chizhik_pyzhik

40 = совсем немножко? ну не в цвете дело и осадок будет со дна, и чтоб ивидеть - нужно отстоять бенз. воду не увидишь, да и не только в воде может быть дело

@shmaks, Каша какая-то...практически ничего не понял... Т.е. заглушить можно? В режим программирования входит? схема подключения известна? что мешает все запрограммировать как надо? (если до сброса все работало) Мне же кажется, что что-то все таки в контактах не то, либо коротит, либо неконтакт, либо некорректно подключено. Второй вариант - глючит блок. Третий(а может и первый) - глючит хозяина

Я бы слил, заодно бы еще и бак посмотрел, может быть почистить стоит. Если просто слить, то достаточно подать питание на бензонасос и снять бензопровод (у ДВС) и слить все в банку - посмотреть что там внутри.

Зачем так насиловать себя и авто? а слить г-но топливо не выход?

Ну это может быть относится к "программной нейтрали" или "подготовке к автозапуску". а это может быть "режим охраны при заведенном ДВС", но почему не глушится = ?.. т.е. на кнопки брелка вообще не реагирует? как контролирует, что ДВС заведен?

@shmaks, а кто сказал, моргания равны чирпам...? да и 1 пунк ВЫКЛЮЧИТЬ зажигание!!! т.е. перед программированием оно должно быть включено, если верить вашей инструкции

ну радиатор по сути тоже теплообменник, только жижа/воздух, а на АКПП стоит жижа/жижа и цель его не охлаждать (не только), а выравнивать Т КПП и ДВС. Зимой то КПП нужно побыстрей прогреть и радиатор Вам тут не помошник

размеры ШхГхВ - если сейчас стоит больших размеров, то можно ориентироваться по нему, высоту сильно больше оригинала не стоит, полярность - расположение клем должно соответствовать оригиналу (тот, что сейчас наверняка соотв. можно на нем смотреть), емкость - можно +/- от оригинала смотреть (лучше в +) но не сильно, если оригинал 55Ач, то 65Ач достаточно, пусковой ток - тут не меньше оригинала нужно смотреть, если заявлен 530А , то и смотреть 530+ (520 не страшно будет). Мне больше варта нравится, но на вкус и цвет. В магазинах и на сайтах часто бывают каталоги совместимости или подбор по автомобилю - в помощь

поток - это направление воздуха то что Вы пишите - скорость вентилятора

может даже подгнить и подгореть. смотреть питание по всему "тракту" от стартера до замка зажигания.

О! о проводах два первых знака кодов проводов имеют следующее значение первый знак B : + аккумуляторная батарея (BM01A) M : масса (MC25F) C : + APC (CM04E) второй знак M : масса (MM01) E : электрический (связанный с компьютером) (ME04) C : кузов, кабина (MC50N) черный NR красный RG желтый JN белый BA коричневый MR зеленый VE голубой BE оранжевый OR серый GR многоцветный MC теперь скрины с дорестайла (некоторые увеличил, чтоб виднее было, склеишь тогда) тут все с BSI идет: Забавно, похоже, сигнал с подрулевика кодируется сопротивлениями ?!?

неа - это линии питания, смотри внимательней, они через PSF на блок предов далее на АКБ идут, т.е. можно предположить, что это питание BSI, да и вообще все линии с обозначение В - это "+линии питания", М - "масса", Z - "+", но типа АСС или вроде того. Так что остаются только CAN - витая пара 9017/9018 с "А" на конце в PSF и с "С" на конце в BSI (где-то срощены, скорей в салоне). попробую схему скриншотом сохранить, что-то действительно видно хреново... у тебя точно рестайл? попробую дорест, может там по схеме сойдется...

у двигателя норма 80-90 (100 допустимо), тосол охлаждает двигатель и масло в КПП (ну или нагревает его //уже как-то писал про теплообменники его роль) если он после радиатора попадает в обменник, то и температура там будет ниже 90 (100)

Ну как сказать, хотя правильней сказать, что зависит от режима работы сиги, т.к. программирование возможно только при "снятом с охраны" состоянии, и правильном подключении каналов, которые нужны для программирования (там вроде кнопка) В общем, описанные глюки похожи на плохие контакты и/или неустойчивую работу сиги () так у него тамогавк? или его СЛ уже скупил? сайт, что в инструкции указан, выставлен на продажу, из отзывов - блок работает год-полтора потом требует замены или ремонта

@Зарица, что-то по разным темам разметало... 80-90 - это температура на панели приборов? так это температура "тосола" (ОЖ) и в норме должна быть около 90, если не доходит - нужно смотреть контур ОЖ и термостат. Что касается обогрева салона, то он идет от ОЖ и 80* вполне достаточно чтобы греть салон. Если вентилятор печки крутится нормально (шумит достаточно громко), то искать уже нужно в системе подачи воздуха смотреть забито/не забито, работают ли все заслонки как надо. может быть у Вас заслонки зависли в закрытом или полузакрытом положении (то что дует только на стекло наводит на эти мысли). а может и в радиаторе печки воздух тогда недостаточно тепла отдает (но тогда бы ДВС нагревался быстрей)... Пока писал возникла мысль, что нужно термостат проверить точно !

Как? может стоит начать с того какая сига допом установлена? (увидел выше) на какие каналы контроля подключена? на какие каналы управления подключена? подключена как "слейв"? (если такое вообще возможно на 306). как реализовано взаимодействие? (ведь при автозапуске как-то нужно снимать с охраны и штатную, да и при снятии/постановке тоже). Пыж или не пыж значения не имеет, штатные сиги у всех примерно одни (1-2 производителя, типа cobra, meta ...), дополнительные - тоже (но список шире). ИМХО, но проблема где-то в самой сиге и её подключении или настройке

ну 120 - это явно перебор

и как это они ругаться могут? какие глюки? ну может все-таки что-то не так подключено?

вот именно, про площадь контакта слышал? проведи пальцем по стеклу и ладонью. не ну если с завода так задумано... "в месте контакта зеркло" - т.е. не плотный контакт ладно, что-то сильно в сторону ушли уже кошаков на фарш пустили

кстати о контактах, а есть инфо как они там закреплены? хочу у себя проверить, т.к. один раз тоже долго долбалися, в итоге заработало после шатания шнурка, на вид все пины на месте, но мож контакты погнуты или не поджимаются как надо. Кстати, возможно и на х64 заведется, но народ уверял, что не работает.

потому что ну есть такое, что если поверхности выведены в зеркало и плотно притерты друг к другу то это соединение достаточно надежно и не предусматривает люфтов, в то время, как "шероховатые" соединения достаточно быстро обзаводятся люфтами. чтоб не голословно - посмотри на посадку подшипников, например, ступичных.

ага там на блоксхеме видно что от ПСФ к БСИ идет аналоговый сигнал, возможно это и есть сигнал на задние, просто, чтоб не вести отделные 2 проводка от ПСФ до задка, пропустили через БСИ, а там в косе из кучки проводов пойдет . кстати, если ковырять будешь, присмотрись как большие разъемы разбираются (наверное на 607 такие же как 508), нужно вынуть один пин... разъем снял покрутил...замерз и собрал все в зад и пошел греться

Версию чего, пардон... и чего хамить то сразу? потому что не разделяю фобий/комплексов по поводу французов?! из того что можно догадаться: ролик ослаб? - Вам видней, может и нет ремень перескочил - опять же Вам или мастеру, кто ремонтирует видней будет...еще раз пардон, не прочел, что ремонт уже проведен. т.о. первые 2 пункта принимаем за данность, а далее Т*С влияет? ДА. фрас виновны за Т*С? НЕТ, хотя по вашей версии наверное ДА. Как давно и как качественно была проведена замена в предыдущий раз? или авто новый и на гарантии? Какие детали и инструменты использованы при ремонте? т.е. слишком много неизвестных, чтоб так огульно "плохие французские запчасти", при том, что и на ВАГах подобные случаи не из области фантастики Вредные советы?!

Вот держи, правда взял с АКПП (про М забыл) и систему EW12J4 (вроде наиболее похоже на 2.2 бенз) 607_pov_1.pdf 607_pov_2.pdf ЗЫ потом посмотрел на МКПП - таже схема PSS CV00 - подрулевик 0004 - приборка с подрулевика на BSI идет по CAN, с него на PSF1 по CAN, а от туда уже на фары кстати, задние хоть и с BSI, но, похоже управляет все равно PSF (на схеме есть аналоговая обратная связь)

*удалено модератором*РЕКЛАМА!!! -- такие сайты уже задолбали, со счетчиком до конца акции и кучей хвалебных отзывов! как правило рекламируется какая-то хрень, не особо покупаемая народом, аналогично магазину-на-диване и т.п. как она может отталкивать снег? в какую реакцию со стеклом ОНО вступает? по сути это тот же "антидождь", рецепт которого можно подсмотреть в инете, на деле это масляная или парафиновая пленка на стекле, которая и не дает удержаться воде на стекле (уменьшает поверхностное натяжение), а заставляет его собираться в капельки и скатываться под собственным весом или от встречного потока. такие средства нифига не отталкивают снег и не особо помогают в борьбе со льдом, да и с водой вопрос спорный. Типа отзыва: в мелкий дождь на стекле появляется 100500 мельчайших капель, которые под своим весом не скатываются, а набегающим потоком до 70-80 км/ч не сдуваются, в результате получаем ослепляющий эффект особенно в солнечную погоду или при встречном освещении Дворники реально стал реже включать, но не то чтобы совсем без них, и чаще при мелкой мороси (раньше капли собирались и стекали, теперь 100500 мельчайших на стекле, и видимость =0,33) хорошо этот эффект заметен на боковых - перед обработан, зад нет, соотв. спереди все в "водяной пыли", сзади либо водяная пленка либо все стекает ручейками Лед с боковых отходит примерно одинаково, что с передних, что с задних (вспоминая ледяные дожди). на лобовом у дворников все скапливается ровно так же как и без обработки и примерзает так же. возможно при оттаивании чуть быстрее отходит лед от стекла, но не на много. Сие чудо (аквапель, кажись) получил в дар при полировке - решил опробовать, эффекту рублей на 300-500 не больше ЗЫ сдается мне @sergey90 и @fanaty с одного IP заходили ЗЫЫ В шланге судя по всему только каркасные На них написано и снежинка нарисована,а так они в резиновом презервативе от влаги.