serzh1980

Завёл машинку, пока ждал прогрева и стоял около авто, увидел ручеёк антифриза из под авто. Хорошо что наклон асфальта вперед.... А то б и не заметил. При осмотре заметил что течёт где то в тройнике, перед термостатом. Снял тройник с трубками, осмотрел и ох... Пластик тройника что внутри резиновых патрубков просто развалился. Стал хрупким. Ломается рукам как печенье. Внешний корпус визуально цел и крепок. Отвалился и держался на двух перемычках -концевик от тройника тонкой трубки, что идёт на охлаждение радиатора, что над масляным фильтром. Везу замену n90692901. Так что учитывайте что пластик там всё же хрупковат и я б рекомендовал при покупке данного авто его сразу менять. Пробег мой 154000км..если что).

Ну значит в тему, туда воткнуть прокладку. По выпуску все четко. нет дыр и подсосов. Новые прокладки, все хорошо притянуто. Хомуты на соединениях коллектор-каталик-резонатор - все NEW, оригинал, закручены хорошо.

343 сразу после полного прогрева и 312 после прогазовки или покатушек. Нет прокладки под клапаном доп подачи воздуха в выпускной коллектор. Может оттуда втягивает ещё в выхлоп...на герметик посадить придется или прокладку вырезать)) На 2 к оборотах просадки нет. Там норм заряд.

Промыл форсунки очистителем карбюратора в балоне подавая на них через кнопку питание. Распыл у всех одинаков. Всё замечательно. Сменил колечки уплотнительные сверху и снизу и воткнул на место. Сменил воздушний фильтр. Ошибки ушли. Победа. В целом машинка поехала. Разгон уверенный на эко. Акпп на городских настройках. Но плавание оборотов небольшое осталось как и мелкая вибрация при работе на ХХ. И пока не понятен средний расход топлива(на волговских форсах был средний по зиме 10 литров на 100 км). Наблюдаю. 1. Клевки остались, но менее явные. Думаю что проблема в подушках. Надо бы проверить все три. - пока под вопросом. 2. После сброса самонастроек наблюдал за лябдами - до полного прогрева периодически обе замирали по показаниям и задняя почти, не все время но почти... меняет показания одновременно с первой, даже после полного прогрева. - хандец лябде(ам) - под замену.. но им уже и пора бы - пережили уже многое, и масло и водяной клин двс до замены и промывку)))). Лет 8 и 150 тыс км- не менял их примерно. Пока воткну электронную приблуду , что(icechieff) ставил на вторую лямбду, посмотрю результаты ну и потом, если не поможет - ждем новые запчасти, на первую обманок нет как и прошивочки под евро 2)))(было б интересно очень перепрошиться). 3. При включении обогрева заднего стекла идет изрядная нагрузка на генератор и в работе ДВС чувствуется просадка в оборотах. Вкл кнопку, обороты просели на пару сек, потом постепенно возобновились. по заряду смотрел - напруга на акккуме падает до 13.8 с 14 вольт сразу после включения кнопки и восстанавливается минут через 5 до 14 вольт. Реле регулятор хандрит или что-то с сопротивлением сетки нагрева. Или вообще аккум задний слабоват по амперажу(надо обслугу замутить, там варта вроде.) - Пока под вопросом. Если есть мысли - по проблемкам, то велком))

То-то я все думаю что не так.... Заколебывает клевание в пробке при нажатиии на газ и отпусканиии педальки на первой передачке. Люфты приводов там проверял)).. адаптации всякие делал)). Благо оригинальные форсы не выкинул, поставлю гляну как они будут себя вести.

Всё бы хорошо, да вот форcы волговские, вылетят на.. Они ж там не оч хорошо в рампе держаться. Защёлки то под оригиналы. В теории смогу посмотреть только на самих форcах, есть ли капли, когда их вытащу.. И то не факт. На самодельном стенде под давлением гляну их.

Разъем перепаял. Ошибка одна ушла, а другая сказала здрасти. Надо см форсунки. Проверю их и сменю заодно уплотнительные колечки. Давление в рампе падает((.хотя насос год как сменил в сборе. Мож через форсы стравливает... ?.. ( Или это.. Даже боюсь это писать.,. Лямбды....

А они вообще кроме как компом то регулируются? Тоже нет)). Сделал сброс всех старых ошибок что были. Запустил адаптацию на холодной. Подтраивала изрядно... Думал заглохнет или выпрыгнет движек иногда. Пригрел до 90, стало получше.. И через минут 5 троение изчезло. Вентиляторы сработали, всё отлично. Мож муфта была пустая-пока накачали маслом её? Может ещё что.. Но сейчас норм. Ошибка осталась одна, (периодическая)но это связываю с плохим контактом-скруткой на датчик положения распредвала. Заменю разъем с про пайкой контактов.

Проблемка у меня тут возникла. После запуска раза так три четыре всё работало идеально.. 40км покатушек, тоже норм. Постояла с субботы и начала подтраивать на холодную изрядно. Метки стоят верно. Проверил ещё раз. Сдернул питание с клапана подачи масла в муфту и двигатель работает ровно. Сменил клапан, та же песня.При подключении клапана сразу нагруженная, тяжёлая работа двигателя начинается.Адаптацию сделаю сейчас, может поможет... Есть мысли куда или что ещё смотреть? Может у кого было так?

Болтик не подошел. Не берите. Они 10 в диаметре, а надо 6.Пока заколхожу в субботу металлический, с шагом резьбы 1. Коротенький.

заказал этот болтик.. аналог беховского Е39 SWAG 20923750 - цена вопроса 141рупь но уже завтра на руки. хотя себестоимость этого..го - рублей 5 наверно.

Ну в общем так и сделал. Всё село четенько. Завёл пепелац. Голова теперь нульс..все блестит как внутри так и снаружи))).Новые клопы, маслосъемки, гидрики.Работает как часики. Вот только сломался болт пластиковый стравливания воздуха с системы ож.... Тот что над выпускным коллектором в патрубке. Что заколхозить хз теперь🥵😠🤬

Братцы.. Подскажите по впускному валу. Суть в переброске муфты с шестерней на другой вал. Т. к. Муфта внутри имеет штырек и на сколько я понимаю, он должен попасть в паз в валу(прорезь типа под шпонку), при этом муфта садится очень плотно, что рукой не покрутишь.. И не понятно попал не попал.. Как её (муфту) правильно одеть на вал? Подтянуть почти до упора, затем ослабить винт немного и закрутив пробку шестигранником покрутить аккуратно по часовой стрелке до характерного щелчка? А затем затянуть болт?

неее.. все чистенько там.. кожухи целы. Повезло что с разборки ГБЦ бу купил пару лет назад в сборе. клапана и вся требуха есть новое. Даже все болты что под распредвалы что под гбц с прокладками. Ничего.. прорвемся)) Не впервой))

Привет друзья. Я тут вернулся к вам на немножко. У меня тут беда приключилась. Перескочил ремень грм. Разобрал, выставил метки стопорами - натянуть хотел ремешок грм - а дули))). ремень то не натягивается роликом и стрелка не двигается при повороте шестигранником. Снимаю я значит этот ролик - и что же вижу. Свернут(т.е. загнут стопор пружины ролика грм).Нуу думаю брак чтоль? или что.. Ролик был крепко прикручен на шпильке(сорвало давненько резьбу в блоке и перекрутили в клубном сервисе на шпильку). Ну и как результат - пружина слетела в свободное плавание, далее ремень прослаб- ибо натяжки то нет от пружины ну и здрасти. НО как могло загнуть стопор пружины то? Замену ГРМ делал тыс так 50-60 назад.. Да и комплект ГРМ у них заказывал и никого после не верно установленных меток и переустановки самостоятельно не подпускал более. Ролик с моента установки на сервисе тоже никто не трогал.. ох печаааль.. Все праздники греться буду под капотом да в гараже перебирая ГБЦ. Обвел стопор загнутый и пружину кончик что должен цепляться за стопор.

Подари комплектик свечей из замененых))) Ну по факту, чем сканишь? OBD2? или PP2000 - сканером ? если закидывает как определил? - из за лямбд на ура может залить или забеднить. Думаю к ним все ж вопрос.. судя потому что и газоопасный агрегат под капотом тоже троит.

Нагрев, да. Но интересно все ж))

Денис, расскажи. Как и что изменилось по поведению? Есть плюсы по ощущениям от замены?

Ну то что заклинило суппорт намертво, понятно было изначально. Заменил суппорт, да педаль мягкая стала. Была тишина без скрипа. И вот проехав по пробкам мск, услышал подсвистывание слева спереди. Причем на скорости. Писк неравномерный, прерывающийся. И пропадает стоит чуть рулем вправо мотануть. При торможении не бьет в руль. Ну как так то.. Почему подсвистывает? Значит чуть трется колодка. Или подшипнику абзац и диск ходит со ступицей? Или диск кривой тормозной, но било б при торможении и гул был бы от подшипника. Нагрев всех кроме заднего правого тормозного диска одинаков. На заднем правом, чуть теплый, надо перебрать. Так что пока подвис по проблеме.

Я этот суппорт перебирал три года назад. Так сильно не клинило , но шарканье колодки по утрам было частенько и после переборки и до. Потому и перебирал. Т.к заезжал на подьемникспросил сколько стоит и несколько удивился цене переборки суппорта в 2к. Решил взять суппорт целиком. Давно он мне мозг делает. Года так с 2015. Сменю целиком за 2к то. Первый пункт и правда, не помог. Кто знает, подскажите номерок нормального рем. комплекта ГТЦ.

Мое ведро в мск)) а пукты выдачи у "Vedro"в мск нет/ НА ззап вроде есть в цену 2- 2.2 к за суппорт.

Ну вот и меня не обошла беда с подклиниванием левого переднего суппорта. Пока проявляется только в жару. Вывесил левую сторонону, колесо тяжко крутиться.Износ за месяц колодок слева составил 30% С чего начну, т. к. Визуальный осмотр не показал потеков жижи на шлангах или вне суппорта, а так же жижа в бачке на уровне: 1.заменю тормозную жидкость с прокачкой всех цилиндров. С помощью pp2000. Если крышку подберу под бачек чтоб нипель вкорячить и давление нагнать в 2bar)). Вроде от масла лукойл литровой подойти должна. Посмотрю результат. Если косяк, то далее 2.ремкомплект суппорта. Переборка. Прокачка. Посмотрю результат.Если косяк, то далее: 3.замена суппорта. Благо есть в продаже аналог за 3к.Stellox 05-90243-SX хз. Как он. Может кто брал, стоит ли? Или гоу разборка?надеюсь дальше не дойдет, но.. Далее: 4.гтц-тут или ремонт или бу+переборка. Зависит от результата вскрытия гтц.

Последовательно проверь при вкл зажигания -идет ли питание на разьеме что в корпус бензонасоса втыкается. Если там нет см реле, щелкает, не значит что не подгорели контакты внутри. и есть подача питания.