serzh1980

на сколько я понимаю там кронштейн какой-то.. должен быть.

чем дальше..тем больше вопросов.. т.е. (1) Звездочка коленчатого вала . - одета на коленвал вообще без шпонки ? 2) т.к. в звезде есть встроенная шпонка с торца для цепляния- втыкания в место под эту шпонку во фланце и шпонка на самом коленвале стоит ближе к краю то фланец стопорится на коленвале за счет шпонки на штоке коленвала и держит шестерню за счет встроенной шпонки в звезде, а шестерня -бегает во фланеце - не затянутая болтом 5 и плавает в пределах перемещения встроенной шпонки " a " в шпоночном гнезде " b " ( в "b") - вопрос... в каком положении должна быть шестерня перед полной затяжкой фланца болтом 5? Имеется виду до упора её повернуть по часовой или всё же чтобы она не убежала и не провернулась и не сорвало шпонку(если х.во прикрутил например болт 5)- отворачиваем против часовой и закручиваем болт 5? надо бы разобрать на тестовом двс.. зафотать.. выложить.. скажете потом... правильно всё или нет..а затем сверить на рабочем двс..

Шпонка одна - стоит ближе к краю в коленвале от блока. По метке в маховике да.. надо бы.. с ямы глянуть. попробовать нужно с нею выставить метки- И понять как встанут поршня...................................... в линию- или снова будет разница в 2-3 мм.. т.к. шестерня ГРМ коленвала имеет небольшой ход по часовой и против часовой (несмотря на шпонку) если не затянута ещё. На шпонке чуть ходит -как бы люфтит. Эту шестерню как-то нужно придерживать в каком-то положении до упора против часовой или до упора по часовой при притягивании фланцем?

Да..да.. Алексей.. всё именно так.. как ты и говорил..метки..метки..метки...но бл...ть .. повторно после замены ГРМ "проверялись" метки в сервисе на Тульской... И в довесок ещё и натяжка была в опе при вчерашней проверке.. а проехал-то всего 10 тыс с момента замены ГРМ на данном ремне.. либо ремень Г..в..н..о либо так установливали - проверяли.. Пока сам не глянешь.. как говориться.. не убедишься... По поводу этого пунктика.. уточни плз.. максимум -это на самое правое ухо натягивать?..Потом 10-ть проворотов и потом выставить на риску по центру -всё верно?.. И затем ещё покрутить колено на всякий.. и проверить метки .. такова последовательность? Приложу ка я фото метки коленвала.. на снятом ДВС для понимания..

Немного интересного: 1) Поршня при установленном коленвале точно не встанут в линию по середине! Первый и четвертый цилиндр на 2-3 мм встают выше 2-го и третьего. Это инфа-чтобы не выставляли валы грм не используя метки на коленвале-тупо вставив отвертки в свечные отверстия ГБЦ и выравнивая по высоте поршней затем стопорили по меткам распред валы. Разброс по высоте поршней проверен на двух ДВС ew12j4 на моем-ещё установленом - рабочем и на моем эксперементальном втором двигле что готовиться под гильзовку.(Фото сделано на снятом так сказать для наглядности). См. всплывающее название фотографий-для понимания какой цилиндр фотографировал наведя стрелкой мышки на картинку. 2) Метка впускного распреда у меня например(там где муфта) - при всталенном сверле(стопора нету) - на текущай момент при пошатывании вверх-низ стукает об муфту сверху- снизу же остается расстояние. Если использовать нормальный стопор(заводской) то он явно не вставиться в свое посадочное место. Т.е. выходит что впускной распред у меня открывает клапана позже чем нужно. Буду перекидывать на 1-н зуб шестерню вперед по часовой стрелке. Так же зафотал наконец метки... Только плохо видно выпускную шестерню т.к. неудобно там даже сфотографировать. Сделаю фото самой шестерни - на ней есть проточка-напротив которой и должен стоять стопор. Если метка на шестерне выпуска совпадает с штифтом воткнутым в ГБЦ-то выпускной распред стоит правильно. Но ГБЦ снимать всё равно буду(дымок из маслозаливной и плевки маслом-как буд-то газы из камеры сгорания давят в ГБЦ через втулки клапанов и маслосъемы - не есть хорошо - это капец чему-то явный) - пока начал потихоньку разбирать-смотреть-сверять. Натянул ремень ГРМ до центральной метки натяжителя- работа двс стала на 50% тише- тряска практически ушла - плавание оборотов осталось- на холодную ДВС вибрирует тоже на 50% меньше.Сделал инициализацию - прошла успешно. При остановке обороты вверх не лезут как ранее(Реньше при первой же остановке после проделанной инициализации дросельной заслонки обороты задирались до 1000 и машина пыталась тронуться) Стрелка при включении доп. подачи воздуха качается всего два раза- не напрягая детонацией как было ранее. Методом старого-доброго "УХА" - прослушивание стука гидрокомпенсаторов через палочку - подсказало что "кабздык" гидрокомпенсаторам первого и четвертого цилиндра - но поиграюсь аккуратно для начала с метками впускного - там будет видно. Скажем так- для исключения проблем с неправильной работой газораспределительного механизма.

Обратный клапан.. блин..поздно увидел сообщение.. так бы глянул на гбц снятой..теперь только через неделю..:-( Как вы думаете.. могут из-за этооо обороты скакать??? И компрессия падать.. На сколько я помню- натяжка должна быть напротив самого правого "уха".. ну или между метками.. но никак не слева..

Рома - а какие они у тебя? На ew10 они конусные - т.е. за сам плунжер даже не зацепишься пасатижами т.к. они сделаны конусом. Если как в теме: https://peugeot-club.net/forum/topic/13446/?hl=%2B%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B&do=findComment&comment=125365 тогда пасатижами за самый край плунжера цепляемся(пасатижи с длинными ручками-чтобы усилие получше было) и дергаем корпус в одну сторону, а плунжер в другую) при этом смотреть чтобы сам корпус не хватануть пасатижами. Резко дергаем-раза с 3-5 должен выдернуться. Если нет- значит закусило стопор и гидрокомпенсатор на замену.

пиндык приходит моему двс. Не коробу.. ни ещё чему-либо.. 1)Непонятный стук небольшой вроде 4-ый цилиндр. 2)Жрем масло 1 литр на 5 тыс км. 3) Во впускном чуток масла. 4) При открытиии маслозаливной на заведенном авто - брызжет маслом и поддымливает. 5)Вентиляция картера чистая - значит что-то с ГБЦ. 6)При снятом патрубке вентиляции картера идущего из блока цилиндров (на заведенном двс с перегазовками)- сильно дует - но без какого-либо намека на дым- значит поршневая в норме. 7) Замер компрессии: 1-16.5 2-16.5 3-16.5 4 - 13 и х.. 8) Проделана раскоксовка только 4-го цилиндра: результат превзошел все мои ожидания.... - компрессия упала до 8 и накачивается оооочень долго. Замер компресии производился на прогретом ДВС до раскокса и затем на остывшем - после раскокса. Потом прогрел-поотключал форсы-посмотреть котел-то вообще как-то хоть работает- оказывается работает. Разница в троении при отключенном 4-ом такая же как и при отключенном 3-ем втором или первом.... Замер на прогретом ДВС повторный - результата особо не дал. 12 очков в 4-ом цилиндре - Вскрытие!!! Как и предполагал ГБЦ перибранная на 7-Авто наипнулась - или кольца в 4-ом цилиндре неправильно установлены или лопнули.. или ещё что.. гадть не будем- будем смотреть. 9)Проверял до раскокса как работает вентиляция картера - из блока цилиндров уж больно сильно дует на ХХ и перегазовке. Так же лопнул с хлопком патрубок - что идет от тройника в сам маслоотделитель(короткий такой в него ещё провод петлей с подогревателем воткнут). Дыма из блока (отсоединял патрубок под впускным коллектором)не увидел - как газулькой не игрался.. Значит есть вариант что кольца в норме и печаль только в ГБЦ. В связи с небольшой моей усталостью... по копанию с пыжем.. и скажем так поднадоело.. решил отложить ремонт и вскрытие до момента пополнения моего автопарка другим - более надежным потому как - более свежим по годам авто.. т.к. в Июле и в августе ехать на дальняк, а делать Пыжа самому сейчас просто некогда и в сервисе дорого. И непонятен конечный результат. Без обкатки даже при условии быстрой переборки (5-10 тыс км) ехать на нем на дальняк в любом случае не рискну. Т.к. первый заход- это 3тыс. км, второй около 6-ти тыс. км. Пока ездиет загоню в гараж... пусть пока постоит там - потумкает над своим поведением.

Не морочься- лишнее давление отпадает. Прокладки новые под крышки купи - и поменяй. А справа- это клапан вентилятора доп. подачи воздуха в выпускную систему. Т.е. вентилятор который дует после холодного запуска- дует как-раз через -этот шланг с синеим стопором и далее через клапан в ГБЦ под выпускные клапана и в систему выхлопа.. чтобы кат у тебя быстрее разогрелся- кислород туда нагнетает.

ATF- антифриз.. а не жижа ГУР, нальешь сейчас... Найди свое руководство.. и там глянь..

я так и не понял.. мне проводку прозвонить надо..походу... Воткнул новый- скинул ошибки- а они не стираются.. педальку потрынькал- а она не показывает свою работу по PP2000..стоит на холостом ходу - снова снял датчик- снова перевоткнул фишку- заработала.. сделал инициализацию - нормально - чуть потрясывало и как и ранее при включении доп. вентилятора скачки обортов 1200-800 - дождался окончания инициализации - поехал- при первой же остановке снова обороты скаканули до 1200 и короб хотел поехать .. так происходит почти всегда при полной остановке.. но иногда .. раз в два дня во время движения бывает что всё встает на свое место и вибра почти пропадает- и при остановке всё ок. На след день снова здрасти... Заметил что если разгонять пореще и тормозить пореще.. то сразу скачки. И жеская вибрация на кузове начинается.. Если мееедленно разгон и так же плааавно тормоз..то всё хорошо. Так же.. при пошатывании верхней части корпуса-куда трос вставляется само-поворотной шляпки - обороты сами начинаю подниматься- как буд-то я не шатаю его..а подгазовываю. Вот такие дела... Так же удивился что температура ШС показывала 93 градуса, а потом резко стала показывать 86..далее поднималась до температуры 98 градусов и включ. вентилятор(ранее карлсон всегда срабатывал на 97) тоже под вопросом.. Заводить авто стал сразу после вставления ключа в замок- т.к. тогда меньше трясет когда дует доп. вентилятор подачи воздуха в выпуск.. Если дождаться пока стрелки упадут на место - то скачки оборотов будут дооолго и диапазон от 600 до 1500.. враскачку.. Висит только одна ошибка - 0410... Из приятного- реакция ДВС на педаль стала точнее, т.е. могу держать 900 и 1000 оборотов на P режиме. Вот уже на короб думаю... Может он дает лишнюю нагрузку.. двигателю?.. Или соленоид какой мандит.. и не отрубает короб во время остановки .. или в гбц беда.. у меня кончились адекватные варианты.. Но ведь бывают моменты что всё работает хорошо..за исключением холодного запуска. Та же при прогреве всегда чувствую переключения от разомкнутого цикла к замкнутому- через вибрацию.. забыл.. стрелка оборотов.. всё так же плавает на хх.. 1-мм..вверх-низ..

если ДВС не охлаждается нормально.. и звиздит датчик ОЖ - то вот тебе и скачки возможные.. и провалы.. Сделай проверку для начала..

Молодец Илизавета! Я за 8-мь лет владения пежо.. на столько привык что есть сайты по подбору оригинальных запчастей.. что руководство даже не листаю.. а там и правда вся инфа есть))

ну всё не мои почти девять месяцев безуспешных мотаний и в спец сервисы.. и самостоятельные поиски.. до сих пор колбас оборотов не победил...

Температуру ОЖ смотреть через сканер и температуру срабатывания вентилятора. Если вентилятор срабатывает до 100градусов - значит всё ок и см.- чисти радиаторы, если не срабатывает-значит не всё в порядке с реле-резистором -датчиком температуры ОЖ.

спс.. видать таблетка в ключе уже подыхает.. обычно что-то с выпуском отработанных газов и приготовлением смеси.. читать точный код ошибки надо.. а там уже будет видно.

Кто в курсе.... ошибка P1517 - это второй лямбде абзац?

радики он мыл..сдается это мудрит датчик ОЖ.. но смотреть параметры температуры включения вентилятора надо бы через Сканер..

Ну как дела-то? Решил проблемы? P0485 - резисторы на не арбайтен. скорее всего первая скорость вентилятора.. чинить!!!! терморезистор можно купить в радиодеталях.. и впаять.. P0121 Ошибка сигнала датчика положения заслонки : Несоответствие сигналов 1 и 2 - заслонка..(сначала инициализацию дросельной- если повторится ошибка снова- то см. механизм дроселя- шестерни целы или нет-если целы-то скорее всего капут дорожкам ..) P0106 Ошибка сигнала датчика давления воздуха во впускном коллекторе : Взаимосвязь - тут понятно.. глянуть его-почистить..не более.. наблюдать после проделанного.. датчик кислорода первый - P1134 HO2S Transition Time Ratio Sensor 1 P1 112 IAT SENSOR INTERMITTENT Сигнал датчика температуры воздуха на впуске перемежающийся серый датчик в дросе.. нужно смотреть что он по температуре показывает.. может рабочий..а может и нет. PO 105 MAP/BARO CIRCUIT MALFUNCTION Неисправность датчика давления воздуха - что под дросей еси смотреть под капот - снизу(наикнулся или оооочень сильно зас..ран) - к нему же и p0106 ошибка .

всем бы так чиниться быстро!

Прива!

а я их следующий ..клиент.. на след неделе еду..

Фуф..а то я напрягся.. что восстановленную рейку беру почти в тридорого.. так бы на китае катал..да раз в два года менял на новую)))

5 рублей за китайскую рейку?.. кинь мне ссыль в личку..посмотреть...

И так.. продолжу темку. Сменил я катализатор на свой старый - откатал порядка 300 км - чека с ошибкой по нему не стало. Всё же Григорушка был прав - кат решил что влитое масло в него во времена поломки клапана не съедобно и решил забиться.. пока не смотрел его на просвет- может керосином залью его..пусть помокнет.. мало-ли.. вдруг всего лишь сажей забитый.. Осталась ошибка по доп. подаче воздуха.. Сегодня заменю датчик положения педали акселератора/сделаю адаптацию.. Если обороты опять вырастут- то один х..короб на ремонт.. может он на что-то влияет....И как конечный вариант.. если останутся ошибки.. то может придумаю вариант чистки без снятия ГБЦ - как делают на ауди с моторами 2.8.. в каком-то сервисе, через выпускной коллектор. Буду пробовать на снятой-запасной гбц.. как туда подлезть..да ещё и сверлить.. да и ещё длинным чем-нить..т.к. каналы довольно глубокие..