Nikey

Можно конечно! Там легко. Даже сход/развал не потребуется. Потребуется набор ключей, набор звездочек и шестигранников. Заодно, когда снимешь старый амортизатор, проверь шаровую. В шаровой люфтов не должно быть вообще. Особое внимание обрати на пыльник. Диаметр трубки старого и нового аммо может не совпадать, из за чего пыльник не будет держаться. Без пыльника амору придет хана через 500км. Я наращивал холодной сваркой. Блин гдето фотки завалялись

Ну... какие тут выводы...: свет 5+5+5+5 ампер плюс печка ампер 20, итого где-то 40 ампер. 40 ампер!!!! Этот ах...ительный ток гена держит на холостых! Зря народу втюхивают про норму в 13,6 вольт. Чтоб так просадить напругу, нужно генку на холостых! нагрузить током более 40 ампер, что есть по сути... даже не знаю как назвать, словей не подберу. Гена VALEO, если что...

Ща, попробую, 5 сек... Короче так... результаты эксперимента показали следующее: На холостых напруга держится стабильно в районе 14,4 вольт, если включить ближний+дальний+печка на максимальные обороты. Как только добавляешь обогрев заднего стекла напруга резко падает до 13,5 вольт. Если покрутить рулём, то напруга ваще скачет - проседает до 12 с чем-то вольт.... Это все холостые. При подгазовке на максимальной нагрузке (руль, там, все дела) стабильно14,37 вольт. Маленькая ремарка: дальний с противотуманками не дружат . Можно врубить либо туманки либо дальний. Вместе - никак. И ещё... напругу измерял непосредственно на клёммах аккумулятора. Если мерять на гене, там скорее всего будут совсем другие цыфры

ХА ХА ХА!!!! Григорушка, ты меня прям задел за живое . Короче прям щас я замерил напругу на холостых и на оборотах под нагрузкой (ближний+дальний+печка+ стартовый пылесос) и без нагрузки, результатом я поражён мягко говоря... Везде одинаковая напруга 14,4Вольт. Хоть газуй хоть не газуй, хоть включай хоть не включай. Вот. короче, смотрите сами:

Григорушка, грош цена генератору, если он не выдаёт своих положеных 14,4 вольт. На холостых под большой нагрузкой (ближний+ дальний+печка на макс. оборотах) еще можно допустить просадку ниже 14,4в, но на оборотах 2000 - никак! Согласен. Редко какой акк, разве что совсем новая варта, покажет 12,8 вольт

@grad72101, блин, что ж ты мучаешься... Скорее всего (95%) у тебя накрылся регулятор напряжения который в гене стоит, либо щетки износились, которые встроены в энтот самый... регулятор... будь он неладен... Ещё есть вариант - накрылись диоды или обмотка (либо на роторе либо на статоре), но это большая редкость. Если будешь ремонтировать - начинать надо со щёток. Щётки должны сильно примыкать к латунным кольцам ротора. Далее звоним тестером диоды. Потом смотрим надёжность контакта обмотки ротора с кольцами. Часто бывает что контакт то есть, то отпадает. Обмотку статора на предмет замыкания не проверишь, но на моем опыте такого не случалось никогда даже когда медь голая торчала. Далее неплохо б заменить электронную схему регулятора. Меняется она легко. Выпаиваешь его с РН от десятки, например, и прислюнявливаешь вместо родного. Там особо ничего сложного нету. Требуется только работа паяльником. После ремонта напруга должна быть 14,2 ... 14.4 вольта при любой нагрузке (фары, печка, хринечка, и т.д.)

У меня EW10J4. 140 тыс км. пробегу. На распредвальных, помповом и коленвальном шкивах износа зубьев нет вообще ниграмма! Это я к тому что пробег реальный, его предыдущие хозяева не сматывали. Что радует! Вчера поставил помпу "DOLZ", т.к. на старой (кстати, пластиковой, по ходу родной) обнаружил небольшой радиальный люфт внутреннего подшипника (ну тот что ближе к крыльчатке). Помпа не шумела и не текла, крутилась легко, но рисковать я не стал, т.к. из за люфта сальник нормально фунциклировать не может, и велика вероятность что скоро потечет. Не обошлось без геморроя. К помпе двумя болтами из четырех крепится нижняя половина пластмассового кожуха ГРМ. Дырки под болты в новой помпе естесственно не совпадают. Пришлось вытаскивать железячки из кожуха. Тока так удалось прикрутить кожух тремя болтами. Четвертый бесполезно. Дырки на километр не совпадают.

А чо их клепать? Язычки загибаешь и все, этого вполне достаточно. У меня сейчас расклепаны оба задних замка и оба прекрасно работают.

Простая эпоксидка за 50 рублей за милую душу пойдет. При температуре 70 градусов (фен для волос) она сохнет за 10 - 15 минут. Зачистил наждачкой и клей себе на здоровье. Я отвердителя в 2 раза больше добавляю (где то 20 отвердителя 100 смолы.) армирование обязательно.

Я пробовал паять крыло. Ваще бесполезно. Как будто термостойкая пластмасса. Попробую сегодня/завтра бампер, если руки дойдут.

Слушай... Задницей чую что что-то тут не то!!!! Проверь сальник распредвала, может из под него сочится, и растекается, масло это сверхтекучая жидкость. У меня такое было на тазике, когда я голову поменял, в новой голове маслоканал смещен был децл. Сто раз крышку распреда на герметик сажал, ссытся и все тут, потом доперло... Сальничек чуть сместил наружу - как к бабке сходил :-)

Ребят, есть средство для очистки нагара для кухонных плит, оно всто крат лучше отмывает нагар чем всякие карбклинеры раскоксовыватели и проч мутатень... Самый ядерный- шуманит, есть у амвея какието синие сопли. Я покупал за 40 рублей (лето 2015) ульта бархат в белой пластмассовой... ну типа утенок. 500гр прозрачный такой гель. Нагар растворяет на раз! Щелочь. Кожу разьедает. Я поршня отмывал как новые блестят!

У меня здорово болтаются задние суппорта, видимо это как раз из-за направляющих. Но задние колодки не пищат.

Захар 81, нивкоем случае не делай никаких канальцев для герметика. Крышка распредвала(люминиевая), если я не ошибаюсь, сажается на спец герметик, но можно и на простой, например красный абро. Старый красный абро хороший герметик, но сейчас его качество полное Г... (Если застывший герметик чуть растянуть и он рвется, то фигня. Нормальный тянется раза в 3). Думается что течет у тебя именно из под пластмассовой клапанной крышки, а не из под распредвальной.

Хм... я вот думаю... ход поршня у нашего двухлитрового движка EW10j4 всего 88мм! Тоесть расстояние от центра колена до центра шатунной шейки всего 44мм!!! Грубо говоря всего четыре с половиной сантима!!! Чтоб выкрутить этот долбаный "синий болт" нужен метровый вороток и сто килограмм веса. Возникает логичный вопрос: А не завяжется ли колено наузел после такого ремонта... Гайковёрт наврят ли возьмёт, да и будет ли большой толк от него... Написал сёдня претензию эхисту. Замените, говорю, детали. Претензию они взяли но посмеялись сказав, чувак у нас в договоре ж прописано что если деталь установлена не в авторизованом СЦ, то хрен тебе а не гарантия. Ты галочку ставил возле слова "согласен" Вобщем не знаю чо делать... Остаётся с ними судиться. дык я и не спорю что над правым. В эту здоровую дырку (30мм) если глядеть то там не только 9-мм дырка в маховике, но и 2 дырки по 10мм. Они чуть смещены

Ну что... после многих и долгих экспериментов с роликом в результате которых у меня поседели волосы в заднице было выяснено следующее: 1. На холодном движке стрелка ролика не доходит до риски (находится где-то в районе круглого отверстия). 2. После езды по нынешней жаре по городу, стрелка ролика сама натягивается и заходит чуть ли не до прямоугольного отверстия! 3. Из самого ролика от высоких температур расплавилась и вытекла консистентная смазка! 4. Пипец, как дальше жить?!... Ремень сделан из резинки от трусов, по-ходу? Ремень - Дайко (в синей коробочке) , Ролик - SNR Ну да, впринципе, только вот как их не фиксируй люфтец мелкий всёравно присутствует. Мне показалось, если после натяжки ролика снять шкив колена, то коленвальный ролик грм чуточку вроде как уходит... Критично это или нет? ХЗ... А так я сначала прижимаю болтом коленвальные шкивы и они никуда не денутся. Кстати тут тоже вопрос - как затягивать коленвальный болт (на22)??? Это ж по-идее контрольный как бы штифт (на 9мм) А в самом маховике есть рядом ещё 2 отверстия на 10мм. Они смещены относительно 9-ти миллиметрового к центру. Гугль говорит что вроде как за них фиксировать надо!Кстати мой коленвальный болт какая-то добрая душа посадила на синий анаэробный герметик! Узнал бы кто это делал - руки б оторвал! Еле открутил его. Своротил штифт сделанный из 10мм арматурины, потом вызвал кореша, он давил на тормоза на включенной 4-й передаче, а я метровым воротком через 2 удлиннителя крутил болт. Тока так удалось его открутить.

А вот теперь я не понял, как ты мог со снятой нижней половинкой натягивать ролик???!!!! Ролик натягивается когда шкивы коленвала затянуты. А шкивы коленвала затягиваются когда нижний пластмассовый кожух стоит на месте. Иначе кожух не напялишь через здоровый шкив. Кароче натянул я по-новой ролик и опять таже картина: 20км и ролик в максимальном натяге.

Дык вот и я почесал репу, покрутил оборотов 20... всё было нормально. Потом проехал 80км, гляжу ролик в максимальном натяге. Теперь езжу без верхней крышки. Хорошо дождя нет.

Дык вот же на твоей фотке он стоит. та часть которая мешает не видна. Её загораживает красная опора Кожух грм состоит из двух пластмассовых половинок (верхняя и нижняя). Верхняя у тебя снята, а нижняя осталась. В этой пластмасске есть небольшой вырез (заводской) но его мало!!! Я его паяльником раздрррочил побольше. Короче вот фотка немного с другой точки. Тут всё видно. Стрелкой обозначен вырез Без выреза шестигранник хрен всунешь. дырка в ролике под шестигранник на фотке хорошо видна.

Ребят, объясните за ради Бога, КАК НАТЯГИВАТЬ этот долбаный РЕМЕНЬ !? У меня коленвальный зубчатый шкив грм сажается без шпонки! Не прокручивается этот ролик только потому что его прижимает второй (здоровый) шкив. Вопрос в другом: как натягивать натяжной ролик? По инструкции написано - максимально натянуть, а потом отпустить до риски. Но это по инструкции... на самом деле натягиваешь, а он до максималки не всегда доходит. Ладно, натянули покрутили колено, отпустили ролик до метки, а он сцуко опять натягивается!!! Опять отпускаем до метки, он опять натягивается в максималку! Чо за х....!%:?; б... !""%;№ 1. В инструкции под номером 4 какойто калиброванный штифт. Зачем?!!! 2. Всунуть шестигранник в ролик не даёт КОЖУХ мать его итить!!! Что делать? Выпиливать его!? Помогите хто натягивал!!!!

Это как? 8() Если нет возможности проверить биения индикатором, можно попробовать обойтись без него. Снимаешь колесо, опускаешь машину шаровой на ... кувалду, например, на кирпич лучше не надо а то расколется. Вбиваешь в пень гвоздь, и потихонечку подводишь пень с гвоздем к диску, только лучше не туда где колодки трутся, а к плоскости к которой прижимается колесо. Крутишь диск. Если гвоздь шкрябает в одном месте, значит ступа кривая (ежели диск ты говоришь ровный). При желании щупами для регулировки зазора клапанов можно довольно точно узнать - сколько бьет. Щупы копейки стоят в отличии от микрометра с магнитной стойкой

Мать у него сдохла... это не отмаз. У меня на ноуте матрица TN-ка, в ней и так ничего не видно, а с переворотом ваще труба: один глаз в позитив, а другой - в негатив... Перевернул, теперь еще и косоглазие появилось. Шнур питания выскочил и под стол. Терь его хрен достанешь. Вредитель ты и советы твои вредительские. Вредны для здоровья! Короче, тема загнулась! Срочно все вместе ищем отверстия!!

Если можно поподробнее - чем и к чему крепить индикатор и во что упирать. В мурзилках пишут как это делать, но я, если честно, с трудом себе представляю эту процедуру. Есть у меня этот ИЧ10, я когда крутил коленвал и распредвал на призмах, стрелка плясала так что пипец. Нужны опоры охрененно жёсткие. Представляю что будет твориться когда будеш крутить ступицу... Я бы для начала всё это дело проверил на глаз (снял колесо и движком крутанул ступу). Скорее всего кривизна будет заметна, если она там есть. Допустимые биения какие? там же чем дальше от центра, тем больше допуски.

выходит ступицы кривые, а может попало что-то между ступицой и диском.

да ну, ты что, у меня в неё глаза не пролазиют шланчик... значи и у меня он должен быть. чота я его не видел... Костет, злодей, как минимум двоим шею свернул