Gunia

Я бы грешил на вентилятор. У самого несколько раз стрелка температуры ОЖ уходила вправо. Менял резистор на новый. Не помогло. Пытался разобрать мотор, чтобы добраться до щёток. Ничего не получилось. Но из-за того, что я стучал по мотору (точнее по усикам, которые стягивают мотор), пытаясь "расколоть" его, произошло "ЧУДО". С тех пор вентилятор не "клинит". З.Ы. Но как-то стрёмно. В любой момент ситуация может повториться.

Верхний патрубок, идущий из моторного отсека в салон имеет золотник, направленный вверх. Через него и "выгоняются" воздушные пробки печки.

Это - конденсаторы. Кондиционер в авто всего один.

Наверно имелось в виду датчик скорости вращения вала (на входе/выходе АКПП).

А масло ли это из коробки? Возможно это моторное масло "сопливит" из под прокладок.

Нажмите кнопку на ключе и держите нажатой 2сек. Все стёкла поднимутся.

Спасибо, посмотрю.

Для начала проверьте на холодную соединение радиатора и трубки расширительного бачка. У меня там как-то оказался кусочек герметика (смазывал соединение печки у правого колена водителя). Для надежности снимите весь патрубок и продуйте/промойте струёй воды.

Подскажите, где находится разъёмная фишка второй лямбды на пежо 307 с мотором RFJ? И как её снять (из под авто/из моторн.отсека)?

Хочу уточнить: Ошибка появляется только при переключении D -> N. При переключении R -> N проблем нет.

Добрый день. На днях менял в гидроблоке 2 клапана (Renault) и резиновые колечки. Собрал Вроде всё правильно. Шток селектора выставлял по фото. После затяжки винта шток вправо-влево не двигался. Долил масло, прогрел двигатель. Начал включать передачи. Влючаю режим D. Переключаю на N - две секунды ничего не происходит (продолжает гореть значек D), далее слышен щелчёк (как при отпускании педали тормоза в режиме N или P. На экране высвечивается ошибка скорости коробки. Показания ограничителя скорости сбрасываются до ---. Перезапускаю двигатель - ошибки нет. Тоже самое происходит и в режиме R. Иногда при ошибке показания селектора переходит в "-" Если из режима D селектор АКПП перевести в P а потом в N, то ошибки нет. Сперва я не придал этому значению. Думал, воздух не вышел из магистралей. Ездил без проблем. Ошибки не выскакивали. Ошибка появляется только при переключении D -> N и R -> N. Подскажите, как исправить данную проблему? Шток селектора в гидроблоке? (но машина едет вперёд и назад без проблем) Концевик на педали тормоза (в положении P щёлкает, без нажатой педали тормоза селектор блокируется) "Левые" клапана? (снятые и новые клапана - как близнецы, за исключением серийника) Буду благодарен за Дельный совет. З.Ы. Если надо - подъеду. Живу в Долгопрудном Мск.обл., если что.

Не мешало бы промыть сами соты радиаторов, особенно кондиционера.

У вас в авто есть датчики определения температуры воздуха и "яркости" солнца. Если температура за 30гр и солнце жарит, то БК думает, что первая скорость вентилятора для такого случая бесполезна и включает сразу вторую. Попоробуйте подержать авто на холостых в "прохладном тенёчке". ИМХО.

Снимите три пистона, которые держат гибкий щиток над коленями. Открутите винты, которые держат пластиковый щиток у правого колена (воздуховод в ноги). Моторчик увидете в самом верху над трубопроводом печки. З.Ы. Для решения данный проблемы нужен ремкомплект 16 070 440 80

Попытка не пытка - а вдруг поможет (двигло родственное)

2005 RFJ (EW10A)

Мне помогла адаптация системы впрыска/зажигания (как-то так называется)

В общем - поменял патрубок. Для этого пришлось снять АКБ и площадку под ним (спасибо мастерам, которые меняли опору ДВС в этом месте и не завернули один винт со стороны левого колеса.). Открутил 4 гайки крепления пластины к термостату, на которой держится проводка, все фишки с датчиков в этом районе. Первым снял паструбок с термостата, который идет к нижней трубки в печку. Доступ освободился. Да, советую слить заранее ОЖ. У меня в итоге слилось в тазик литра три. Но тут меня ждала засада - разжимной хомут нужног патрубка своими усиками "смотрел" от меня. Руками он прощупывается, от руки провернуть его не смог. Спришлось отрезать его под самый хомут. С помощью маленьких пасатиж смог провернуть хомут усиками вверх, сжал и снял его. Остатки трубки сами не снялись - прикипело. Пришлось срезать. Собирал всё в обратной последовательности. Залил ОЖ в бачек и открутил колпачек на термостате. После продолжительного жипения потекла ОЖ. Закрутил колпачек. Далее проделал тоже самое с колпачком на новой трубке. Долил снова ОЖ до средины между метками. Проехался для "выпаривания" запаха ОЖ. Всё в норме. Завтра ещё раз проверю уровень ОЖ. З.Ы. Добавил сюда схему - первоисточник не могу редактировать. Проблемная деталь №11. Хомуты, которые необходимо снять - №71.

А по-научному как? (мануал что-то пишет об этом?)

Треснула пластиковая трубка с колпачком вверху (идёт к печке).На рисунке №11. Резиновый патрубок снимается с неё от руки. Травит охл.жидкость.Подскажите, как снять эту трубку для замены? В вверху - снять мет.скобку. А вот как внизу с разжимной скобкой?Мотор RFJ (EW10A) Места для манипуляции руками (моими) - нет.

Если включаются 1-я и 2-я скорости, то обрывов быть не может. Иначе бы - не включались.

Предыстория. Лопнула верхняя банка радиатора охлаждения. Поставил новый радиатор NRF 53973. При включении 2-й скорости вентилятор стал молотить не переставая (но не всегда). Стрелка температуры на одно деление влево от 90гр. Выключаю зажигание, завожу - вентилято молчит. И так до след. включения. А может выключиться как положено. Радиатор кондея - промытый. Потом по жаре вентилятор перестал включаться (на холодную - всё Ок). Грешил на реле, заменил. По жаре вентилятор всё равно не включался. Решил разобраться с вентилятором. Снял. Попытался разобрать оперативно - не получилось. Времени не хватило. Поставил обратно. Теперь по жаре включается без проблем, но не выключается. Через раз. Грешу на новый радиатор - не хватает пропуской способности. Или я не прав? Как я понимаю BSI даёт команду на выключение вентилятора при остывании ОЖ до определённой температуры. Похоже температура не опускается до нужной. Хотя может датчик температуры стал "врать". Ещё вопрос: можно ли как нибудь поднять нижний порог выключения вентилятора?

На вентиляторе? Разве есть зависимость от температуры? Вентилятор обслуживаемый или нужно "колхозить", чтобы добраться до щеток? З.Ы. На холодном моторе вентилятор работает без проблем.

Освежу немного тему. Включаю кондиционер - вентилятор включается на первую скорость. Начинаю движение - всё ОК. В пробке в какой-то момент включается вторая скорость. Отключается она потом - не замечаю, но молотит долго. Так вот, в какой-то момент стрелка температуры ОЖ начинает стремиться в красную зону (при температуре воздуха не выше 27гр такого не происходит). Загорается аврийный значек СТОП. Выхожу из авто, смотрю на радиатор - а вентилятор не крутится. Глушу авто, выжидаю пока остынет, завожу авто - вентилятор включается на первую скорость как ничего не бывало. Пару раз не стал ждать, а просто на выключенном авто стукнул душевно по бамперу в районе над реле - вентилятор запускается на первой скорости. Завожу авто - вентилятор переключается на вторую скорость и температура ОЖ восстанавливается в норму. А сегодня даже стуки не помогли. Стукнул - вентилятор начинает вяло крутиться и останавливается. Грешил на контакты - смазал контакты на всех трёх фишках у реле. Подскажите причину остановки вентилятора при движении авто? Может есть где-то есть термопредохранитель вентилятора или "релюшки" в реле вентилятора "залипают/не контачат"? Пока заказал новое реле - жду доставки. Хотелось бы отделаться малой кровью. З.Ы. Скоро ехать в Беларусь - не хочется "загорать" на обочине.

Подскажите, какой фирмы БЛОК ЭЛЕКТРИЧ УПРАВЛЕН ЭЛ.ВЕНТ идет в оригинале в коробочке (1308CN)? Или какой посоветуете покупать?