Nikey

:laugh2: Погоди. я ещё отчет готовлю. Некогда отписаться, дети не дают. Я, честно говоря, не думал что у меня получится. Многие спецы отговаривали - брось, нафик тебе надо. Но я посмотрел в инете видео, там парни с хохляндии якоря на болгарку мотают за милую душу. Ну, думаю, а мы-то чем хуже! Ну и замастырил девайс. Главное надёжность. Если девайс долго не проходит то грош цена моим стараниям. Дружище, какой электрокартон? я ж тебе говорю, там снегурочка за милую душу... Касаемо секретного завода, у вас в нерезиновске можно что хош достать, да ещё и домой принесут... зарплаты..., не то что у нас в крыпопколе в 5 утра очередь в больнице надо занимать чтоб талончик к врачу достался. Я не шучу.

ну чо... продолжим... чо там... Настало время гильзовать пазы якоря, иными словами - запихивать бумажки в дырки... пардон, отверстия! Поначалу я хотел тупо напхать туда снегурочки, (ну мож там пропитанной эпоксидкой, а мож и не пропитанной...), да и весь хрен, но потом меня осенило - у меня ж сосед электриком на заводе работает! А значит у него должен быть электрокартон! Притащил он мне небольшой кусочек электрокартону. Нарезал я из него 29 прямоугольничков размером 14 х 31мм, аккуратненько свернул их и насувал в пазы. Загильзовались. Дальше нарисовалась небольшая проблемка... как бы это проще объяснить-то... Короче впихнуть обмотку в пазы по одному проводу никак нельзя. Пхаются они туда все вместе разом! А коллектор-то мешает! 58 концов упираются в коллектор и дальше не идут. А попробуй их загни все разом! На заводе, по-ходу, коллектор напяливают уже после того как обмотку вставили в пазы, а тут... чо делать... Ну я зажмал якорь в шуруповёрт и болгаркой спилил где-то 1-2мм меди с коллектора (не там где щётки работают а куда припаиваются провода) чтобы обмотка вставилась на место. Кстати... перед тем как вставить обмотку, её концы я зачистил. Промерил где скоблить изоляцию, и зачистил. Т.К. ламели оказались укороченными, пришлось пропилил в них пазы пилкой для лобзика и сверлышком 2мм, чтобы было куда проводянки впихивать: Далее я аккуратно позагибал провода и вставил их в коллектор. Чтоб провода не позамыкали друг с другом я между верхним и нижним рядом проложил колечко из электрокартона. Ну так... на всякий случай. Вообще, по идее, провода к коллектору не припаивают, а прессуют или приваривают или и то и другое, но не припаивают. Но ясен пень сварки у меня нету. Мутить её как-то не хочется, поэтому я тупо припаял провода, а чтоб они не повыскакивали я стянул их нитками со всей дури, пропитал их эпоксидкой и сверху ниток посадил на холодную сварку железное колечко. Это железное колечко, кстати, изначально стояло на якоре. Вращая якорь в шуруповёрте я руками отцентровал колечко чтоб оно ровненько стояло на своём месте. Кстати припаивал провода к коллектору с помощью канифоли и, для надёжности флюса для пайки алюминия ПОС-61. С этим флюсом не страшны никакие окислы. Остатки флюса я удалил баллончиком для очистки карбюраторов. Удобная штука. Конечный результат залитый эпоксидкой в несколько сллоёв: У меня двоюродный брательник работает на заводе каким-то там оператором станка с ЧПУ. Он мне на шлифовальном станке шлифанул коллектор. Можно было бы пожалуй шлифануть его на шуруповёрте с помощью наждачки, но я чото... не знаю... шлифовалкой лучче будет. Ну... дальше я отмыл от гари все потроха. Эт какой-то пипец. Гарь не берёт ни бензин ни ацетон, только "карбклинер" мне помог. Вставил новый щеточный узел купленный в инете, у инет-магазина стартерОК. Собрал стартер и давай его подключать к 12 вольтам. Сначала подсоединил к зарядному для аккумуляторов... Сгорела нафик моя зарядка. Нихрена себе, думаю, что за хрень?! Подсоединяю тогда стартер к аккумулятору напрямую. Жужжит!!! Но греется - жуть!!! Блин, неужели, думаю где накосячил и замкнуло... Оказывается - нет. Полез в инет и ужаснулся! Оказывается любой стартер, не важно с какой машины, без нагрузки на холостую жрёт дикий, подчёркиваю ДИКИЙ! ток!!! Около 60 амперов!!!!! Мать моя... Ради интереса я разобрал стартер и покрутил якорь шуруповёртом в щёточном узле без магнитов естественно. Я не поверил своим глазам, но якорь ощутимо нагрелся! В общем эксперимент показал что если вращать один якорь в щёточном узле со скоростью 1000 об/мин, то за 3 минуты он нагревается где-то до 45-50 градусов! Рука впринципе терпит, но ей ощутимо горячо! А тут ещё +60 ампер. В итоге на холостом ходу якорь стартера нагревается градусов до 80 в течение 1 минуты! Честно говоря не ожидал я от редукторного стартера такого энергопотребления... Думал там максимум ампер 10. Так что вот так. Ну... дальше собрал я стартер, поставил его на место. Всё вроде работает. Стартер крутит очень бодро. Я боялся что из-за несколько меньшего сечения провода (хотя там буквально одна-две сотки) он будет тупить, но нет. Вроде всё чётко. Зимой, короче, посмотрим. Самое сложное во всей этой эпопеи это было пронести якорь на шлифовку через охрану. Это какойто пипец. На одного работягу 3 охранника и собака. Вот так мы работаем. Обратно вынести ещё сложнее. Ну по деньгам мне обошлось всё бесплатно. Проволоку - 5,5 метров медного провода диаметром 2мм. кореш подогнал. Электрокартон тоже нахаляву. можно и без него. Эпоксидка, холодная сварка, пшикалка, обыкновенные швейные нитки, да вроде и всё... Спасибо за внимание Да... забыл ещё сказать... боялся что из-за перегрева статорные магниты размагнитятся, но оказывается зря боялся. Магнитят нормально. Магниты простые. Было желание поставить неодимовые с алиэкспресса 5х5х30 24 штуки. Но финансы блин... щас не могу.

Замовилил я намедни свою машинку, поставил её под окном и спокойно пошёл спать... В 5 утра просыпаюсь от крика соседки - "Вставай!!! Машина твоя горит!!!" Ну я выбегаю в одних труселях (на улице вовсю светло - ну фиг ли, лето ведь) слышу тачка громко так щёлкает, а из под капота дым валит. Вонищщща... жуть! Ну... я клему с аккумулятора скинул и пошёл дальше спать. Дело было вот в чём... Как оказалось... в 5 утра какого-то хрена стартеру вздумалось поработать, ну а т.к. тачка стояла на скорости (как у всех нормальных людей), то естессственно она поехала вперед. Повисла мордой на соседском бордюре и буксовала, пока стартер не сгорел. Аккумулятору, кстати, тоже досталось - нагрелся нехило. Но вроде остался жив (зима 2016 покажет) Опять об бордюр погнулась железяка на которой радиаторы стоят, опять, бляьт, трубка кондея до радиатора достала и стала тереть его. Ну ладно... железяку я поправил, надо теперь стартер скидывать. Спрятался он паскудник под пластмасовым впускным коллектором и дюже неудобно его снимать. Если вы не гинеколог, лучше туда не суватся. Вобщем, сначала надо скинуть бампер, потом открутить защиту, подставить под машину тазик и скинув нижний патрубок радиатора слить в ентот тазик тосол: Кстати, это делается очень легко безо всяких там ям и подъёмников. Я не пролил ни капли тосола. Далее, чтобы вынуть стартер из под впускного коллектора скидываем тосольные патрубки с термостата и движка. Ну, короче вот фотка: Стартер крепится к коробасу тремя болтами, вернее двумя болтами, а третья хрен пойми шпилька-болт. Но! прежде чем их откручивать, надо сналала открутить гидроцилиндр сцепления который крепится к коробке двумя маленькими болтиками, потом от стартера (вернее от втягивающего реле) гаечку на 13, которая крепит толстенный плюсовой медный провод. Удобно это делать маленькой головкой с маленьким воротком. Маленькой трещёткой там хрен подлезешь. Далее откручиваем болты стартера и аккуратно выдёргиваем его. Аккуратно! к нему ещё прикручен тоненький беленький проводок. Проводок откручиваем уже когда стартер вынули. Кстати стартер у меня оказался MITSUBISHI M000T86081. Мощностью вроде как 1,4 киловата. 13 зубьев. Далее я разобрал стартер. Тут процедура настолько простая что справится полный дибил. Полез в эхист... иди ты в ж...у эхист... 5 килорублей за якорь!!! (июнь 2015) Блин, приоровский якорь 900 рублей стоит! Ну нахрен, будем ремонтировать! Статор - 6 постоянных магнитов. Ротор 29 полюсов. Коллектор - 29 ламелей. Толщина провода замерянная штангелем - 2мм. Схема намотки простейшая. Чуть позже выложу её. Зажал якорь в шуруповёрт и срезал болгаркой обмотку. Но резал не абы как а аккуратно тоненьким кругом толщиной 0,8 (или 0,9 мм) вот так: аккуратно, стараясь не повредить крайние пластины полюсов тонкогубцами я выдернул обгоревшую обмотку: потом аккуратно выковырял обрубки из ламелей коллектора стянув их ниткой (чтоб ламели лишний раз не елозили) и очистил якорёк от гари наждачкой и баллончиком для очистки карбюраторов: Ну... теперь надо восстанавливать обмотку... Как... Беру кусок фанерки. Просверлил в ней 2 дырки диаметром 2мм, на расстоянии 22мм по-моему. Точно уж и не вспомню. Расстояние это я вымерял штангелем. Между дырками плюхнул кусок холодной сварки - эпоксилин момент, и вдавил в него обрезанный кусок старой обмотки: ну, вот... получилась форма для формирования будущей обмотки: Кстати, фен для волос весьма ускоряет застывание холодной сварки впрочем как и любой эпоксидки. 15 мин. и она как камень! Ну а дальше... берём кусок медной проволоки длиной 17-18см, сгибаем его напополам и суём в дырки. С помощью тонкогубцев подзагибаем проводок (делаем типа волну) , а деревянным чопиком со всей дури вдавливаем его в форму, дабы он как можно точнее принял нужную форму: И так 29 раз. Ну... впринципе, неплохая повторяемость: Блин... пойду спать, завтра допишу чем дело закончилось

У меня было всё в точности так как ты описал. Это отвалился толстый плюсовой провод в разъёме моторчика (красный помоему). Моторчик жрёт дикий ток - ампер 20 кабы не 30, контакт не выдерживает и подгорает. Разъём подёргаешь, моторчик начинает работать. Правда чтоб до него добраться надо снять подрулевые загородки. Зачищать подгоревший контакт бесполезно, помогает не надолго. Надо его только менять.

Жаль. Тогда облепить колодец пластилином. Налить в него медного купоросу и гальванически нарастить. Сносу такому колодцу не будет . Честно говоря что-то я сомневаюсь в износе колодца. Он бы был виден безо всяких замеров. Может всётаки гидрик виноват. Мож к ему масла мало поступает. Надо было зазор померить когда разбирал. Ну... тут не угадаешь. Мурзилка по ремонту зубил говорит ставьте ремонтные клапана или меняйте направляйки если зазор 0,3мм (там диаметр ножки 8 мм.) У меня при 2 десятках вроде не стучал.

почему единственный? клапан в направляйке тоже может греметь, если направляйка износилась. интересно с чего там нагрузка больше? Посадочные места под компенсатор это "колодцы толкателей". Обычно их легко восстановить молотком и выколоткой. Вытаскиваешь гидрик и сверху обстукиваешь колодец. В результате верхняя (изнашиваемая) часть колодца несколько уменьшается. Я не знаю конкретно конструкцию твоей ГБЦ, но думаю должно получиться. Люминь из которого сделаны ГБЦ это обычно мягкий пластичный металл. Главное тут не переусердствовать, а то большой натяг будет. Кстати маленький такой натяжик должен присутствовать. Он быстро разработается и всё будет норм.

Залез намедни под машину, проверить как там паяный радиатор себя чувствует. Печалька, пайка ели-ели сочится. Антифриз в бачке не уходит, но радиатор сладкий... Люминь, паскуда, очень капризный металл.

Хрен его знает. может через эти 5см на мозг поступает сигнал о защемлении... У меня такая же хрень с 5 сантиметрами происходит после отсоединения аккумулятора. Какое-то время (ну мож полчаса гдето) стеклоподъёмники глючат, а потом само собой всё приходит в норму. Вроде как мозги одумываются.

Хм... А ведь действительно, почему бы и нет!... Ежели так, то надо уплотнитель стекла выдернуть и посмотреть какая будет реакция. Ещё бы поглядеть на коллектор моторчика не мешало.

Похоже генка скончался. Попробуй заведи машину и скинь клему с аккумулятора. Если машина заглохнет значит гене капут. Один очень важный нюанс: Просто так скидывать клемму нельзя, может накрыться электроника. Надо лампочку галогенку (12 вольт от фары) на клеммы накинуть, потом скидывать

@9RIK, привет. Такая же беда. Зимой однажды не мог окошко закрыть. Я её вверх, а она вниз. Походу это стандартная болячка пыжей.Тоже плата на вид идеальная. Тоже протирал, промывал, всё бестолку. Спасибо тебе за эксперимент с заменой платы. Мотор здесь не виноват это сто пудов.

Я третий хозяин, так что за реальность пробега ничего сказать не могу. Пробег на спидометре 130 тыс. км. Щёткам настал кирдык ещё в позапрошлом году когда на спидаке сотня была. Первый раз слышу что у щёток есть имя . Ну а если серьёзно, то чтоб узнать о качестве щеток наверняка, нужно испытать их галогенкой. Подсоединить её проводянкой от аккумулятора и сразу станет всё ясно ху из ху. Только щётку нужно прижимать к плоскости. Точечное касание наверняка нагреет её. Не вижу сложности в точении щёток, это ж уголь а не металл! Ей с лёгкостью можно придать ваще любую форму. Щётку можно полностью в пыль стереть за два взмаха, если чуть сильнее надавить на неё.

Всем привет... Напомню, у меня двухлитровый пыж с ручной КПП. Короче... стал меня раздражать моргающий свет. Причём стал моргать всё чаще и чаще (когда движок работает). Ясное дело, раз моргает - значит прыгает напруга. Ну а раз прыгает напруга, значит виноват генератор. Ну что Геннадий... настало твоё время! Обязательно скидываем с аккума плюсовую клемму и ключом на 16 (хвранцузы, мать их так!!!) ослабляем ролик-натяжитель ремня, вращая его против часовой стрелки: Ключей на 16 очень желательно иметь 2 штуки - один держит ролик, а другим спокойно работай. Ремень ослаблен. Рисуем на ём стрелку, чтоб не перепутать направление вращения, ибо старому ремню в обратную сторону крутиться нельзя (западло). Суём шестигранник вот в эти дырки в колёсике и откручиваем 2 болтика: наклоняем конструкцию на себя и откручиваем третий болтик ключом на 13: В результате открученную хренатень: откладаем в сторонку и... ВОТ ОН!!! красавчик по имени VALEO: Гена держится на четырёх болтах на 16. Все они прекрасно откручиваются обыкновенным накидным ключиком на 16 (можно и на 17). Передние болты - обычные, а вот задние - конусные: Я так понимаю, когда гену прикручиваешь на место, сначала затягиваешь задние конусные, а тока потом - передние обычные. Да, кстати, забыл сказать, чтоб открутить генке нижний передний болт, придётся откручивать (тоже ключом на 16) вот эту хренатень: Далее... ключиком на 7 снимаем генке пластмассовую крышечку, потом реле регулятор и что мы видим... Щётки прогрызли коллектор чуть ли не на миллиметр, а сами они едва касаются колец (особенно верхняя): Что делать... Ну, во-первых, зажимаем в патрон дрели звёздочку. Нарезаем полоски наждачки (сухая 250) штук 5, длиной где-то 10см, шириной 1см. Оборачиваем наждачкой одно кольцо коллектора и дрелью крутим ротор. Чем больше обороты тем лучше. Я крутил на максимальных 3000 об/мин. Несмотря на глубокие борозды наждачка прекрасно справляется с делом. 10 минут и коллектор приобретает вот такой вид: Хотелось бы сказать - шлифовка коллектора таким способом получается дешёвой, простой и довольно качественной. Биения после этой процедуры есть, но я думаю они не критичны. Глазу, как не присматривайся, они абсолютно не видны! Узнать о них можно только крутанув ротор и подставив... гвоздик или палочку. На мой взгляд биения где-то в пределах пару-тройку соток. За счет того что наждачка оборачивает кольца - их поверхность автоматически получается прямой, хотя этого и не особо нужно. Самое главное это свести к нулю осевые биения!, а к поверхности щетки уж сами притрутся. Тоненькая полосочка на верхней медяшке осталась. Я её не стал убирать до конца т.к. меня смутила вот эта вещь: толщина кольца в узких местах стала всего 0,1...0,2мм! Как то маловато... но если сравнивать с геной от зубилы то там ещё тоньше... Ладно... далее для надёжности пропаиваем все шесть концов обмотки статора нашего шестифазного гены: Шучу, гена трёхфазный. На фотке видно что как изгальнулись буржуи. Три диода они зафигячили в корпус гены, а три - в диодный мост. Концы диодов впрессованных в корпус они контактной сваркой прихреначили к диодному мосту. В итоге геморрой - случись что с диодами, диодный мост без болгарки не сымешь, а если сымешь, то без паяльника не поставишь. Кстати, заметьте - три дополнительных диода увеличивающих халявную мощь гены за счёт третьей гармоники буржуй не впаяли. Экономисты хреновы. На наших тазиках диоды есть: Ну а теперь настала очередь регулятора напруги и его щёток... Итак.. регулятор напруги. Хотел было заказать на магазине, НО: :laugh2: смешная цена остановила (март 2015). Не хило Обама долларами торгует. за какую-то срань 8-10 килорублей... не понимаю... Отдираем ногтями резиновую блямбу с тыльной стороны щеток: и болгаркой аккуратненько стачиваем почти до поверхности вот эти рога, которые держат щётки: тыркаем паяльником в этих местах, плавя олово и в результате: щетка спокойно выскакивает. Забыл сказать - на этой фотке крышечка защищающая коллектор от грязи, уже снята. Снимал я её аккуратно постукивая по ней пассатижами и одновременно нажимая на щётки. В принципе ничего сложного. Далее берём зубильный регулятор (100...150 руб., март 2015) и аккуратно дербаним его по такому же принципу: Щётки, как видим, немножко велики (нижняя пружинка с VALEO, верхняя - зубильная): но зато качество то что надо! Велики - не малы. Десять минут работы с наждачкой на ровной поверхности и получаем щётки нужного размера: Кто-то может не удержаться от соблазна пойти в хозмаг и подобрать щётки от болгарки нужного размера, но делать этого КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ! Щетки от болгарки не держат ток! У них к тому же очень большое сопротивление. Даже от 5 ампер (обыкновенная галогенка) они мгновенно нагреваются до 100 градусов и начинают жутко вонять эпоксидкой. Щётки из зубильного регулятора напруги спокойно выдерживают этот ток так же как и родные VALEO. Я сам сравнивал. Кстати очень хочу отметить что на нагрев щёток сильно влияет площадь их контакта и сила прижатия. Чем больше поверхность и сила прижатия тем лучше! Если силы не достаточно, то в результате нагрева щётки мигом пропилят коллектор! Мало того что пропилят, от нагрева его может покорёжить и как результат - биения. А биения это пипец. В общем, длина щёточной проводянки от щётки до места впайки должна быть 2,5 см. Длину самих щёток я сделал 12 мм., но, пожалуй, можно и побольше - можно и 15 мм. Вставляем щётки на место. Припаиваем. Регулятор готов: Тут на фотке грязеотражающая крышечка уже одета, но одевать её нужно ПОСЛЕ установки регулятора на генератор, иначе щётки не дадут поставить регулятор на место. Чтоб крышечку поставить на место придётся ей выломать лишние перегородочки. Аккуратно! пластмасса хоть и термостойкая, но зато очень хрупкая. Ну вроде всё... Ставим генку на место. Заодно попутно с помощью наждачки и дрели поправим паразитный ролик: придав ему слегка бочкообразную форму: Возможно кто-то может испугаться его формы, типа наоборот тут нужны бортики!, но уверяю вас именно на бочкообразном ролике происходит самоцентрация ремня! А бортики ремень легко перескакивает. Поверьте уж мне. Помнится ещё в детстве на старинном разобранном батином майфуне КОМЕТА 202 (бобинник) я ставил подобные эксперименты. Там у моторчика ось бочкообразная. Пасик сбиваешь пальцем, а он все равно на место становится как намагниченный. Помню здорово меня это удивляло. Ну... вроде всё... Как всегда, спасибо за внимание. Надеюсь мой опыт кому-то будет полезен. Да... забыл сказать - сразу сильную нагрузку (особенно на маленьких оборотах!) на генератор давать нельзя. Нужно чтоб щётки притёрлись. Для этого можно погонять генку либо дрелью, либо установить и покрутить подольше БЕЗ НАГРУЗКИ, А то после ремнота пятно контакта щёток с коллектором ну больно маленькое.

Так...с...ну, вобщем хочу отчитаться. Не прошло и пол года, как заклеенный прозрачным термоклеем пыльник шруса успешно прохудился. Весь солидол из шруса выскочил наружу. Так что термоклеем клеить резину (даже маленькие дырочки) бесполезно. Не держит он нифига. По-началу кажется что всё крепко и надёжно, но потом... То-ли мороз, то-ли еще что...

Спасибо за инфу. Вроде отпустило У меня они не гудят (пока), просто люфтец небольшой. Вот думаю, до лета я доеду или лучше не рисковать...Дилема.

Да, да...Обязательно. это я не сказал, т.к. при опрессовке намыливал место пайки. Там само собой все промылось горячей водой с мылом и не один раз. надо попробовать. где его тока взять. У меня сосед электрик тоже люминивые кабеля паяет на заводе. Им выдают спецприпой какойто. Паяют они горелкой безо всякого флюса, но радиатор этой хренью герметично не запаять (во всяком случае, как тока не изгалялся, мне это не удалось). Люминь - капризный металл, зараза.

Айсшеф, я ж не говорю что у меня подшипники умирают. У меня очко играет что сальник не виден... Если подшипник не херметичен, то это не подшипник. Поверь...те Кароче... паранойя у меня.

Короче, однажды наехал на кочку, и погнул железяку на которой стоит радиатор. Радиатор, естессссственно сместился на пару сантимов к движку, и стал тереть об люминивую трубку кондея. В итоге трубка и радиатор терлись, терлись друг об друга, и... трубка победила. Радиатор потёк. Бедный движок в красную зону полез... Ладно... кое как, короткими передышками добрался в гараж. Радиатор снял, благо он легко снимается. Осмотр показал что перетёрлась самая крайняя трубка внизу радиатора. Да её и трубкой-то не назовешь... полоска из толстой фольги, а не трубка. Несмотря на то что дырочка милипуперная и на самом виду, все аргонщики послали меня нах...й, ибо такой тонкий люминь (да ещё по их словам окисленный) аргоном не заварить. Покупать новый радиатор за 2000 - 7000 руб (январь 2015) из-за этой срани мне както не хотелось. Начались эксперименты с пайкой, в результате которых дырка из милипуперной разрослась и стала 2,5см. Вобщем что хочу сказать: после многочисленных экспериментов с разными флюсами, припоями, паяльниками и горелками выяснилось, что не нужно ничего мудрить!!! Радиаторные трубки-полоски отлично паяются обыкновенным припоем! (вот тока не знаю марку - ПОС 40 или ПОС 60), и обыкновенным паяльником ватт на 60! С не толстым жалом (диам. 4-5мм). В качестве дополнительного подогрева я использовал строительный фен (пойдет пожалуй и фен для волос), а в качестве флюса я использовал "активный флюс для низкотемпературной пайки алюминия и его сплавов" этот тюбик стоит всего 40 рублей, но люминь паяет лучше всех известных мне флюсов. Не выкипает мгновенно как некоторые. В итоге опрессовка радиатора 1,5 атм показала абсолютную герметичность пайки, и радиатор был поставлен на место. Сейчас 18.02.2015г. пробег паянного радиатора - 2 месяца (500км). при температуре воздуха от минус 15 до плюс 5 градусов. Не скажу что пайка алюминя - дело простое, но при определенной сноровке люминь довольно надежно и герметично паяется. Кстати, не поверите, но самый лучший флюс для пайки алюминя это обыкновенная канифоль за 5 руб. но тут нужен опыт! Ну... буду рад, если кому-то этот отчётец окажется полезным. :-)

Сальник говоришь... Ну, ежели так, то хорошо. Кстати тугость вращения говорит что ты прав. Подшипники без сальников крутятся легко. Но почему тогда в зазоре виднеется смазка? Зачем смазывать полость между пыльником и сальником...

Дык весь прикол в том что ничего я не ковырял. Ды где оно нормальное-то?!!!! Нож зашел спокойно как к себе домой. Зря вы на меня наехали, я вроде не совсем дебил чтоб пыльники гнуть. Люди в интернетах жалуются что после замены подшипник не долго ходит. Вот собственно и причина. Я так понимаю, изготовитель надеялся что железный пыльник будет работать по резинке, но извините, зазор-то там не хилый имеется! Даже если ничего не ковырять лезвие и бумага спокойно пролазят при сжатых внутренних кольцах. Нож я воткнул для наглядности. Поверьте мне, там необходимо только лишь герметичное уплотнение!

да уж... нормальные... ... Я помница подшипник кондея менял, вот там нормальное уплотнение, а это всё понты... слева нормальный SNR, справа - нормальный EGT (типа латвия). Если б не надписи - их хрен различишь. Тест напильником показывает что сталюка одинаково крепкая у обоих.

Прива ребзя, беда такая... пробег 133 тысячи км. Кароч, поддомкратил переднее колесо, подергал ручками... стук... приговор ступичным подшипникам (хм... странно, пробег-то не великий) Цены - шок 1500 -6000 руб!!! (февраль 2015г.). для сравнения - передние ступичные на десятку от 300 руб! Ладно делать нечего, руки в ноги и в магаз. Купил один подшипник EGT и один - SNR. (ну типа кто из них первый до финиша доедет) Распаковываю и получаю еще больший шок - они оба не герметичные! Потроха тупо железными пыльничками прикрыты и всё!!! ногтем поддеть пыльничек и оттудова видать смазку!!!... Смерть такого подшипника наступит через месяц, максимум - полтора!!! Я в трауре... вот... Хотел подобрать по размерам нормальные русские герметичные, но таких размеров в России не существует... КАК БЫТЬ...? несть продавцам обратно? но они по-ходу все такие... Чот буржуи совсем нас за людей не считают...

Такс... вобщем круиз оказывается работает. Тока работает он както странно. Я то думал что настраивать его можно на стоячей машине, а в процессе движения тока крутануть кнопочку вкл, но оказывается нет. Настраивать и включать можно только в движении на 4 -5 передачах на скорости не менее 40 км/ч. Честно говоря както стрёмно в движухе следить за циферками на табло. Осталось лимитёр заставить работать. Кстати, он на всех передачах работает или тоже тока на 4 и 5?

Ребят помогите! механика 2 литра ММ6LP Поставил лапку круиз/лимит. Прописал в мозгах двигателя: круиз - вкл, лимит- вкл, потом прописал в бси.Сначала при включении лимитера на приборной панели горело ОФФ и лапкой можно было выставлять циферки, а в круизе ОФФ и по нулям. ОН не включалось. Потом появилась в мозгах двигателя ошибка: "неустранимая ошибка. концевой выключатель системы ограничения скорости автомобиля короткое замыкание на плюс". Где находится этот концевой выключатель и каким образом он замкнул на плюс не понятно. Ошибка не стирается даже с вынутой лапкой.. лягушка на тормозе четырехпроводная. Если нажать на педальку тормоза то два провода замыкаются меж собой а два наоборот - размыкаются. Концевик на сцепе рабочий. Чо делать?

Этот "домик" заложен самим производителем и помогает авто более уверенно проходить повороты. У нас в 307 он не регулируется. Если не ошибаюсь колеса у нас не только домиком, но и имеют отрицательное схождение (то бишь РАСХОЖДЕНИЕ) где-то в 1 градус. Не помню... где-то валялась бумажка диагностики...