philmuson

Я имел ввиду, что в блоке управления люди перепаивали копеечную детальку. Сами блоки управления под сидением на схемах в руководствах по ремонту практически одинаковы: в сидении ТЭН с терморезистором (8327), в спинке просто ТЭН (8328), управление 63F8. В 3008-1G это всё в одной коробочке 8310 Подозреваю, что и электроника внутри у них сходная. Во всяком случае силовой ключ есть и там и там. Заменить его, купив в магазине радиодеталей, 10 минут (имея паяльник). Вот такой ключ (VN570) стоял в 3008-1G (и во многих других авто европейских производителей). Скорее всего и в 3008-2G тоже самое

В 3008-1G народ менял в подобных коробочках силовой ключ за 80 руб. и начинало греть. Я сомневаюсь, что сильно изменили схемотехнику. Поищите в инете Вот, например блок обогрева А, нет, тут целиком блок заменили...

Аналогично. За 5 зим 3008-1G и 3-ю зиму 3008-2G ни разу намертво не примерзало. Да и моторчику ничего не будет, вращение от него передаётся через фрикцион. Зеркало можно руками крутить в любую сторону хоть в сложенном, хоть в разложенном состоянии Из инструкции

Ну да....

Схемы есть в "Руководстве по ремонту 3008 -5008 с 2017г", которое выложено в соответствующей теме форума. Руководство От себя могу добавить, что при подразряженном аккумуляторе ТЭН не включается, поэтому, например, после ночи сразу тепло может и не поступать

3008 (P84) - E4AB010TP0 - 34 - 21_09_2017 - Рекомендованные компоненты _ Техническое обслуживание.pdf Вот здесь указаны все жидкости

Жаль...похоже на W2 уже забили.... Хотя, вроде бы и траблов никаких не замечено...

Для какой версии RCC появилась новая прошивка - wave 2 или wave 3? У меня RCC w2, последней прошивке уже примерно 1,5 года (1_076_16-1B116-4_RCC_EU_W2)

А вы проверьте, мне кажется боковые поворотки не контролируются, только перед и зад. Во всяком случае насколько я помню, на 308 при отсоединении одной боковой лампочки ошибки не было...могу ошибаться конечно.

Так я ткнул первую попавшуюся ссылку, а надо подобрать другую модель с сопротивлениями, предотвращающими ошибку по CAN. Вот, например: https://aliexpress.ru/item/4000004434111.html Внизу в описании написано: Advanced SMD resistors/error free. Для большей уверенности, можно при заказе уточнить у продавца Обычные LED лампочки в поворотки (W16W, например) многие тоже дают ошибку а многие нормально работают

Почему нельзя? Только конструкция немного другая: https://aliexpress.ru/item/1005002050179060.html

Это кронштейн, на который опирается фара, и который проседает (заводской). При этом фара ложится нижней кромкой на бампер/крыло, что может вызвать стирание ЛКП в месте контакта или даже растрескивание пластика фары (были случаи). Я просто проложил между кронштейном и фарой в точке опоры фары на кронштейн кусок резины (квадратик 4х4 см толщиной около 5-7 мм), тем самым приподняв фару. Без снятия бампера и какого либо разбора. Почти 2 года прошло, полёт нормальный, зазор сохраняется

На самсунге (А41) всё работает. Подозреваю, что хуавей не работает из-за того, что гугол лишил его (хуавея) своих сервисов

В настройках АА галочки на отображаемых приложениях стоят?

Была такая хрень (плавник - продолжение резинки) только на 308 пежо. На 3008-2G у меня плавник тоже пластиковый и с резинкой никак не связан. Может вам поставили щётки от 308 10-летней давности? Кстати, на том 308 ставил резинки AVS без плавника. Не заметил, что уж очень они хуже чистят, при том, что щётка там была гораздо длиннее ( 700 мм с водительской стороны вроде)

Правильно, всё зависит от того по каким дорогам ездить и насколько загружать машину. Если б я ездил только один и только по центральным магистралям города, да ещё бы и зимой не ездить, когда вся подвеска как камень, то тоже до 100 000 хватило бы. Но автомобиль то нужен для того, чтобы переместить пассажиров и грузы в нужное им место, независимо от ровности дороги. Как то так...

Да не такие уж дорогие детали подвески и всё равно менять. Годом раньше, годом позже какая разница. Лет 7-8 назад тоже трясся, берёг. А потом как-то перестал...типа "техника должна работать", иначе нафик она нужна... Чисто моё мнение, на аксиомность не претендую

Да нормально, подвеска же тоже расходник. На 3008-1G задние аморты тоже менял на 40 000 - потекли. На примерно 65 000 поменял сайлент-блоки сзади и передние на стабилизаторе - машина стала как новая. К 80 000 подошли передние аммы, но продал авто. Тоже немного ездил по грунтовке и на рельсах не притормаживаю Помнится, на 308 на 38 000 или 40 000 менял залюфтифшие рулевые тяги... Так что подвеску считаю расходником. Особенно бесит как владельцы всяких внедорожных крузаков, предназначенных для езды по еб..ням и скалам, крадутся через трамвайные рельсы и микротрещины на асфальте...

Есть ещё один способ, я им пользовался поначалу на малых уклонах. Перед тем как трогаться (например, загорелся жёлтый) нажимай кнопку М. Коробка сразу включает 1-ю передачу. Можно бросать тормоз и давить тапку в пол. Но! При этом нужно сразу ещё раз нажать М, чтобы ручной режим отключился. Можно палец с кнопки даже не снимать. Но тормозом удобнее и быстрее. Достаточно немного приотпустить педаль на сантиметр и передача уже включается - можно бросать тормоз. Третий способ - постоянно ездить на S.

Ага...Нужно представить, как будто между ногой и педалью куриное яйцо, как нас учили деды ...правда речь была про педаль газа.

Пробовали плавно отпускать тормоз, как я вам советовал ?

Не все же ошибки пропадают после перезагрузки соответствующего компа. Некоторым модулям нужен перезапуск двигателя (они проводят тесты во время запуска). Есть ошибки, которые обнуляются только после нескольких успешных запусков двигателя, т.к. BSI проверяет их модули несколько раз (при нескольких запусках двигателя).

Даже ещё проще: при холодных температурах пусковой ток просаживает напряжение АКБ до неприличных значений, в результате в блоке управления АКПП происходит элементарный сбой от недостатка напряжения питания. Чтобы не произошло "зависание" устройства, после нормализации (достижения приемлемых значений) напряжения в бортовой сети происходит автоматическая перезагрузка (RESET) компьютера АКПП, и ошибка пропадает. Специальные микросхемки , следящие за напряжением сети и перегружающие микроконтроллер (процессор) каждого блока управления установлены во всех блоках авто. Подобные устройства стояли даже в магнитолах 1990-х годов. Так что подобные ошибки - это нормальная работа электроники, никакого волнения вызывать не должны.

Не понимаю, зачем следить за напряжением? Тут же элементарная электротехника на уровне средней школы. Напряжение мерят, чтобы косвенно определить плотность электролита, и, соответственно, состояние батареи при НОРМАЛЬНОЙ температуре! АКБ заряжается и разряжается ТОКОМ!!! А не напряжением. Ток в системе определяет внутреннее сопротивление АКБ, которое, в свою очередь зависит от плотности электролита, т.е. уже пошла химия. А плотность электролита при всех остальных равных условиях зависит от температуры. Именно поэтому при морозе напряжение меньше. Номинальные параметры АКБ и зарядных-разрядных токов как правило приводят при +15°С. Т.к. при -15°С, например, внутреннее сопротивление АКБ повышается, и он уже не может "взять" положенный ему больший ток, блок регулирования соответсвенно снижает ток с генератора. В результате напряжение на АКБ поддерживается в определённых пределах плюс-минус пару вольт, чтобы не нанести урон симтеме и АКБ. Даже в книжке по ремонту, которая в шапке форума, приведена таблица для оценки степени заряженности АКБ по напряжению с двумя разными температурами. И про длиьельность заряда написано зависит от производительности ЗУ, т.е. от того какой ток оно способно выдать ..Как то так