Nikey

Ясно, слушай, а долго ты тёр полиролью?

Катализатор скорее всего тут непричём! тебе изначальную причину надо найти. (катушка форсунки). Скорее всего катушка пробита, если поверить что форсунки в норме. Иначе кат засрётся. выпускной коллектор лопнет

честно говоря разницы на фотках не вижу... извини конечно... Я, ежели руки до этого дойдут, буду снимать фару, иначе есть недоступные места... Спецполироль для фар я не видел ниразу в жизни. Можно полировать полиролью 3М №2. первым номером наверно грубовато будет. Ну и троечкой напоследок, хотя это уже лишнее пожалуй

Что значит "тупо гнуты диски?" Достаточно биения ступицы на одну десятку чтоб ровное колесо болталось. Ступицы, кстати из чугуна не делают, поэтому её может повести. Правда сталюка там крепкая должна быть. Кривые диски не возможно отбалансировать. Они так и будут трястись! Тут как бы да... хозяйка говорит что виноваты колёса. По идее новые купил и в путь, но я чота ей не верю.

не важно какое, лишь бы одинаковое ... Какой силы был удар чтоб погнуть 2 литья!!!! или у вас штамповка... Ды её тоже хрен согнёшь особо... Жуть... Ну всё правильно сделали... Спереди им делать нечего. А гнутые диски, я понимаю, вы ремонтировали (прокатывали)? В общем так... с ваших слов можно сделать однозначный вывод: в уводе машины в сторону виноваты кривые диски. Как вариант возможно погнулись ступицы, но если они гнутые, то будет трясти руль и педаль тормоза когда тормозишь. Блин... тяжело лечить тачку на расстоянии :-) . Надо подвеску глядеть. Чото тут не то... Мож с опорными чо случилось? я прям не знаю...

Прям так резко... думается это не АКБ, а втягивающее вообще непричём. Стартер бы жужжал! Похоже что не родная сигналка (если она есть) по каким-то причинам рубит цепь стартера (обычно сигу вразрыв цепи стартера пускают). Надо смотреть. У меня как-то такое было при каких-то условиях (щас уже не помню). концевик ручника накрылся чтоли... Не помню карочи...

Дык... ларчик просто открывался :-). Значит проблема с колёсами, раз после перестановки вправо уводит. попробуй перекинуть колёса с заду на перед. Кстати, давляк-то в колёсах одинаковый? Что манометр показывает?

Ких, менять местами колёса - 99% не будет никакого толку. Это любимый загон сервисменов не более того. Стандартная фигня. Даже если машина в программу забита, то наверняка параметр колес не совпадёт, и т.д. Тебе нужен не столько 3D стенд у которого вечно чото не то с программой, а нормальный мастер с простым световым прибором вполне может решить проблему. Загоняешь сначала машину мордой как обычно и смотришь на угол продольного наклона оси поворота передних стоек (по другому - кастор). Если разница наклона стоек в полградуса, значит вот она причина. Развал колёс на увод практически не влияет, но если разница большая, то придется слегка расточить круглым напильником верхнюю дырку сапога (в результате чего развал станет регулируемым) и выставить развал как душе угодно. Схождение на увод автомобиля не влияет вообще. Если схождение сильно нарушено, машину будет кидать во все стороны. Её будет трудно удержать на дороге, но уводить в одну сторону не будет! Ещё на увод авто влияет состояние задней балки. Со временем она кривеет. Из-за кривизны балки задние колеса перекашивает, но это легко решаемо подкладываешь тонюсенькие шайбочки под ступицу и всё. И не надо балку покупать, если конечно она не в трещинах :-) . Самое обидное что за такую работу никто не берётся, хотя сложного тут вообще ничего нету. Да и ещё... рычаги передней подвески не погнуты? их легко померить хоть куском проволоки.

Дык вот жеш: http://peugeot-club....тора#entry72293

Абсолютно согласен! Да и вообще, адекватного народу нынче поубавилось! В основном норовят срубить бабло, качество нынче не в моде. Но, кстати, не только в ремонте, но и в торговле, согласитесь. . Уважаемый, я не знаю какой надо иметь характер чтобы советовать людям менять или ремонтировать НОРМАЛЬНЫЕ детали! Вам нравятся блестючки? Ну так и ставьте их себе на здоровье, зачем людям предлагать?... Если следовать вашей логике, то можно поменять коренные вкладыши до кучи, а то знаете ли большие зазоры это и перекос колена в постелях и как следствие - биение ВЕДУЩЕГО диска. О как! Если мах не синий от перегрева, если на нём нет следов износа, если биение на глаз не заметно, если сцепа не бьёт, ЗАЧЕМ ЕГО МЕНЯТЬ!? Объясните! извините :laugh2: Тут мне нечего возразить. :laugh2: Сражён, наповал!

Короче, напрочь заклинил замок задней двери (та что за водителем, левая). Дверь не открывается хоть тресни. Чо делать? Аккуратненько отколупливаем отвертками и ногтями вот эту канитель (облицовку открывашки): Снимаем ручку-крутилку стеклоподъёмника и откручиваем два шурупчика звёздочкой на хх, вот в этих местах: Только после этих манипуляций можно срывать пластмассовую обшивку двери которая крепится к томуже ещё и пистонами. Да кстати, там ещё провода к динамику идут, их тоже надо рассоединить После того как обшивка снята аккуратненько отдираем левый уголок шумоизоляции и нащупываем дверной замок. К самому верху замка идёт жгут проводов. Нам нужно добраться до коричневого штеккера, снять его и рубануть возле него сантиметрах в пяти два провода - желтый и серый (они идут на обмотки электродвигателя): Удлиннить обрубки идущие от штеккера проводками, одеть штеккер обратно на место и подключить к проводкам 24 вольта. Здесь я использовал 2 аккумулятора от бесперебойника включенных последовательно. Полярность легко определить по сработавшему замку. Т.е. если замок не сработал, меняем + и - . после чего замок откроется (это будет хорошо слышно) , откроется дверь и мы получим доступ к винтам замка. Замок крепится к двери тремя шурупчиками, вот они: Откручиваем их звездочкой на 30 и вытаскиваем замок из двери. Отсоединяем от него тягу-тросик и коричневую колодку с проводами. Далее... можно купить замок поменять и всё, но он дорогой зараза и только оригинал. Поэтому я его решил отремонтировать. Я долго не мог врубиться - почему замок клинит?! Механизмы вроде работают идеально! Подсоединяешь к нему 12 вольт - тырк, тырк, тырк, тырк - работает!!! Т Ставишь на место, раза с третьего начинает клинить!!! И так раз 50 я его разбира-собирал и только на 51-й раз до меня допёрло - ПОЧЕМУ!!!!!!!! Смотрим фотку: Вот она червячная передача во всей красе! Латунный червяк насажен на вал электродвигателя. При закрытии замка, когда железная пимпочка упирается в железячку, электродвигатель всёравно продолжает вращаться и ... трыньдец... Между червяком и промежуточной шестернёй возникает как бы натяг. Сила трения становится настолько велика, что в обратку при 12 вольт движок крутиться уже не осиливает. Чо делать в этой ситуации...??? Да тупо смазать червяка и всё!!! Несмотря на то что после смазки усилие давления железной пимпочки на железку возрастёт, замок всёравно будет работать! Смазать его можно двумя способами: 1. Просверлить дырочку гдето тут: и нахренарить туда медицинским шприцом солидола кубиков 5-6. Дырочку можно залепить хоть скотчем хоть вообще не залеплять.Это самый простой и правильный способ. Без разбора замка. 2. Разобрать замок и смазать: Оттопырить 3 язычка вот тут: четвёртый вот тут: и аккуратно сверлом на 8-10 высверлить шляпку заклёпки вот так: после чего замок разбирается на две части и предоставляется полный доступ к любой его составляющей. Ну вот... как-то вот так... Спасибо за внимание

Георгий... БЕЗ ПАНИКИ!!! Ответьте мне, В каком случае меняется маховик? Назовите мне причину смены маховика. Кстати, Вы в курсе что даже ровный маховик может бить! Из-за чего такое происходит? Это Вы к чему? Тут встаёт дилема: либо новый, но неизвестного качества (про оригинал умолчу, я московские зарплаты не получаю), либо искать более менее вменяемого спеца, чтоб проточить обе плоскости маховика в заводские нормы. Лично я для себя выбираю второе, ибо здесь однозначно выигрывают и цена и качество. Честно говоря у меня складывается впечатление что Вы очень щедрый человек, но за чужой счёт.

Ну. во-первых, он не может давить неравномерно, хоть клинит хоть нет. Даже если это чудо произошло, что с того? Если лепестки ровные не погнутые, если сцепа не дрожала при трогании, зачем менять корзину я не пойму? Давайте тогда заодно и полукольца поменяем на коленвале, чтоб будущий потенциальный покупатель не возмущался

Что значит покоцана? Небось блестящая кругленькая полосочка на лепестках и всё... Это фигня. Не глубокая борозда ведь... если сцепа не буксовала и не дрожала при трогании с места, чо её менять... Я лично категорически против бездумных замен! Заводские детали, как правило, очень надёжные, ходят долго. Бывают конечно исключения.

А чо у тебя дым идет из шланга вентиляции картера?

Пожалуй наверное в бой, а не в разведку. Я так понимаю про разведку упоминают имея ввиду надёжность, а не упорство :-) Ну а по делу хотелось бы... Чо я тут один чтоль такой? Байец... (от слова байки) Натолкните на нужную мысль, дайте правильное направление...

Айсшеф, я б с удовольствием, но фотки почему-то не заливаются. Пробовал раз 5, бесполезно. Не знаю в чем дело. Да мои никуда не денутся. Проверено. А ссылки левые как уберёшь? Я ж оттуда картинку стырил. Самому рисовать... я так не умею. dimon405, причем здесь деньги? Порой подобные эксперименты выливаются в куда большие затраты и средств и времени. А велик у меня тоже есть. Когда у меня кончаются запчасти я на нём в магаз ежжу. Оченно кстати классная и полезная весчь!

Ребят, это ж картинка недостаточного давления масла. Разьве нет? Короче я так думаю в масляном фильтре не держит клапан из-за чего всё масло сливается вниз пока горячее. Далее с утра по морозцу когда заведёшь двиг, холодное масло пока-а-а-а продавит систему. Вот отсюда стук гидрика и недолгое горение лампочки. Короче попробуй поменять масляный фильтр. Деталь копеечная а хуже от этого никак не будет. Масло менять не вижу никакого смысла. Оно можно сказать совсем новое. Чо там 10тыс... ИМХО нет тут никакой серьёзной неисправности. Если б перескочил ремень и загнуло клапана, то стук был бы всегда непереставая. А так только на холодную. На холодную гидрики часто стрекочат.

Сразу оговорюсь, кто не страдает рукоблудием, дальше можете не читать. Это для маньяков. Ну, в общем... все нормальные люди услышав грохот спереди покупают новые стойки, меняют их на сервисе и не парятся, но я както не люблю такой подход. Во-первых. я не доверяю сервисгоблинам... это и развод на бабло, и полная некомпетентность со всеми вытекающими. Во-вторых, не люблю легких путей. Если самому можно чото отремонтировать, почему бы не отремонтировать?... Тем более родная стойка есть родная стойка. Вот посмотрите: Разве не крастота?! Разве по ней скажешь что ей уже 10 лет? А посмотрите с какой любовью она выполнена. Покрашена не абы какой краской, а нанесено крепкое порошковое покрытие, поэтому нет ей сносу. Пружинная опора хоть и в ржавчине, но не махровой! Видимо состав металла подобран не абы какой. А нижняя часть стойки, обратите внимание, не железная а из алюминиевог сплава!: Казалось бы зачем? Проще железяку приварить как в МОНРО, например, да и весь хрен, но нет! Это неподрессоренная масса, поэтому здесь чем легче тем лучше. Впринципе мелочь, но приятно. Это во первых, а во-вторых, рискну предположить, алюминий здесь выполняет ещё и роль радиатора, ведь нагрев (и ка следствие вспенивание) масла это болезнь амортизаторов подобной конструкции. Несмотря на немалый возраст и нехилый пробег - 130тыс км., правая стойка оказалась вполне живая, шток сам вылезает. Левая оказалась еле живая - шток сам вылазить не хочет, да и вроде как вверхней части хода воздушек присутствовал. В общем рука не поднимается выкинуть и я решил их отремонтировать. В нижней части стойки в торце аккуратно просверлил дырочку сверлом на 5,1мм (надо аккуратно чтоб не врезаться в клапан внутреннего цилиндра) и нарезал резьбу 6мм с рассчетом чтоб туда в случае надобности можно ввернуть тавотницу. Сверлил и нарезал резьбу в горизонтальном положении, чтобы стружки и опилки не загнать далеко. Жидкость слил (в правой стойке оказалось 230мл. в левой 280мл.). Жидкость - почти вода. Можно даже из шприца с иголкой выливать. Очень плохо пенится. Пузырьки воздуха сразу исчезают. Влил пару раз все так же в горизонтальном положении бензину по 80 кубиков и слил его тем самым вымывая оставшиеся частички металла. Далее оставалось влить жидкость, вкрутить пробки, прокачать и на этом всё. Но на деле оказалось всё не так просто. Во-первых жидкости с аналогичными свойствами у меня нет и где такую брать хз... Поэтому я решил влить туда то что было - амортизаторную жидкость АЖ-12Т. Фигня... несмотря на заявленные характеристики пенится ахринеть как. Да и по густоте гораздо густее чем та что была. Из шприца через иголку уже не льётся. Но самым большим сюрпризом для меня оказалось то что после прокачки стойка всёравно бъёт! Ну как бъёт... Медленно опускаешь и поднимаешь шток вроде все нормально, ходит туго. Но стоит с силой опустить шток и резко поднять его, как чувствуется удар. По началу я думал что я просто хреново прокачал стойку (хотя я её полдня прокачивал :-), но потом до меня допёрло что прокачал-то я её нормально!, но из-за того что я резко опускаю шток, над поршнем D образуется... вакуум!!! т.к. жидкость под поршнем тупо не успевает перетечь на верх. Смотрим стыренную отсюда http://autoustroistv...st/amortizator/ схемку: Схема, кстати говоря здесь почти правильная! Почему? Ну... ежели поршень со штоком ходят вверх-вниз, то перетекания жидкости из внутреннего цилиндра во внешний не будет. А вот ежели на шток сильно надавить, то над поршнем образуется вакуум и как результат жижка начнёт перетекать во внешний цилиндр. Чо делать... нагрев жидкости и накачка давления в 3 очка не помогают. Беру винтик подлиннее и вкручиваю его до упора в нижний клапан F тем самым блокируя его. Вот теперь стойка заработала, и никакого вакуума над поршнем образоваться уже не может! Работает только внутренний цилиндр. Понимаю что это полумера. Если жидкость зимой загустеет, то нижний клапан может и не выдержать. Так что загадка так и осталась для меня неразгаданной: как стойка работала с завода??! Как её заставить работать правильно?! Жижкость пожиже влить? Мож вместо этой АЖ-12Т тормозухи налить? Давляку побольше накачать? Давляка, кстати, там практически небыло, да и везде пишут что двухтрубные аморты вполне нормально работают без давляка, т.к. давляк нужен только для того чтоб жижка поменьше пенилась. Только и всего.

ясно. спасибо. Наученный левой стойкой я аккуратно ковырялся с правой. Эксперименты ставить желания небыло.

Скорее всего у тебя поршенёк в каком-то из цилиндров зависает. Пружинка ослабла и не возвращает поршенёк обратно. При этом давления в гидравлике скорее всего не будет! Ну, короче... когда жмёш на педальку сцепления, поршенёк уходит вперед, а когда бросаешь педаль поршенёк не возвращается в исходное положение. У меня такое было с Главным Тормозным Цилиндром на ОКЕ. Ну тут принцип тот же самый. Ох и намучился я пока распознал эту канитель!!!! Главное дело, снимал ГТЦ раз 5!!! Разбирал, осматривал, прокачивал по 500 раз тормоза! Воздуху нету!!! Пхал порши отверткой. Всё казалось идеально!!!! Поршни возвращались обратно!!! А тормозов практически нет тока еле еле в самом низу. А потом, дай думаю аккуратненько отпущу поршни... Опаньки!!! СЦУКИ там и остались!!! Это был конкретный геморой. Заменил ГТЦ и всё норм. Ты попробуй выжми сцепу кончиком ноги и резко брось педальку. Именно резко. Если сцепление появится, значит дело в каком-то из цилиндров. М-да... зря тока коробас скидывал...

не не не... пофик через што заливал, а заливной пробки там вообще нету, т.к. завод посчитал что масло менять не нужно. Народ изгаляется кто как может, кто в какую дырку попадет Я не знаю одинаковые или разные у нас коробки. У меня механика, двиг бензиновый 2л. 136 лошадей. сядь на корточки перед водительским колесом и сквозь спицы колеса увидишь торец коробки. Его правда здорово закрывает защита, но правый край торца коробки хорошо виден. Можно снять колесо для удобства. С правого края торца ввернут болт не помню на сколько 21 или 19. он самый здоровый такой. его откручиваешь и должно слегка политься (потом закапать) масло. Так проверяется его нормальный уровень. Можно добраться до этого болта и с ямы. Вообще если в коробке масла осталось хоть стакан, скрежета быть не должно, т.к. шестерня дифференциала захватывает масло с самого дна. Вот если масла небыло совсем, тогда будет скрежет вот такой:

как вариант - накрылся выжимной подшипник. Открой капот попроси выжать сцепу и послушай откуда визг идёт. А масло в коробке точно есть? проверил бы навсякий...

Да, да... только уточню: не на полуоси, а на шрусе. Я почему и понял что дальше впихивать шрус бесполезно. Он впихнут так как и раньше стоял. Значит вроде как получается - те самые 5мм это заводской зазор, т.е. так и должно быть. Но, господа...это ж неправильно! Получается что сальник ничем не прикрыт от грязи. Ни пыльника, не грязеотражающего кольца, ничего... Не знаю... кстати шлицов на шрусе только полтора - два сантиметра. Как их до сих пор не сгальмовало не срезало, ума не приложу. Всетаки там нагрузка будь здоров! Ценнейшая информация. меня просто смутило то что на шрусе под стопорное колечко есть проточка, но самого колечка нет... Осталось узнать чо это за фиговина: на сальник она чот совсем не похожа

Господа чо за бред... Решил намедни перебрать стойки своему двухлитровому пыжику с ручной КПП. Снял водительскую стойку, пока её курочил, гляжу под пыжиком лужа масла! Думаю, какова хрена!? Оказывается внутренний шрус вылетел из коробаса пока я стойку эту выковыривал! Ну... чо делать... давай забивать шрус на место. Бил бил, колотил колотил, а он ни в какую! Не доходит 5 мм до коробки и всё, хоть ты тресни!!! Стоп, думаю, чота тут не то... Раз он сам выскочил, то поидее и сам должен заскочить, а тут... Странное дело. Дай думаю вытащу энтот шрус и гляну что за фигня хоть?... Вынаю его из коробки... а там... кольца стопорного нету совсем! Нафик я колотил... Т. е., я на машине 40 тыс отъездил, до меня хрен знает сколько и всё без кольца!... Вопрос: оно там вообще должно быть или нет? и какое расстояние должно быть от шруса до коробки? Далее: слил я из коробаса отсатки старого масла, причем не просто слил а даже компрессором дул в сапун. Масло чёрнищее шо пипец! На ОКУшонке когда я сливал было чистое аки слеза, а тут... Далее, налил синтетики Тотал кварц 75W90 проехал 50 метров и снова слил масло из коробаса: опаньки!... В этих двух бутылках одно и тоже масло, только вот левое побывало 5 мин в коробке, а правое там небыло совсем! Ну, думаю, значит грязь туда попала... Дабы проверить эту версию, накачиваю компрессором в сапунную дырку воздуху. Коробка оказалась герметичная. Нигде ничего вроде не шипит и не травит. Давляк держит. Значит грязь туда попасть никак не могла. Кстати еще вопрос, чо это за беда: так должно быть или сальнику хана? Та белая зубастая хрень болтается если её ковырять. Масло я фильтранул вот такой нехитрой приспособой: результат нулевой: Чтоб засадить шрус на место, (вернее на месте-то он уже сидел, а я незнамши пихал его что есть мочи) - бил по пыльнику через деревянную проставку. Результат не заставил себя долго ждать. Пыльник порвался. Так что, господа, ни в коем случае не повторяйте мою дурь вычитанную гдето на форумах. Всякие дятлы пишут кто во что горазд... Никакой мягкой выколоткой даже пластилиновой, даже очень нежно, бить пыльник нельзя! Чтоб обойтись малой кровью обезжирил и заклеил термоклеем дырочку. Не знаю надолго ли его хватит. Поезжу пока без защиты. посмотрю как оно будет себя вести