chizhik_pyzhik

тогда при чем тут ГЕНЕРАТОР??? со СТАРТЕРОМ и надо разбираться! щелкает реле или в стартере? в любом случае снять стартер и испытать его прямым подключением к 12В, а то может и в проводах проблема

Для начала убедится, что этот ключ родной, т.е. что есть ЦЗ штатный с дистанционкой, потом убедится, что дистанционка рабочая, потом раздобыть болванки и попробовать их прописать, убедится, что открывают, потом скопировать чип, потом нарезать жало... Впрочем с одним ключем все равно не гуд, так что можно начинать с покупки одного. сами ключи есть на али или в мастерских, где делают (нарезают) ключи. Я видел в 7 континенте, при выходе мужик режет - были заготовки и для авто, спрашивал про копию чипа - тоже делают (2-3 тыр.) ИМХО но один ключ в 5к встанет.

@Рустам Игоревич, ну как и предполагалось, одно колесо едет с машиной, а другое начинает самостоятельное движение ... вот только про подрамник не предполагал, думал, что все таки с подвеской (аля сайлент-блоки)... Удачи в ремонте

на кузов, остальное можно поменять

вот интересно, его на 306 вкорячить можно будет? вместо 1,4 карба...

только мне кажется, что что-то тут не так??? к чему щетки, про то и надо знать, это в том случае, если под него выпускается ремкомплект (а в идеале его номер)...

при том, что по вину можно посмотреть все относящееся к комплектации конкретного авто, а вариантов может быть полно, вон тебе уже сколько вариантов хорошие люди давали. так что с ВИНа то все только и начинается,

@Oleg1969, так и ищи контакт, а там если ли провод или нет - видно будет

все что кто-то собрал можно разобрать, но вопрос в том, чтоб потом собрать... я на 405 подрулевые разбирал не однократно, даже собрать обратно получалось

@AlexxxTT, а сколько по времени все заняло? //сколько без руля "ездил" а я почему-то, когда видел такие "серединки", думал что подушка уже срельнутая...

то что не было отзывной - еще не значит, что такое не может приключится (отзывная только при массовом характере или выявлении серьезной причины), но раз такого на 308 нет, то и спорить не о чем тут полностью согласен, разве что о каком приборе речь? лексия? так диагюразъем не того... у него не штатная может кан не пробуждается? один "+" на угловой ноге там вроде постоянный, а что там еще может не работать... может тонущий уже того..утонул

это про реле по которому отзывная была? или про приблуду на клеме АКБ? про гадать полностью согласен, только это и остается, т.к. у его диаг.разъем не работает ну да, только почему не выходит из спячки все остальное? может отключить её, сигналку, на время?

почитай на форуме клуба 508, там много всего понаписано, но относить все это к косякам, да еще к всеобщим. коротко, выдержка: если турбобензинка, то основной проблемой будет цепь если простая бензинка, то работа робота на любителя и динамики может не хватать если дизель 2.0, то следить за температурой и радиаторами, чтоб не перегреть АКПП, или провести доделку системы охлаждения (если в жару по пробкам часто ползать), при перегреве может пинаться, если ГТ (дизель 2.2), то тоже что и для 2.0... общее: бесключевой доступ - часто ручки могут тупить вода в багажник - у всех но не криминально, заметил и ощутил дикомфорт только на 2-ой год, тогда же по гарантии провели доработки , теперь только капает с нижней кромки в задней подвеске какие-то стойки или рычаги поперечной уст-сти - начинают рано стучать, как правило меняют по гарантии, а те уже долго ходят (сам пока не менял), амортизаторы задние - на ранних часто клинило на малых пробегах. Вот из массовых пожалуй и все.. работу блютуса рассматривать не стоит, наверное. некоторые жалуются, что некуда положить очки, сигатеры, маленькая пепельница, неудобные подстаканники, не самое удобное кресло и т.п.

а ближний в ксеноновых фарах - это ведь ксенон и есть? там как реализовано? если "шторка", то возможно просто зависла... да левая фара самое неудобное место, кто-то умудрялся туда рукой пролезать, но вот в большинстве случаев необходимо снимать "паука" с АКБ и оттягивать его в сторону. ну там сама лампа наверное 80-100$ + работа, по хорошему еще проверка на стенде, при необходимости регулировка. Кстати, ксеноновые лампы рекомендуется менять парами (прав./лев), чтоб избежать разноцвета.

слышал про один случай, где с родным АКБ были проблемы похожего характера. там при прикуривании и зарядке проблемы оставались, а вот замена АКБ как раз помогла... потому и предлагал пробовать другой АКБ. можно и проводами прикуривания, только родной отключить. в авто возможно есть датчик заряда/разряда АКБ, (на 508 он на клеме висит, про 308 не в курсе), так вот он может как-то влиять на работу - может "думать", что АКБ уже всё. это как один из вариантов, которые можно просто и быстро проверить. дальше пощупать тестером на каких иниях есть "+" (разумеется где он должен быть), и сделать вывод - где дальше искать. опять же в 508 была проблема незапуска авто из-за реле, которое отрубало все потребители, которое стоит над АКБ - был выход постчать по нему и все срабатывало, или просто проводом коротили 2 контакта (так даже ОД делали как времянку). потом была отзывная по которой эти реле менялись. Т.к. никто с 308 больше не отписался - проблема не массовая. Но попробуй проверить на pp2000_ru/vin ( "_" заменить на точку) проверить по вину на предмет отзывных.

@Дейл, ушел в экономичный режим (режим экономии элекроэнергии) и не вернулся.... А с чего уверенность в хорошести АКБ? проверять проводку - все контакты нудно, но как самый недорогой вариант (сгнил/обрыв/КЗ/окисление) как вариант попробовать другой АКБ - случалось слышать о таком, что помогало. проверить работу BSI - наверное не получиться проверить работу подкапотного блока тоже А что ОД ничего не предположил?! (только сейчас прочел)

какая хоть лампочка сгорела? и какие фары? (ксенон или галоген) правая или левая? ***** если в фаре, то с правой стороны проблем не должно возникнуть, а вот с левой - лучше на форуме 508-х посмотреть, там разные способы описаны, вплоть до снятия блока с АКБ. если диоды ДХО в ксеноновой - замена всей фары, если ДХО в галогеновой версии или ПТФ или поворотники (они все в бампере) - замена через откручивание и отгибание подкрылка (2 шурупа и 2 пистона), но подлезать не очень удобно... Ага обратитесь в сервис - короче только если ничего не писать хотя про ПТФ-ки и поворотники есть

@Roady, я бы предложил проводку проверить на предмет внутреннего (скрытого) повреждения. ЕСть вероятность, что т вибрации контакт в проводе или теряется или резко возрастает сопротивление. наиболее частые места повреждений возле разъемов и в перегибах. Да и самиразъемы на предмет окисление проверить...

ну логика в рассуждениях есть, но вырисовывается 2 проблемы 1 - ШРУС 2 - планетарка именно она распределяет усилия по колесам... 1 - можно промыть, набить смазкой (так и называется "шрус") и заменить "пыльник" на какое-то время должно помочь... 2 - к диагностам, но мне кажется, что что-то с подвеской...в общем везти к диагностам, и осторожней по дороге, а то мало ли что переклинит... да и подвеску на люфты проверить, может одно колесо норм, а второе "шатается" я не ГУРУ, может тут еще кто-то отпишится...но я на 405-ом 17 лет отъездил.

кстати, забавная ситуация, авто 2016, но в 2016 должен выйти очередной рестайл, но только осенью, вполне возможно, что 120л.с. - это форсированный 115л.с. и он не Blue. Вот только агрегироваться он может и с роботом - это нужно выяснять, т.к. езда на роботе - это на любителя Да и по айсинам нужно выяснять, там есть АТ6 и АМ6, для 508 первые ставились на бензинки (150 л.с.), вторые на дизельные (163 л.с. и 204 л.с.) первые меньше склонны к перегреву, быстрее переключаются, но меньший момент переваривают... вторые более склонны к перегреву, чуть медленней переключают, но переваривают момент до 400-450Нм. То, что говорит ОД лучше проверять, можно через сервисбокс по VINу или через сайт рр2000 .

120 л.с. - это что-то свежее, ранее били 112 и 115 - вроде довольно беспроблемные движки. если 120 - это BlueHDi - то может встать вопрос зимней эксплуатации, т.к. присадка (та самая БЛЮ) замерзает при -10 -- -15*С. Про коробку много хороших отзывов, но производители загоняют их в не лучшие условия, и для езды в жару по пробкам может понадобится доп. охлаждение (та же беда у Вольво, ландровера и т.д.) Про новое поколение - это скорее фикция, т.к. код запчасти тот же, что и на "необновленную" (ну так, по крайней мере, по 508 пыжу выходит). Вполне вероятно, что чуть подправили ПО, по слухам от манагера добавили электронасос, который поддерживает давление в АКПП и переключение с 0 происходит чуть быстрее (инфа не проверена и не нашла подтверждения). Вот ведь блин, а 508 дизелей не везут больше...

как-то описание очень сумбурное... по порядку 1. пищит слева спереди - это в районе колеса надо понимать? и пищит или хрустит? 2. руль дергает во время переключений - только в момент переключений или при движении с повернутыми колесами? как дергается -пытается повернуть или просто дргается вверх-вниз ?? 3. рулевое колесо сместилось влево ... это как и на сколько в лево ушло? а самое главное - с чего все началось? Вопрос цены - это к сервисменам, зависит от поломки. что бы я проверил: 1. зафиксирован ли руль (замок регулировки рулевой колонки), на 405 регулировка только вверх/вниз, но чем черт не шутит 2. состояние ШРУС-ов (пыльников, смазки, отсутствие заеданий при вращении) 3. состояние валов (маловероятно, но вдруг погнут) 4. состояние рейки (может убита в хлам или к кузову не закреплена) 5. шаровые+рулевый наконечники (даже стоит вторым-третьим пунктом это сделать) 6. тормозной супорт/диск/колодки 7. крепление ДВС (совсем уж маловероятно, что он болтается под капотом и за собой тянет все остальное) 8. КПП, сложно предположить, что от нее будет руль смещаться и свистет колесо, но раз уж полезли смотреть... А уж поле этого определяться с ценой.

@vitlev, смотри что течет, ищи откуда... раз греется - вполне возможно ОЖ теряешь, и/или куда-то не доходит. а возможно масло - хуже смазка - сильней нагрев. проверяй уровни. По фото не гадаю - нужно жижу смотреть, на запах, на ощуп.

для наглядности представьте кастрюлю с водой а в ней погружена кружка(не утоплена), тоже с водой... жидкости не смешиваются. так вот если в кастрюле вода горячее чем в кружке, то в кружке будет нагреваться, а если холоднее - то остывать (это вроде бы наглядно и понятно). Теперь перейдем к авто, у нас есть 2 контура - ДВС и АКПП и они связаны через теплообменник, суть которого "обмен" теплом (простите за каламбур) В контуре ДВС есть радиатор, который не позволяет перегреться жидкости, но во время работы ДВС все же жидкость нагревается до рабочей Т*. Так вот роль теплообменника уравновешивать температуру в контурах АКПП и ДВС, т.е. если в АКПП пойдет перегрев, то излишнее тепло будет отведено в контур ДВС и выведено из него через радиатор, а при нагреве контура ДВС (например, после запуска) тепло из контура ДВС перейдет в контур АКПП от чего АКПП быстрей перейдет в рабочий режим (т.е. масло быстрей дойдет до рабочей Т*). Так вот если теплообменник не справляется из-за малой площади и, как следствие низкой эффективности, или из-за более высоких рабочих температур ДВС, чем при расчетах теплообменника, то и происходит перегрев, ну или нагрев выше запланированного. Увы в рассчетах современных мех-мов зачастую не учитываются реальные условия эксплуатации, а лишь усредненные или облегченные

@ruper, а ключ то от этого замка? возможные варианты: - закусило защиту поворота руля и при повороте ключа не хватает усилия её втянуть... - проблема с личиной (что-то попало, сломался или залип штифт, сточился штифт и канавка на ключе). все как в обычном дверном замке.