Nikey

судя по фоткам можно сказать что выработки нет вообще. Слушай, а как педаль сцепления себя ведет?

чото не видел я там никаких пояснений. попробую еще раз гляну. Вообще, моё имхо, этот шнурок и РР2000 - детское баловство. Особой надежды я на нах не возлагаю.

Что за сканер? Шнурок есть РР2000 тоже стоит. Что нужно смотреть?

Сцепа может буксовать из-за сильного износа рабочей плоскости маховика. Поможет проточка. Причем протачивать надо не только рабочую плоскость, но и привалочную (как её правильно зовут не знаю), если проточить только рабочую, то толку никакого! Как точить, на какую глубину должно быть в камасутре написано. Течь масла из-за сальника это хреново. у меня тоже течет, но не буксует.Думается масло НИКАК не влияет на буксование. Во-первых, там течь наверняка не литр в минуту. Во-вторых масло разбрызгивается огромной центробежной силой, В-третьих туда на ту сторону оно никак не попадёт. В-четвертых, даже если попадет, выгорит нехрен делать. и тд...

На холодную провалы при нажатии на педаль газа, как будто двиг не инжекторный а карбюраторный. Хочется подсос вытянуть чтоб смесь обогатить. Что за ерунда такая...

VF33CRFNC83686068 двухлитровый двиг. В общем, всем известно что при холодном пуске воздушный насос дует воздух в предкатализаторное пространство. Предкатализаторное пространство начинается не с коллектора, а с ГБЦ. В ГБЦ есть специальная полость которая как я понимаю сообщается с выхлопным коллектором. На входе в полость прикручен клапан типа ниппеля. Клапан работает отлично, но полость эта нифига не продувается. Нагара там - мама не горюй. Никто не в курсе - как и можно ли... почистить эту полость в ГБЦ? Я думаю пылесосом через шланжичек нагар оттуда выскрести, потом напшикать туда очистителя карбюратора чтоб весь нагар оттуда вышел в выхлопушку. Нагара там мама не горюй. Наверняка многие сталкивались с этим..., а то неохота снимать "нашлёпок" с правой части ГБЦ. Придётся жижку сливать, и т.п.... Чо это ваще за геморой.

Это нормально. По идее ваще должно быть 14,2 - 14,4в. Всегда! И на холостых, и на оборотах, и с выключенными, и с включенными потребителями, но как правило с включенными потребителями напруга проседает, потому как обратная связь, которая и регулирует напругу находится в гене. Попробуй ради эксперимента померь напругу не на аккумуляторе, а на самой клемме генератора. Там должно быть железно 14,4в всегда. Если меньше, то значит будет недозаряд аккумулятора. Как гласит инет - акки сделанные по технологии кальций-кальций вообще требуют 15 вольт. Нормально. На аккумуляторе мерял?

и у меня та же песня... На днях заметил что салонный свет мигает - то ярче то тусклее светит. Надо гене ревизию навести. Вот думаю - кто кроме гены ещё на такое способен? Или только он? Мож замыкает чо периодически...

Твою мать!... Капот триста седьмого (дорестайл) легко открывается куском арматуры или хоть палкой длиной, ну... сантиметров 40 -50. толщиной где-то 8-10мм! Суёшь его в решотку бампера, лёгкое движение вправо и... капот открыт! Если глядеть в решотку бампера (верхняя часть) там виден вентилятор. В верхней части вентилятора будет видна пружинка замка капота. Правая сторона пружинки зацеплена за дёргалку на которую нужно нажмать. Надеюсь понятно объяснил. Если надо фотку могу вечерком.

Ну впринципе, ежели шпильку не сильно прихватило, то можно и так попробовать. Тогда болт лучше вкручивать на красный неразъёмный герметик чтоб не выкручивался. Можно попробовать как советовал Импульс. Я так однажды выкрутил сломаную свечу. НО! Во-первых, этот способ мне не нравится тем, что конус распирает оборванную шпильку. Ежели шпилька плотно сидит, то распирать её - себе же во вред. Во-вторых, опять же, сильно закисший болт так не выкрутить (К примеру, развальный болт или закисший воздухоспускник тормозного суппорта). И в-третьих... кидайте в меня хоть гайками, хоть молотками, но только не говорите мне ничего про WD-40! Это духи для извращенцев, но никак не жидкий ключ. Насчёт сварки не знаю... я себе плохо то место представляю... Обычно сварку везде можно использовать. Насчёт крючка... не понял в каком месте его оборвало? Если в дёргалке, то можно пассатижами за кончик ухватиться. Если под капотом возле замка, не знаю... попробую завтра с утреца ковырнуть его. Мож чо получится. Кстати... у нас в 307-м тросик проходит под пластмассовой решоточкой, которая на улице в самом низу лобовухи. Отличная услуга угонщикам для открывания капотов! Чож эти французы так лоханулись с этим тросом...? Ладно... попробую механизьм ковырнуть завтра.

Я устанавливал (вернее до сих пор устанавливаю) старлайн а91 вот по такой схеме http://peugeot-citro...t=2512&page=all предложенной неким "Мэйджик найтом" на другом сайте пыжеводов. Особо сложного ничего нету. CAN модуль не использую принципиально, т.к. он особо не нужен, к тому же говорят что с ним часто бывают глюки. Из гемора: 1. влом паять логическую схему ИЛИ. К тому же нету схемы авто, а схемы каждого авто различны. Буду попробовать подпаяться к концевикам напрямую. 2. Не могу до конца продумать схему блокировок против угона. В частности, думаю как и чем заблокировать капот... 3. И т.д. 4. Сигналки с обратной связью бывают с контролем связи и без него. Я дурак, купил без контроля, поэтому если сигналку заглушат глушилкой, то на брелок тревога не прийдёт. Надо было брать В92, а не А91

По-подробнее, пожалуйста...

если я правильно понимаю у тебя чо-то там оборвало и ты собираешься это дело высверливать. После высверливания, естественно, накроется резьба. Чтоб резьбу не запороть есть другой способ: Берешь гайку подходящего размера, прикладываешь к месту обрыва и привариваешь её к оборванной шпильке обычным электродом. Пока всё это дело нагрето до красна, оно должно легко выкрутиться обычным ключом. Главное не приварить оборванную шпильку к телу, а то потом действительно придётся высверливать.

Фотка не моя. Я её у Айсшефа позаимствовал, который в свою очередь ещё у кого-то взял. Хрен ли её по сто раз фоткать. Кстати, защита снимается легко. Поддевается отвёрточкой. Не надо ничего гнуть и пилить. Уточню для ясности... Ты хочешь сказать - на холодную эта штука находится в замкнутом состоянии, а на горячую - в разомкнутом. Правильно я тебя понял? Если да, то выходит у меня эта канитель накрылась, т.к. на холодную она ток не проводит. Я хотел проверить её нагревом, но под рукой огня не оказалось. Стал греть переноской, переноска замкнула чо-то. Дым.... Искры... Время первый час ночи... Плюнул, обрезал, собрал и домой. А зачем? Допустим эта хрень защищает спираль, что скорее всего так оно и есть, ведь спираль с хренью соеденены последовательно. Получается спираль сбережём, а движок хрен с ним, пусть дальше греется... Так чтоли? Я так думаю правильнее будет обрубить эту байду целиком и пустить провода напрямую на вентиль. Пусть молотит на всю скорость. Чо ему будет... Подшибники или щётки сотрутся? Поменяем! :-) Я вот не пойму. Этот вот... блок управления вскоростью вентилятора, он автоматический или всетаки управляется мозгом? На него окромя силовых проводов ещё несколько тоненьких идут. То-ли это просто контроль состояния, толи управление...

А каким образом перегородка фильтра влияет на давляк?! Причём здесь национальность фильтра? Валерий 915, здаётся мне, когда меняли масло, когда отворачивали фильтр, зацепили и повредили проводянку датчика давления. Ты бы её проверил сперва чем тревогу бить. А вообще я замечал, во время заводки двигателя из-за недостатка напруги комп начинает глючить и как результат - начинает сыпать ошибки. К примеру может не включиться гидрач или ABS. Глушишь, заводишь снова и всё ОК.

В общем, как оказалось бампер снимать не нужно, если есть яма. Откручиваем один болтик (который, кстати, вкручен в пластмассу и поэтому легко выкручивается) и пластмассовый блок управления скоростью вентилятора в руках. Да... ещё надо фишки отсоединить. Прозвонил ту билиберду под номером 2, которая стоит рядом со спиралькой. Сопротивление - бесконечность. Выкусил её нафик и оставшиеся проводочки-проволочки зачистил и скрутил меж собой. Теперича при 100 градусах начинает потихонечку крутиться вентилятор. Ура! Температура движка теперь подымается только до 100 градусов, а раньше часто доходила аж до красной зоны, т.е. до 110 градусов. Сдаётся мне, надо ещё глянуть термос и промыть и откерхерачить радиатор.

Это чо... обыкновенный резюк регулирует обороты такого мощного вентилятора? АФИГЕТЬ!!!! Я-то думал там нормальное ШИМ регулирование, За ссылки спасибо. Сёня займусь поиском этих резюков. Вообще, если честно, не совсем понятно зачем французы решили управлять оборотами вентилятора. Типа ресурс... Сомневаюсь... И ещё... в ПП2000 в "тыркалке" управления вентилятором больших оборотов" есть слово типа "преобразователь" (Я не помню дословно как называется эта тыркалка). Т.е. надо понимать что где-то стоит преобразователь (инвертор) повышающий напругу подающуюся на вентилятор... Надо будет померять... Неужели правда...

Опять вынужден обратиться за помощью... В общем, прочитал сканером ошибки по двигателю. Сканер выдал что-то типа - не работает группа вентиляторов охлаждения двигателя низких оборотов. Русификация, конечно, звиздец... Группа вентиляторов... Я сперваподумал что там, правда, два вентилятора стоят - один чуть чуть дует, а второй врубается когда не хватает первого (ведь есть же тачки с двумя вентиляторами!) Посмотрел из ямы, у меня стоит только один вентилятор на радиаторе с внешней (уличной) стороны. Так вот... Заходим в меню управления электрикой... Тыркаем на "включить вентилятор больших оборотов". Включается бензонасос и за ним вентилятор. Всё нормально. Далее... тыркаем на "включить вентилятор малых оборотов". Включается бензонасос, но вентилятор - нет. В моторном отсеке есть блок предохранителей, в котором щёлкает релюшка, но щёлкает она впустую. Ток на вентилятор не подаётся, вентилятор молчит. Куда копать? Была бы схемка, но раздобыть схемы на пежо - это какой-то трыньдец! Мож кто ссылочку на схемы даст. Сам я скачал с торренов "пежо схематик", но он гад требует ввести код, крякалки в комплекте нету. Остаётся вызванивать каждый провод ... Кстати, какая нормальная температура двигателя? И ещё в догонку. причиной моего "антиплющена" оказалось - "не работает насос подачи воздуха в выпускной коллектор" так пишет компьютер. Но компьютер - дурак... Насос работает, просто компьютер почему-то об этом не знает. Чо за фигня...

Нашёл ответ! Оказываетсядля того чтобы запустить "пежо планету" надо просто перевтыкнуть USB кабель на компе, после того как выскочит сообщение об ошибке. Далее заново запустить пежо планету 2000 (не диагбокс!) и всё! Кстати, где-то на просторах инета я это видел. На старых Пежо Планетах (те которые без диагбокса) перевтыканий делать не нужно. Всё и так работает.

М-да... Мерь компрессию. Если компрессия низкая, переделывай всё по-новой. Я не имел дело с гидриками, только с шайбами, но принцип примерно одинаков. Если седло сильно просажено правкой, если выбран рабочий ход гидрика и клапан зажало, то он не будет полностью закрываться. Мерь компрессию. Она много скажет. Компрессометр для тазика в прошлом году я брал за 200 рублей. Без резьбы, т.е. только вдвоём мерять. Насчёт бенза: нет такого понятия - плохой бенз. Плохой бенз - солярка. ИМХО.

С утреца капот открываешь маслице проверить. Пока на щуп смотришь сонными глазами, машина тыц... Погнал на пятый этаж за вторым ключом. Хорошо дом рядом, а ежели в другом городе случится такое... Насчёт диагбокса, наверно я ДАМ не тот вводил, поэтому он не соединился. Хреновы буржуи, понавыдумывали всякую хрень... Будем курочить дальше.

@icechieff, ты гений! Пежо планета фунциклирует! Плюс тебе вне всяких сомнений и зазрений совести! :-) . Вообще по форуму много твоих сообщений которые мне реально помогли. Есть хотя бы от чего отталкиваться. Всем спасибо! Не нравится только то что не могу зайти в пункт "сигнализация". Пишет "компьютер не отвечает". Если продолжать его "упрашивать", прога напрочь зависает так что комп хрен выключишь. хочу вырубить мерзкую функцию автоматической постановки на охрану, но не могу залезть туда.

а что плохо в 92-м бензине при исправном датчике детонации? Если б дело было в бензине, то при снятии головы была бы жуткая картина по всем цилиндрам. А так... Если топикстартер от нас ничего не скрывает, то стало быть дело не в бензине. ИМХО. Кстати, некоторые теоретики прогар выпускных клапанов списывают на высокооктановый бензин по той простой причине что он дольше горит. Не могу не подтвердить ни опровергнуть сей факт. Проверить пока нет возможности.

цит: "Ну если О то там точно поршня нет." Не скажи... Достаточно клапан поджать на ноль целых хрен десятых, как компрессия улетучивается напрочь! Александер, в случае прогара клапанов есть большая вероятность что прогорели перемычки на поршне. ТОчную картину о состоянии поршня можно узнать только вынув его, но это весьма не желательно! Поэтому ты опусти поршень вниз и посмотри состояние цилиндра. Есть ли на нём задиры или какие нибудь наплывы. Если задиров нет, если цилиндр идеально гладкий, то можно утверждать что всё хорошо. Из своей небольшой практики ремонта (не пежо) могу сказать что простая смена клапанов тебе сильно не поможет. Надо обязательно будет поправить сёдла. При таком пробеге да ещё с прогаром клапанов на них наверняка образовались раковины. Десяток тысяч км. и наверняка клапана прогарят снова. Так что правка сёдел необходима. Но в этой простой, казалось бы, процедуре есть маленькая засада - направляйки. За 250км они наверняка изношены, поэтому правильно поправить седло не так то просто. После ремонта обязательно надо голову промыть от притирочной пасты. Многие сервисгоблины на это тупо забивают. После сборки мотора проверь компрессию. Она должна быть не меньше чем в остальных цилиндрах.

В первом файле, который называется "установка PP2000" написано как активировать эту самую РР2000, так вот, при активации коды, которые генерирует РР2000 надо вставить в крякалку. В одно из полей надо вбить версию программы. Тут опять возникают вопросы: в примере версия программы PP2000-19.18, но в крякалку введено только PP2000-19. Я поступил также. Вроде всё нормально. Прога не ругалась. Сёня вечером будет время попробую подключиться к машине... Ещё вопрос: при обновлении программы или при переходе на другую программу происходит обновление прошивки шнурка?