и таблицы у всех свои. Что мешает написать письмо офдиллеру в вашем регионе и уточнить эти моменты? Попробуйте определить точный артикул по ВИНу.

Цветовая маркировка это градации жёсткости пружины, зелёные = обычные стандартные, жёлтые = спортивные, синие = для тяжёлых условий, вроде так.

ошибки сбрасываются или нет?

жидкое масло через фильтр проходит лучше, но может не создаваться достаточное давление, датчик это зафиксирует. чтобы в машине все параметры были адекватны и предсказуемы, нужно использовать рекомендуемые масла и топливо.

ключ штатный? сигнализация есть? на дисплее есть ошибки ? ЧЕК есть?

Интервал замены можно изменить и без сканера

не критично, на мой взгляд

Надо, и особенно разъёмы форсунок, могла попасть влага или масло, тогда контакт может пропадать. Если фиксация не очень чёткая рекомендую стянуть пластиковым хомутом, чёрным. Для проверки, форсунки можно поменять местами с 4-й например и если ошибка вылезет уже по этому цилиндру, то надо менять форсунку, если опять по второму, тогда смотреть проводку и разъёмы.

в списке нашёл ..... P023B — Насос охлаждения промежуточного охладителя наддувочного воздуха — низкий уровень сигнала. Может проблема с контактами или с проводкой. P023C - такую не нашёл.

в салоне, нет, точно под капотом

у меня довольно чтарый чписок ошибок, давно не обновлял, поэтому мало информации. Р 1702 появляется при неисправности электролинии переключателя трансмиссии , в частности, имеется в виду рычаг коробки передач. Пользователю следует выполнить диагностику селектора и разъема с проводкой, подключенному к нему. C13A4 00 ХЗ, не нашёл описания, но С это шасси. C1392 ХЗ, не нашёл описания, но С это шасси Нужно сканировать профессиональным сканером, он не только номер даёт, но и расшифровку, заложенную производителем авто. и конечно, проверять под днищем, что вы там протёрли или оторвали

Насчёт распределения точно не скажу, нужно проверять, а вот АКБ проверить будет не лишним. Проверьте напряжение при работающем двигателе, т.е. какое напряжение заряда идёт на АКБ. Проверьте напряжение АКБ утром после простоя, должно быть больше 12В. Проверьте напряжение при работе стартера, должно быть больше 11В (это минимум). Вечных АКБ не бывает, а у вас очень редкое использование машины ведёт к хроническому недозаряду.