Nikittaa

На al4 только теплообменник штатно, прикручен к коробке и выравнивает температуру масла с антифризной. Вы про какие радиаторы тут?

А кроме контактов в фонаре и его разъеме - были у кого проблемные места? Начал чудить задний правый поворотник, проверил в момент когда перестает гореть- нет плюса в штекере 100%, мерил между пином на проводке к фонарю и массой кузова. Провода у них не гниют в порогах? Или на блоке в панели слева следующим шагом смотреть?

Возможно разнормировался стеклоподьемник и воспринимает как защимление верхнюю точку. Пробывали поднимать до конца и удерживать по несколько секунд кнопку в крайних положениях?

В случае когда вентиляция не помогает - ее закрывают герметично. Это не про пежо, у корейцев и немцев видел такие решения. На фото фара соренто со штатным силикагелем.

Еще знаете такие пакетики в коробках с обувью кладут!? Некоторые автопроизводители решают проблему запотевания приклеиванием таких мешочков в корпус фары. Сам поставил фару депо, и удивился тому, что она начала потеть- хочу приклеить такие пакетики к крышкам ламп.

Т.к. планирую летом капремонт своими силами- интереснует гильзуют ли "наш" мотор? Просто поршни новые стандартного размера достались с покупкой машины. И второй вопрос если заказывать кольца - везде пишут комплект к примеру Yenmak 9929.000, так вот это ведь комплект из 3х колец только на один поршень? Получается 4 комплекта заказывать?

Юбки поршней стучат - это не детонация. Летом капремонт будет.

У ТС ремень перескочил. Проверяйте метки ГРМ если стук появился резко. У меня стучит но пробег больше 210тык, и метки в норме, стучат поршни о стенки цилиндров.

Лексия делает какие-то адаптации переключений? На горячую через раз удар с первой на вторую. И при переводе с драйва в реверс тяга появляется с ударом и задержкой в 2 сек. На холодную первые минут 10 все ок. Клапана 2 шт новые, масло два раза сменил, гидроблок мыл разбирал. Ошибок нет. Давление по сканеру в норме.

Отписать забыл, если у кого случиться такой же звук- только замена моторчика. Поменял отдельно от трапеции с разбора и все "тишина". Старый разбирал смазывал- визуально без дефектов но ничего не помогало. Чуть позже червячный вал лопнул пополам после смазки)

Без перепускного клапана не боитесь на замену сальников рейки попасть?

Спасибо большое, после добавления 127.0.0.1 все схемы отображает. Перекинул провод контроля работы двигателя на J4 белый с желтым (форсунка 3го цил.) - сигналка работает безупречно!

Вообщем рейку перебирал сам, подрамник снимать приходится действительно - снимает он легко если на подьемнике делать. Чтобы поставить рулевой вал зубчатый в том же положении - покрутил до упора и запомнил куда смотрит прорезь на валу, обратно собирал так же в крайнем положении, руль не сбился- развал ес-но все равно делал в итоге. На корпусе рейки Koyo, на распределителе (куда трубки вворачиваются со стороны вала) TRW. Ремкомплект PE9008KIT Emmetec, подошли только сальники цилиндра рейки самой, что в основном и выходит из строя, сальники рулевого вала по наружному диаметру не одходят. Опирался на ролик с ютуба https://www.youtube.com/watch?v=-BCTUCCG6mA Сальник слева выколотил и поставил самой зубчатой рейкой.

У кого сервис бокс есть- подкиньте распиновку или номер цвет пина/провода - импульс на любую форсунку!? VIn выше OPR 10010, хэтч рестайлинг 2006г. Заранее спасибо! ПС: МТС банит рутракер, скачал с иностранного, схемы не отображаются в седре, не знаю в чем дело может что win 10...

В смысле херней? Где написано что тахо ищу? На фото видно что в провод гены завязана сигналка судя по цвету и жгуту. Я хочу переделать на форсунку на нормальный импульс как на пежо 307 и делают сигнальщики. Просто схему не нашел. И никакой вход у сигналки не умер, писал же что сигналку подкидывал блок исправный и неделю с ним катался.

VF33CNFUF84819531 Изначально автозапуск работал, затем сначала запускал и сразу глушил т.е. не видит что мотор работает и если вручную нажимать 2 (старлайн А8 проверка состояния) только секунд через пять определяет что мотор работает. Все пробывал и програмировать по гене и по тахо и обучал тахо- не выходит ничег. Теперь машина запускаетяс пару минут работает и думает что заглохла- глушит и снова запускает. Мультиметром на проводе сигнальном после запуска 9 вольт, но думаю в мультике батарейка слабая, АКБ новый. Блок сигналки менял на исправный заведомо точно так же все. Вот и хочется понять в чем дело.Может возбуждение у гены не сразу стало. Хотел голову не ломать а сразу на форсунку к примеру перекинуть провод.

Контроль работы двигателя. Судя по всему белый провод с генератора, зарядка вроде нормальная... Сервис бокс качаю, ох и трудно найти торрент файл и схемы отдельно вообще нереально...

Не могу найти схемы. Помогите, что за провод белый на фото в блоке под капотом? На нем сигнал запуска ДВС сигнализации и последняя начала жутко глючить... И второй со-но вопрос - ниже на фото мозг ДВС? Что тогда за АКБ за мозг- АКПП? На опережение - куда "перевесить" провод с сигналки для автозапуска? На форсунку или катушку?

Это догадки или Вы снимали? Кто понимает эти французкие каталоги?? Три разных комплекта может быть . Как понять какая рейка у меня? Зачем в каталогах в скобках пишут седан?

На PE9001KIT пишут рейка TRW, у всех трв или как узнать на мой вин VF33CNFUF84819531? Рейка резко начала течь с брызгами с левого пыльника! Кошмар пока заказывал сальники на АКП, ГУР прорвало... Посоветуйте ремкомплект, рейка не стучит. Вероятно сальник высокого давления левый потек? На правом пыльнике небольшое отпотевание. И кто снимал рейку- без приспускания подрамника достается?

Предлагают б/у ГБЦ, но без распредвалов- шейки валов визуально на моей без задиров. Верно понимаю что износ в алюминиевой постели и мои валы можно использовать?

Я сам не верю в присадки, просто от безисходности попробывал добавить. И написал, чтобы другие не тратились зря. На капремонт пока нет средств ввиду решения жилищного вопроста. Двигатель со стуком уже 4500км, ошибок не возникает, работает ровно всегда и с кондиционером, тяга ровная всегда, после 2500 об/мин частота шума такая что стук не ощущается, из салона почти не слышно, со стороны - 100% дизель W123. Вообщем заливал ЛиквиМоли антишум гидрокомпенсаторов - 1000км проехал эффекта 0. Добавил начитавшись что заполняет зазор ЦПГ и повышает вязкость залил 2 флакона Bardahl B2 - проехал 500 км - эффекта 0,0. Кто занимался капремонтом, подскажите блок Гильзуется? Или ремонтный размер у неоригинальных поршней вроде есть? Изнашивается там блок? Есть вероятность, что не снимая блок обойтись заменой поршневой? Поршня 78,47 у меня есть новые. Похоже, стук от перекладки поршней, тем более если было бы в грм- то из маслозаливной бы издавался шум, а там только пульсации воздуха. https://youtu.be/u6LYrWOqNYc https://youtu.be/9gSDTu8HVgs

А как работает насос ЭГУРа? На ходу отключается? После тойеты с ЭУРом при движении чувство что на старой десятке едешь- каждый камешек наровит вырвать руль из рук, да и на месте тяжеловат руль. На заглушенной вообще тугой ес-но. Еще по утрам при начале движения и вывороте руля усилие не равномерно так, что двумя руками как на газоне приходится с парковки маневрировать. Рулевое огорчает на 307ом, на королле 150 руль можно было не держать на любых ямах/кочках как вкопанная шла, а тут постоянно дергается по рукам бьет можно сказать)

Давление масла скоро замерю посмотрим. Появляется ощущение что стук то все-таки ЦПГ, будто юбки поршней брякают. Дополнительно при долгой работе на ХХ закидывает свечи. Новые прошли 1500км, выкрутил в 1ом и 3ем с сильным масляным нагаром, 2я и 4я чистые. На 1500км 700гр масла сожрало. Капиталка капает на мозг.

Реле явно прилипает, при езде с кондишеном ток большой. В очередной раз не отключился вентилятор - после хлопка капота - реле отлипло. Чтобы два раза не разбирать - какое там реле? Обычное 5ти контактное или свое какое-то. Неудобно каждый раз заглядывать остановился ли карлсон, а то уже пару раз еле запустилась пока в магазин ходил.