Kira_K

это нормально хоть и немножко раздражает

да вы сударь мажор

хахах. да и правда думал что батарейку молотком забивать придется...в итоге перепаивал разъем-гнездо батарейки. и жало от старого ключа дорабатывал напильником чтобы к ключнику не идти и копию не точить кстати новый ключик(а-ля рестайл) тот что сверху на фото очень даже прикольный - но я не стал его брать потому что он чуть больше по размерам, а мне приятней носить в карманах компактные предметы и без всяких брелков и излишеств...имхо

убедиться в проходимости ВСЕХ патрубков системы охлаждения двигателя и проверить состояние антифриза. промывка радиаторов судя по симптомам тоже только лучше сделает.

у меня порой на горячую при включении задней как товарняк в задницу влетает...и ничего...пробег 190 тыс и я более чем уверен что до меня с коробкой вообще ничего не делали и даже масло не меняли...через месяц поменяю масло фильтр и сальники приводов и будет дальше ездить. а вот то что вы БУшку возьмете не факт что она не уюзаная будет...еще и её ремонтировать...я приценялся - если втулка маслонасоса вполне жива то переборка относительно недорогая выйдет, а вот если маслонасос менять то тут плюс 20к примерно самая кусучая деталь...

сей результат при попытке открытия отчетов... если открывать отчеты с главной страницы - (отсюда например) то всё ОК

тогда обидно согласен. видел(что забавно 2.0 АТ на 0.1 сек быстрее 0-100 берет)...по паспорту у неё и расход должен быть по трассе меньше 7 - что на 2.5 литра меньше действительности...

вот да после своей машину Dimkin67 чувствую слабой ДАЖЕ на механике....но все же она резвее и прогнозируемей на малых скоростях(до 60) что касаемо AM6 на 607 - не мудрено что он как баркас будет ехать, он же длинный тяжелый и тд...а вот на 407 (я в принципе на разгон 0-100 не жалуюсь) будет ловчее на малых скоростях с большим количеством коротких передач нежели на четырёх. да и по трассе мотору комфортнее должно быть на крейсерской. Не сказал бы что коробка тупенькая...понятно что новые шустрее и адаптивнее...по сравнению с моей она всё же будет выигрывать в плавности хода и коротких блиц-рывках на 30-50 метров со скорости пешехода(случай например - из тупящего ряда в пустой быстро вклиниться)

а ибо не *ер по каду или ЗСД гонять=) там везде секут....

Привет. Блин я забыл совсем😆 я уже от 308 поставил а на своём эксперименты ставил - дохлый номер пытаться их оживить

В этом то и суть что я не хочу v6... хочу оставить компактный и лёгкий, а также менее прожорливый мотор... При этом он вполне мощный. А вот коробочка для 2.2 туповата хоть и надёжна...

Оживлю тему немного другим вопросом. И по другой машине - 407 EW12J4 4HP20(модификация не известна, вернее не помню) Захотелось чуть больше комфорта, динамики и плавности хода...а посему вопрос - можно ли поставить AM6 Aisin от 3.0 на двигатель 2.2? Сомневаюсь что колокола совпадут (решаемо переходной пластиной) А вот остальное - привода, мозги, настройка, опора двигателя и тд... Заранее извиняюсь если такой вопрос уже задавался - я не нашел, плохо искал

похоже, логично и вполне объяснимо...но у человека только что мотор перебирался - вряд-ли прокладка

продуй чтоб со свистом проходило...сечение тоненькое...если в ней что-то осталось то она работает как дроссель на линии сброса=повышение давления в системе или чтоб наверняка просто временно замени шлангом садовым подходящего сечения - там есть возможность закрепить

насколько я помню при снятии головки там жабо не сильно мешает...есть завиральная идея: повернуть двигатель целиком чтобы головка с одного болта свободно вышла... подвешиваем мотор(не за петлю - она к голове крепится) откручиваем все оставшиеся болты ГБЦ откручиваем нижнюю опору (возможно)откручиваем правую опору(у ГРМ) при помощи веревки и помошника, зацепив за кронштейн рядом с ГРМ поворачиваем весь агрегат на бампер(угол нужен небольшой) снимаем головку результат: головка снята, никаких варварских механических и термических воздействий, болт торчит - выкручивай чем хочешь

НЕ ТОРОПИСЬ! я со схожей проблемой мучался. и тоже грешил на газы и прочее...и помпу мне мастера приговаривали и голову и прокладку...симптомы были аналогичные(из того что ты написал) оказалось все до безумия просто...правда выясняли мы это 12 часов на сервисе(сервис причем по французам и ребята грамотные, и были не просто в а@#$уе, а в три@#$уе с результата), и до этого я 3 недели мучался постоянно с развоздушиванием и всеми вытекающими... трубка обратки в расширительный бачок(тоненькая такая) была забита кусками герметика и прочим мусором...не продувалась напрочь...а всё из-за идиотов которые до меня обслуживали систему охлаждения и на резиновые соединения мазали герметик, КОТОРЫЙ ТАМ НЕ НУЖЕН!!!как только продули сжатым воздухом трубку - всё стало идеально работать...

сомневаюсь что на новой машине за три года стал неисправным радиатор...забился - да, но под замену точно врядли...особенно если в систему охлаждения вмешивались после завода, причем неграмотно... на всякий - В Пежо/Ситроен на герметик сажаются единичные детали! во всех остальных местах прокладки и уплотнения различных видов! не нужно резинки мазать герметиком(для пущей герметичности).

насчет перегревов можете не переживать...я свою кипятил на протяжении недели(а всё из-за забитой пресловутой трубочки в бачок)...и на полупустой системе по пробкам питера 10км проехать умудрился.... после того как решил эту проблему и намучался с постоянными прокачками системы, еще какое-то время следил за температурами...и да - при езде по трассе (КАД 130км/ч) и далее по межгороду слабозагруженному радиатор действительно вполне холодный, и патрубки комфортной для руки температуры... при этом двигатель 90 и в салоне более чем тепло.

Даже на этих фото прекрасно видно что сальник стоит на распредвале. Болт со сквозным отверстием притягивает фазик с шестернёй к валу, и затем закрывается пробкой ( детали 10, 7, 8 на схеме. Снаружи фазорегулятора отверстий нет. Я так понимаю что вы даже не разбирали чехол ГРМ. Снимите крышку ГРМ(4 болта под шестигранник) и увидите сразу откуда точно у вас течет масло. Кстати у меня он другой стороной ставится к валу(не как изображено на схеме)

Доброго времени суток господа. Побороздив просторы сети не смог найти информации. Надеюсь на помощь форума. Итак. Хотелось бы уменьшить чувствительность датчика света, т.к. даже при белом хоть и пасмурном дне фары всё равно включаются. Нужно добиться включения фар именно в хорошие сумерки, а не при малейшей тени упавшей на датчик (например открыв капот фары загораются - небольшое затенение датчик поймал). Из решений понимаю два пути - программный и физический. Либо где-то в pp2000 можно настроить (не нашел пока подобной настройки), либо впайка резистора (но не знаю в какую цепь, куда, как и какой).

А как всё-таки проверить уровень масла если щупа нет? Ещё вопрос - возможно ли поменять сальники приводов не сливая масло? (Накренить сильно машину на одну сторону например) Одинаковые ли сальники по размеру с двух сторон? (Возможно ли заказать одинаковые двунаправленные) Спасибо

крючком через стекло(как в фильмах тачки угоняют) попробовать подцепить за язычок отпирания цз...

только вскрытие...

Тоесть можно доп охлаждение поставить на коробку и не париться. Контроль температуры уже будет не актуален.

в дальнейшем при ремонте коробки планируется установка доп охлаждения. можно будет врезать термодатчик.