chizhik_pyzhik

т.е. НЕТ

можно просто моторчики менять, если только в них дело, а вот как может вырвать светодиод? (если не специально его выкорчевывали)

с новыми идет простая белая карточка, сложенная в пополаме и причепленная к ключам, я-ля бирка, на каждой половине по 2 строчки какого-то кода, но явно не 4 символа... это и есть ПИН?

усе, панели нет... кстати, тоже по причине проблем со стрелками, и тоже ОЖ, диагносты в сервисе сказали челу, что и стрелка Тмасла должна глючить, хотя работала. приборка вполне себе ремонтируется, заменил 2 показометра человеку, на которые указал сервисмэн.

может телекодировка спасет?

@Вишня, у официалов про ПИН не слышал, вроде предлагается сразу ключ, как-то озвучивали 1000р., но потом слышал про 5 и более, вероятно, 1000 - это только привязка ключа к машине. Но проще позвонить официалам и выяснить у них на прямую, что по чем и как.

@Зарица, в самой омывайке может быть "шлак", причем попасть в бачек он мог уже давно ну или наслоения уже какие "культурные" образовались, так же "шлак" может быть и в шлангах и в форсунках. промыть вся систему можно, но муторно, особенно с бачком (если все разбирать и снимать), можно поступить проще использовать таблетки для чистки кофемашин (но дорого), можно слабыми щелочными и кислотными растворами попытаться. можно без разборки и снятия: - снимаем шлаги с форсунок, форсунки можно снять и замочить в растворе, - прокачиваем остатки омывайки через шланги до опустошения бачка (просто подаем питание на мотор или штатно), - заливаем бачек промывочным раствором, - прокачиваем примерно 1/3-1/2 бачка - подлючаем форсунки и поливаем систему до опустошения бачка. - заливаем омывайки и проливаем еще немного (пусть будет 1/4 бачка) сами форсунки лучше еще после замачивания промыть "обратным ходом" т.е. погрузив её в раствор протянуть через нее через место подкл. шлангов, например, при помощи большого шприца. тк же форсутнки можно и компресором продуть. Вот только промывать придется при +вой температуре. И все это может оказаться тщетным, если проблема в насосе

Внутри пакетиков селикагель, но не встречал таких в фарах, но в IT технике регулярно, но в новой или при консервации или транспортировке. Он конечно впитывает влагу, но именно впитывает и не бесконечно, Т.е. он её еще и отдавать должен, а происходит это при нагреве. Получится, что влагу впитал, при вкл. лампы - отдал, при выключении - снова осела на более холодной поверхности стекла фары... Ну и с пожарной безопасностью что будет? Не проще обеспечить нормальную вентиляцию?

@Киприот, ну про сокращение тормозного пути писал выше - это скорее не совсем так , чем совсем так. есть замеры по которым АБС проигрывает интенсивному торможению в пол...возможно на льду да, но на асфальте до метра и долее в проигрыш. ...хотя вот статья http://vodi.su/tormoznoy-put/, немного опровергающая - на льду хуже, на асфальте лучше...при чем на льду значительно хуже(30%). а вот АР и ЗР в свое время обратное утверждали... В принципе 2 прихода в з... показательны, что АБС непанацея Эффект "продавливания" АБС как-то был на 605, когда пришлось оттормаживаться от встречного жипа, но там был _удар_ по тормозам и колеса в блокировку ... черные полосы метров в 7-9 общий тормозной толи 13, толи 15, ну и удар был, правда косательный (результат на фотке в теме продажи 605-го). Так вот по ощущениям там полз юзом бесконечность, ну не меньше 10 секунд, реально около секунды. Ну последнее весьма спорно, от отвала отскочишь, еще и волчком полетишь.

Вот именно, и грязь на колбе (от пальцев) - одна из возможных. Про "качество", вот как-то сомневаюсь что человек берет спецом самые дешевые лампы в правую фару и самые дорогие и брендовые в левую. В остальном не вижу смысла спорить, т.к. понятие качества у многих как вообще, так и в данном конкретном случае довольно "растекаемое" понятие. ДА, вероятность расплавления колбы у одной лампы может быть выше чем у другой, ДА, вероятность перегорания спирали одной лампы может быть выше чем у другой, ДА, лампы повышенной мошьности, как по Ватам, так и по световому потоку, "живут" меньше менее мощных собратьев. Если же говорить о качестве, как о соответствии изделия определенным нормам и стандартам, то и тут, среди качественных может быть не малый разброс. И даже "качественные" брендовые лампы могут перегорать (и перегорают) с образованием налета на колбе.

кстати да, @Вишня, а деталька то родная, с этого ключа? да ну? там, если фото соответствует, типа или J или bga, и это можно обычным паяльником? Если уже пробовали и не получилось, то вполне могли перегреть и тогда УСЁ. Остается только путь от @Киприот

@Вишня, ищи ремонтную мастерскую по электронике, хоть по мобильникам (вероятнее), таких сейчас много, может и компьютерные помогут (менее вероятно). Нужна пайка ИК паяльником, маловероятно, что феном получится, такая техника у кулибиных не часто встречается

@serzh1980, а ступичные проверял? гул со скоростью нарастает? на руле вибрация появляется?

Так это одна из основных целей АБС. на какой скорости и как начинает срабатывать? я со своим сталкивался только в гололед или на грунтовке, правда и в юз тормозить не особо приходилось. ой не факт...если удастся удерживать на грани срабатывания то ДА, а вот импульсами нажимать чаще чем АБС вряд ли удастся, потому и эффективности и уверенности не прибавит Кстати, а на 307 есть что-то типа брейк-асистента?

нарушение целостности колбы приводит к перегоранию спирали, так что ... не то слово, так как связь с качеством в данном случае не понятна. а проблема перегорания и на обычных бытовых галогенках присутствует, при чем даже не обязательно пузырь, достаточно просто локального перегрева, что приводит к общему перегреву, что в итоге приводит к раннему перегоранию спирали. Сами пузыри могут образовываться и от попадания остатков спирали на стекло колбы.

про АБС есть 2 мнения (основная цель): 1 - сокращает тормозной путь, 2 - сохраняет управляемость. Я придерживаюсь 2-го, т.е. при хороших условиях на торможении юзом тормозной путь короче, но 0 по управляемости если блокированы передние колеса, а при АБС сохраняется курсовая управляемость, но чуть теряется в эффективности (в хороших условиях), практически не теряется в плохих. под хорошими/плохими подразумеваю "ровное и равномерное по составу покрытие(асфальт или бетон)"/"разные типы покрытия". В пользу первого мнения есть теория правильного торможения, когда макс. эффективность на грани проскальзывания колес, т.к. при юзе образуется "пленка" по которой идет скольжение. Но есть ряд практических замеров различных изданий и программ, где результаты склоняют в сторону второй версии И есть практика на собственной...задней части автомобиля, 2 раза приезжали новенькие авто с АБС в авто без этой системы. Вот как длинно написал Что до твоей истории, опираясь на отсутствие ошибок, стоит провести практические замеры, т.е. на ровной чистой дороге тормознуть со 120-130 в пол до полной остановки, и посмотреть как поведет себя авто...свои предположения писал ранее, ну еще вариант, что у тебя стоит 3-х канальная система (или 2-х), в юз пошло колесо кот. не контролируется. НО, ИМХО, из поста выше - просто не успела сработать АБС, а т.к. в экстренных ситуациях восприятие изменяется, то ты воспринял, что времени прошло больше чем на самом деле.

так а сигнал то на открытие на форсы приходит? это бы тоже проверить не мешало... если тупо нет искры то из выхлопа бы воняло бензином, думается, и ошибки бы посыпались

@Киприот, не знаю алгоритм тебе или технику... в теории (упрощенно) так: на колесах есть датчики вращения, с них идут импульсы в блок, на педали датчик нажатия, с него идет сигнал о в блок, данные анализируются, в момент нажатия педали начинается накопление импульсов с колес, по ним идет анализ равности скорости вращения колес, в случае отсутствия импульсов в течении некоторого времени кратковременно срабатывает клапан сброса давления в цилиндре (канале) не вращающегося колеса, и сразу за тем клапан нагнетения, обычно "каналов" подачи давления несколько вроде как 4, 8 и 16 атм...таких циклов может быть до 30-40 в сек. может различаться работа задних и передних колес, в твоем случае возможно заблокировалась задняя ось, а возможно и не прошло времени до срабатывания (на высоких скоростях оценка/восприятие/ времени и расстояния немного меняется), ну и третий вариант - колеса все же вращались, но медленней из-за чего был слышен визг резины...

это как?

т.к. масло гораздо ближе к камере сгорания чем ОЖ (оно же на стенках цилиндра и поршня), а в камере сгорания страшно представить, даже 200 и не 300 *С... так что прихожу к выводу, что верхняя граница как раз важна для старта ДВС , т.е. когда ДВС запущен - насос обеспечивает смазывание его, а когда ДВС заглушен масло постепенно стекает поддон, и слишком "зимнее" стечет "полностью" не оставив масляной пленки, и именно тогда и будет максимальный вред для ДВС... еще раз, рабочая Т выше +100*С как влияет показатель климата до +30*С ? про "жидкость" ну попробуй провести эксперимент, возьми насос от омывателя (будет имитировать маслянный, хоть и отличается по принципу), в стакан налей воды в другой ...ну пусть мед, и проверь за сколько у тебя выкачается каждый стакан...уверен, с водой опустошится быстрее. ЗЫ На вопрос чем руководствуются выбирая 5в30 я ответил, думаю мало кто что-то дополнит, а вот разводить теоритический дискус наверное не стоит...

ну про тоговую цену забыл написать, может этого бы хватило а еще доступ к халявным запчастям или мешок денег.

чуть выше пожевал эту тему, хочешь простыго ответа? - патамушта! 1 (5w) более важна в нашем случае нижняя граница, а масло со слишком широкими границами не проходит по каким-то допускам (имеет большую зольность, пХ и пр. хрень) считаем это предписанием производителя, который гарантирует норм. работу в течении гарантийного (и постгарантийного) периода на этом масле. прямо подряд полмесяца и круглые сутки? ну и когда в МСК такое было???? вроде даже в 2010 не так все печально было. с чего бы? в Крыму на солнышке под 60, по М4 туда ехал так в Воронеже 38*С было, ДВС 85*С все время. а какая маслу разница какая сейчас температура окружающей среды? оно в ДВС и его Т примерно равна Тдвс. Есть некоторый момент для запуска, типа масло более жидкое и лучше стекает в поддон и пленка может быть тоньше, но Тсреднесуточная даже 35 у нас редкость.ну я не помню такого. рабочий диапозон масла в ДВС до 130*С (вроде, взгляни у себя по приборам на показометре когда там красная зона?) ушла из рекомендуемых для дизеля в прошлом году, осталось для ЕР6С, но некоторые жалуются на некий угар 0-ки и тоже выбирают 5-ку. ЗЫ т.е. по твоему густое масло лучше качается насосом??? устройство насоса знаешь? физику?

@Akm47000, попробуй другую резину, ну или эту местами махни, если хлопки с одной стороны уйдут на другую (с переда на зад) - однозначно что-то с колесом.

По этому поводу подсмотрел там же на Трэвэлере - вэбка программируется(как и у нас) и имеет дистанционное управление (вероятно все тот же телестарт), как догреватель она всегда работает и у нас и у всех остальных. (кстати за 32900 очень интересный вариант актива со 180 сильным дизельком - до 100 за 10сек.!) комплектации для разных стран могут различаться, так что ориентироваться на Прибалтику как на 100% совпадение не стоит Что касается бензинового атмостферника и балки - у меня 405 атмо 1,9 с балкой - едет, да и вообще ведет себя, не хуже, а местами гораздо интересней 508-го в том числе по управляемости. @Serge444,для прицепа 2,0 был бы предпочтительней, да и расход будет сравнимый у них, динамика даже в 1 сек хорошо заметна (когда тестил 408тхп и 508дизель, то разница была ощутимой, не провально но дизель проигрывал), ..., более того разница 1,3 и 1,5 на ВАЗах была здорово заметна (а она там коней в 15 всего). Многое будет зависить от стиля вождения, при спокойном разница малозаметна, но вот иметь запас под педалью как-то приятней. с другой стороны до 180 всегда можно чипом довести, причем родным. потом увидел, что 1,6 заказан...

, вот http://www.peugeot.lv/ru/range/car-selector/5008/price.html и вот http://www.peugeot.lv/ru/range/car-selector/3008/price.html GT-Line = 150 GT = 180 ЗЫ забавно, но по расходу одинаково = 4,8 на сотню для 180л.с.....что-то не верится мне...