ARFX

Странная рекомендация менять клапана и масло... Там надо только диагностить компом и скорее всего разбирать для капитального ремонта.... Но это будет ясно после диагностики. Что значит сорвалась муфта? шлицы? что предпринимали для устранения?

BORG WARNER или оригинал (что в принципе одно и то же). С остальными лично я не связывался бы...

ок. спасибо! буду проверять.

Топливо у нас далеко не лучшее... Вот жду Лексию и буду смотреть всё. Почему хочу докопаться - потому что раздражает провал/тупняк при трогании с места. временами даже проблемно на загруженное кольцо въехать... Есть подозрения, что это взаимосвязано... Катушка уже новая, насос новый с фильтром, давление в норме, форсунки чищены... вот только результата нет))) остальное буду просматривать компом на выходных...

))) а также их можно окунуть в отработку и они тоже станут сразу тёмными))

Может и чистит)) сейчас разбужу и спрошу))) От антифриза на свечах обычно имеется своеобразный налёт. здесь нет. да и антифриз никуда не девается. Это, конечно, хорошо, что свечи чистые, но моей больной голове это не нравится)) пишут же, что они должны быть светло-коричневого цвета... но не белые ))))

Тоже не знаю что делать с такой проблемой... К концу недели надеюсь будет Лексия, буду пробовать выяснять... В субботу отключил первую лямду, проехал километра 2, а чек так и не загорелся... Потом после стоянки появился чек. По ощущениям провал стал немного меньше... но всё равно не то... В поисках истины...

ну, чтобы было понятнее - изолятор центрального электрода старой свечи такой же, как изолятор новой свечи из упаковки...))) то, что это бедная смесь я тоже понимаю, только вот из-за чего может беднить???!!

я уже знаю)) вопрос не в этом! Свечи ведь не должны быть настолько белыми? в чем причина? кстати, что на свечах с зазором 1,1, что с 0,9 машина ехала одинаково)) никаких изменений))

я не об ошибках! надо смотреть показания датчиков скорости валов и параметры давления...

беда.... надо подключать комп и смотреть параметры.... думаю разбор понадобится.... склоняюсь к тому, что просто замена фильтра не поможет....

у меня такое же бывает, тупо трогается, но обороты не валит сильно, даже если в пол давить, потом до 20 км разгоняется и пуляет на той же передаче))

когда она начинает еле сдвигаться обороты высокие?

Что значит "машина когда набирает 90 градусов перестает нормально трогаться.." ??? валит обороты и не едет, а потом включается с ударом? или давишь, а она обороты плохо набирает и медленно трогается?

менял свечи на выходных на своем 1,6 tu5 и возник вопрос... Какого лешего изолятор центрального электрода такой белый?? как-будто свечи вообще не работали... а отслужили они 10000км (правда зазор на них 1,1 был изначально..). бенз лью разный, режимы езды разные, но чаще на повышенных оборотах. Есть ли это признаком сильно бедной смеси??? потому что на смесь или зажигание грешу с момента покупки авто - то трогается с какой-то непонятной задержкой и плавностью, то на горячую ускоряется плохо....

или свечи в хлам...

Где гарантия, что при реставрации заменили всё необходимое?)) если дают гарантию - можно... но смотря за какую цену...

Всё правильно. Я больше писал о том, что раз уж появилась проблема с коробкой - не стоит сразу ехать на капиталку или покупать новый короб, можно оценить масштаб проблемы и в некоторых случаях попробовать её на какое-то время реанимировать! Как Вы написали - в 8-летней машине и так много проблем может быть и стоимость ремонта АКПП значительная в сравнении со стоимостью наших неновых авто))

А что полезно? покупать дешевый китайский генератор или дорогой оригинал? В большинстве случаев всё нормально ремонтируется ТС, напругу всё же замерить надо... прыгать напруга может +/-12 В и +/-15В.... В любом случае разбирать снова гену, смотреть контактные кольца и обжим/пайку концов обмоток на диодном мосту

Не возражаю! Если есть деньги сразу делать капиталку - надо делать. если хочется ещё хоть немного покататься до полной кончины КПП - нужно хотя бы провести перечисленные выше операции)) По поводу масла я писал к тому, что масло за 100 тыс насыщается продуктами износа и становится гуще, изменяется его плотность. Масло теряет свои свойства и износ только увеличивается. Первая замена на таком пробеге приводит к вымыванию всей этой гадости и, как следствие, к увеличениям зазоров в механизмах (если можно так выразиться). Поэтому и начинаются пляски после "запоздалой" замены масла)) Если его менять чаще и регулярно, следить за давлением (менять зловещие клапана при отклонении давления), то и гореть ничего не должно)) разве что у гонщиков)) Моё мнение такое))

Ну, оптимальный вариант, конечно, не покупать машину с AL4))) конечно, масло можно не менять, но тогда короб умрет тысячах на 150 окончательно. если менять масло с новья каздые 25-30 тыс км, то короб пройдет и 250 тыс км при правильной эксплуатации. А после замены масла начинаются пляски у тех, кто первый раз меняет масло около 100 тыс.км. Вы представляете как выглядит то масло после 100 тыс по сравнению с новым? Конечно, пока нет проблем, проще сказать - куплю новую коробку когда эта начнет парить мозг. но когда дело дойдет до того, что нужно выложить круглую сумму, чаще всего такой энтузиазм куда-то пропадает))) Лично у меня были ошибки по давлению, блокировке ГТ, рывки при переключении. Промыл ГБ, заменил клапана и масло и теперь об этих ошибках не вспоминаю. Вы это хотели услышать?)))

что с напряжением?

если уже есть ошибки вместе с некорректной работой, то дальнейшая эксплуатация приведет к однозначной капиталке... Я заменил бы масло и клапана... Пусть ещё гуру AL4 посоветуют как лучше быть...

Я тут недавно заливал типа очищающую присадку в топливо, оригинальную БМВ. 90мл на полный бак. Рекомендуют повторять через бак. раза 3 уже влил)) прироста мощности не почувствовал как некоторые, но небольшое уменьшение расхода (0,5-1л) всё же заметил)) убедило меня попробовать описание этой присадки)) заливать не боялся, потому что не так давно менял фильтр и насос и проверял наличие грязи в баке (насколько это возможно) и ничего не нашел)))

Поздравляю!)) :beer: