philmuson

Хорошо, повторяю, у меня грип контроля нет. Хотя для того, чтобы он был достаточно поставить переключатель и галочку в мозгах, т.к. имитирует он дифференциал и регулирует тягу всё теми же тормозами. Я всё это точно знаю, потому что на 3008-1G у меня грип был и была Lexia c ServiceBox. Вопрос - что хрустит у меня, если грипа нет и при хрусте на повороте не мигает индикатор курсовой устойчивости? И почему и у меня, и у людей хруст пропадает после прогрева трансмиссии? Грип контроль нагревается?

Грип контроль (т.е. по сути антипробуксовочная система и система курсовой устойчивости, а значит это просто подтормаживание нужного колеса) работает не так. Её не слышно. Попробуйте резко разогнаться с места - лампочка мигает, системы работают, а хруста не слышно. Это именно шрусы из-за застывшей смазки -100500. У меня грип контроля нет, а хруст есть иногда. По морозу стараюсь первые километры на поворотах аккуратней, как и писал выше. Эта проблема имеет место не только у нас. Рено (причём - практически "Нива" - Дастер, Каптюр). Ниссан, причём не только Террано, но и Мурано тоже...и другие марки также

Замерзает смазка в шрусах. Старайтесь плавнее поворачивать и не газовать в поворотах. После проезда определённого расстояния смазка разогревается от трения и хруст пропадает. Это из-за того, что французы набили в шрусы недостаточно низкотемпературную смазку или её слишком мало. По идее можно в неофициальном сервисе поменять смазку (или набить побольше), но нужно знать какие подходят, и иметь соответствующий набор запчастей, которые меняются при вскрытии пыльника (хомуты, уплотнения и т.д.). Официалы скроей всего откажут, ибо это не неисправность. Но если нагружать шрусы с загустевшей смазкой в поворотах, то это приведёт к их преждевременному износу. Я просто стал по морозу ниже -20 нежнее ездить в поворотах первые километров 10...

В ремонтной инструкции написано, что через 20 минут после выключения зажигания при замере "паразитных" токов, они не должны превышать 50 мА. Так что 80 мА это ещё много я написал....

Потому что при выключеном зажигании ток покоя, потребляемый авто не должен превышать 80 мА (а в "спящем" режиме ещё меньше) - конечно, это если у вас не понавешано всяких нештатных устройств. Сильно ли повлияет отобраные 0,08А на зарядные 7А?

У китайцев в Китае до сих пор выпускают 3008-1G, и он называется 3008. Наш у них 4008. Можете глянуть на peugeot.cn, правда там всё иероглифами...

Да не "поднимаем рычаг", а открываем крышку, если она есть (видел я несколько лет назад на 206 пыже клемму не зажимную, а с гайкой, так вот, она сверху прикрыта красной крышкой). У нас её нет

На той же странице инструкции написано, что отсоединять батарею не обязательно. И на картинке не отсоединено

Я не знаю пофигу ли, но в DiagBox-е это есть. Возможно, настройка меняет режим зарядки АКБ - там же хитрая электроника, а не электромеханическое реле-регулятор из начала ХХ века...

Да, в мозгах нужно править. Там есть и тип батареи, и параметры. Тем более, если менять на АКБ другой ёмкости. На 3008-1G это делалось запросто. Новый 3008-2G старый бесплатный DIagBox не видит, а новыми версиями, чтобы что-то поменять, надо платить евры...Ну, или к официалам

А Stop&start была? Дело в том, что PSA в этом случае даже в инструкции к этим авто пишут, что типа установлена "специальная" батарея, которую и заряжать и менять можно только в официальном сервисном центре. Вот кусок такой инструкции от 3008-1G с системой Stop&start, и АКБ стояла AGM от Бош

В 3008 с системой Stop&start стоят АКБ типа AMG. И они крутят стартер при первичном запуске. При повторных запусках двигатель пускается реверсивным генератором от супер-ёмкости... как не стартерные? И, кстати, это уже так, общее, нормальное автоматическое зарядное должно поддерживать на АКБ определённый ток. А напряжение будет зависить от внутреннего сопротивления АКБ, т.е от степени зарядки. Заряжается АКБ протекающим через него током, а не напряжением. При поддержании довольно высокого напряжения в процессе зарядки в конеце процесса, когда внутреннее сопротивление уменьшится, ток может стать слишком большим, что приведёт если не к закипанию электролита, то к нежелательным химическим изменениям

Уже около года (мне кажется) этому приложению. Оно и само уже пару раз обновилось.

Вот фото с DRIVE2. Вид со стороны левого крыла, бампер снят. Не моё. Человек делал вроде бы у официалов по гарантии, всё зафотал - спасибо ему. В квадратике место, где фара лежит на кронштейне. Правда официалы просто подогнули кронштейн, что не есть хорошо, т.к. кончик кронштейна от места сгиба влево на картинке просто плоский, а вправо там есть выштамповка для жёсткости. Если просто подогнуть, кронштейн со временем разгибается и фара снова ложится. Резинка же лежит на изначально ровном (не загнутом) кронштейне, в том числе и на том месте, где выштамповка жёсткости, ну, и типа нагрузка лучше распределяется.. Берёте кусок ТВЁРДОЙ (чтобы фара не продавила) резины примерно 4х4 см, толщиной около 5 мм (можно толще, можно тоньше - всё индивидуально). Подсовываете под фару шпатель как на втором фото. Или можно просто ногтями её приподнять снаружи, если ногти прочные)))). При этом между кронштейном и фарой появляется зазор (в месте, обведённом квадратиком). В этот зазор и надо проложить резинку. Для этого просовываем руку справа в районе бачка охлаждайки, слева между толстых жгутов и на ощупь ищем нужный кронштейн. На третьем фото тот же левый кронштейн со стороны двигателя для ориентиру....

Человек спросил: "Может быть что-то ещё имеет смысл сделать?".... Я, например, когда узнал про падение фар и увидел у себя, просто взял две резинки, открыл капот, просунул руку и подложил резинки на кронштейн под фару. Времени затрачено 5 минут, денег - 0 руб, инструмента - никакого. Прошло 1,5 года - фары не касаются ни бампера, ни крыльев

Да ради бога. Просто у людей от этого трения фары трескаются и их меняют по гарантии (хорошо, если она есть). Пежо признаёт падение фар гарантийным, на эту тему есть TSB (технический сервисный бюллетень № С3АW011GQ0). Ну и, конечно, каждый волен поступать с этим как хочет. Кто-то обращается к официалам, кто-то самостоятельно усиливает кронштейн, кто-то просто подкладывает на кронштейн резинку, а кто-то не делает ничего...как-то так

Вот как это выглядит:

Построен на платформе уже серийного седана Alfa Romeo Giulia. Это ещё Альфа-ромео, а не Стеллантис. Процесс слияния полностью окончится в 2027 году. Вот к тому времени и сократят число платформ и моделей....

На дизеле и официальный регламент замены помпы 140 000 или 10 лет

Спиралька срабатывает при каждом включении зажигания. И при каждой попытке завода, т.е. при каждом нажатии на кнопку START при нажатой педали тормоза (с ключом не знаю). И в зависимости от ТЕМПЕРАТУРЫ

На Drive2.ru люди ставили. Вот, например зарядка

Если аккумулятор недозаряжен (в результате нечастых коротких поездок по городу, например), да ещё и холодный (-12), то его (акк) способность выдать большой ток уменьшилась. Поэтому тяжеловатый пуск. За 5 зим 307 и 3 зимы 308 всегда ставил на ручник, потом за 5 зим 3008-1G и 2 зимы 3008-2G никогда не отключал авторучник. Ни разу ничего не примёрзло. Ни колодки, ни тросик. На паркинге, в принципе, можно и нужно оставлять, только если нет уклона. На уклоне плюсом надо добавлять ручник. Толкая руками авто на Р не укатить. Но, если толкнуть сильнее, да ещё под уклон, можно сломать коробку, т.к. в этом режиме просто блокируется одна из ведущих осей коробки... Вот один из примеров реализации режима Р Как видно из фото, если в режиме Р силой переместить авто вперёд (например начать буксировать), то рычаг будет перескакивать по зубьям и, наверное ничего не поломает. Если перемещать авто назад, то могут просто поломаться зубья на стопорной шайбе

Сегодня утром -28. Та же история. Только после второй попытки (второго дёрганья стартёра) ничего происходить не стало. Педаль тормоза не отпускал, нажал кнопку сам ещё раз. Ещё раз зажглись свечи, дёрнулся стартёр. К этому моменту все системы уже прошли тестирование и отобразили свою исправность сообщениями на приборке. Педаль не отпускаю. Жду - ничего не происходит. Нажимаю кнопку снова - загораются свечи, через несколько секунд нормальный пуск без натуги с пары оборотов стартёра. Жаль некогда было снимать видео - торопился на работу, да и не подумал про видео, да и холодно было. В следующий раз попробую запечатлеть процесс. Так как при этих дёрганьях не происходит просадка напряжения и вся электроника работает чётко, подозреваю, что такой алгоритм сделан намеренно. Или по скорости вращения коленвала (недостаточной), или по напряжению (сильно проседающему) электроника, похоже, отключает стартёр...типа, не даёт ему совершить сбой всех систем

Может подмёрзла солярка и загустела и он не может накачать нужное давление? Или, проворачивая коленвал на пол-оборота впрыскивает малость соляры в цилиндр и греет свечами (ну, уже домыслы).

До -28 заводился нормально на предыдущем пыже. Ниже не было. На 3008-1G тоже был ключ, тоже делал как вы описываете. Т.е. не крутя стартёр несколько раз включить-выключить зажигание. Заводится лучше. По топливу поддерживаю Grizzly. Заметил сегодня хитрую особенность при запуске с кнопкой (ибо мы все тут понимаем, что старт-стоп - это система автоматической остановки и запуска двигателя, например, в пробке, кстати, у Пежо она называется Stop&Start, а не старт-стоп). Так вот, температура за бортом -22, машин стоял более суток. Сажусь, сначала просто включаю зажигание (ну, чтоб прогреть свечами - аналогия с заводом ключом), т.е. нажимаю только кнопку, без педали тормоза. Выключаю. Нажимаю тормоз, кнопку, т.е. инициирую процесс пуска двигателя. Загораются свечи, слышно жужжание из-под капота, через секунд 5 буквально на несколько миллисекунд дёргается стартёр и дальше не крутит. Я педаль не отпускаю, кнопку не трогаю. Снова загораются свечи, слышно жужжание под капотом, щелчки реле или в BSI или глубже, в компе двигателя. Снова дёргает стартёр и отключает. Я педаль давлю, капу не трогаю. Ещё один такой же цикл проводит хитрый автомобиль. На 4-й раз заводит с пол-пинка. Вот вопрос: это такой хитрый алгоритм пуска в мороз? Или что? У кого-нибудь было подобное?