если форсунки держат - то причина может быть в бензонасосе - забита сетка или сам на издыхании. Прежде чем лезть в него дождись советов других членов клуба.
А чем напрягает падение давления? - Двигатель ведь заглушен. Да еще через 20 мин. А кто сказал, что оно при выключенном двигателе не должно падать тем более через 20 мин?? Проверь трубопроводы бензина, места их соединения на предмет подтекания.
самое главное после промывки - на форсунку подаешь 3,0 атм бензин и протираешь салфеткой. Через минуту протираешь вновь, а лучше через две - бумажная салфетка должна быть сухая.
какой двигатель установлен??? как проверяли форсы после промывки на герметичность- при 3-3,5 атм???, или нет?? самый первый вывод- не герметичны одна или несколько форсунок.
как я понял у вас elm327? Тогда когда подключитесь к движку загляните в торке "Состояние адаптера" , там есть раздел "доступные датчики". Кстати у Торке есть кнопка Screen shot. сохраняет все экраны кроме графиков лябмд.
Было такое когда стоит на двух системах. Скачать из инета PSA Checker версии 3,1,9,0. Подключи шнурок и прошей его в РР2000 на 4,2,2 принудительно. прошивка идет с программой. Я вылечил это таким образом. Но с машины надо удалить все дрова для win7
Все верно. Прошу прощения, что сразу не указал, что эта температура масла двигателя. А так как коробка и движок по металлу одно целое и система охлаждения связана, что это так называемый косвенный показатель. А по РР2000 температура масла в КОРОБЕ 100-110 градусов уже смерть для коробки. Н а выходные полажу под капотом - есть мысль промыть радиаторы ОЖ и кондиционера. Температуру движок держит 90 градусов, но и в радиаторе антифриз под 90 градусов. Т.Е. термостат открыт полностью. поэтому и охлаждение в теплообменнике коробки слабое. Пока буду вести поиск без разборки частей коробки. На одной нашей ветки по коробке Ал-4 есть описание этих симптомов и вроде чел вылечил. Но надо лезть в короб - пока не буду.
есть та же проблема. Супруга ее решает следующим образом при остановке переводит селектор в положение нейтраль и включай Драйв только перед самым движением - рывков не наблюдается. Причина быстрее всего в износе клапанов - когда стоишь и держишь педаль на тормозе давление падает. а если включать драйв непосредствено перед троганием с места насос успевает накачать давление и передача включается нормально. сегодня час ездили по городу и если перед включением драйва была нейтраль на 4 и более секунды включена толчков нет. На моем пыжике есть датчик температуры масла. Так вот мвсе эит рывки начинаются когда стрелка прибора начинает приближаться к 140 градусам Цельсия. если постоял и остыл движок до 90-100 градусов (по прибору) рывков нет. Расписал все это - может гуру в АЛ-4 прочтут и дадут совет. Или скажут в чем все таки дело.
Пробей по VIN комплектацию - может прояснится что-то. У меня такой же движок но нет это бяки и нет черной коробки перед расширительным бачком тормозов за корпусом воздушного фильтра
По сервис боксу пробей сво комплектацию и прогони машинку сканером. Есть тема у нас "комплектация по VIN" там в первом посте сказано как подключиться к сервис боксу. А далее по электросхемам.
Все знают, но лишний раз напомню. В Германии с ее скоростными автобанами создана специальная спасательная служба с ВЕРТОЛЕТам Но там машины в основном 1-5 лет не старше.
Две беды России ( да и Беларуси тоже)- дороги и ..... У них автострады вылизывают, а у нас (Россия и Беларусь) другой раз после зимы до июля месяца ямы не засыпят, не то что заасфальтируют.Вот и летайте. На скорости 148 км/час на один чих (секунду) Вы пролетаете 40 МЕТРОв. Задумайтесь....
При каких режимах ты это мерял?? ЕLM - какая программа?? Какие топливные коррекции долговременная и коротковременная по элемке? Диапазон изменения показаний верхней лямбды (первой)? Частота их смены?? Если есть вторая лямбда то график ее работы на фоне графика первой. (программа Сканмастер ELM версия 1.7 сразу ложит оба графика на один лист.) И вообще какой движок и сколько прошел?? Может быть катализатор уже забит и большое сопротивление выхлопу. Извини пока прочитал последний пост забыл что в первом.
Для каждой модели изготовителем установлены пределы максимального износа тормозных колодок и дисков. При литых дисках в принципе видно какой износ дисков (величина рубчика) и износ колодок - остаточная толщина фередо. + у многих пыжей на передке ставятся колодки с индикаторм износа на панели лампочка загорится. а минимальные размеры толщин диска и колодок -- в автодате или мануале.
Стоп загорается когда есть КЗ т.е. высокая температура или обрыв очень низкая температура. Для моего развития - у тебя на термостате что стоит два датчика температуры???
-1 Повторение пройденного. Как и в случае с колесами у Иришки. О самом главном от просящего ни слова - что мерял до этого компрессию и отсоединял датчики. Хотя промелькнуло дельное предложение о датчиках. Но его почему -то отмели.