Пропуски Сгорания В 4 Цилиндре

ГБЦ идет В СБОРЕ и АБСОЛЮТНО новая стоит 120000 р.

Очень настороженно отношусь к этим моторам, маленькие пробеги и такие затраты на ремонт. Что то стало лучше с ними, по сравнению с первыми выпусками, когда был вал дорогостоящих поломок?

Уж лучше старый добрый TU5, пусть и без изменяемого подъема клапанов.

Проблему решил... о путях решения отпишусь чуть позже на днях...голову менять нет необходимости.....

Кажется он раскрыл страшную тайну пежо и его убрали..

Кажется он раскрыл страшную тайну пежо и его убрали..

Сами то решили проблему?

Сами то решили проблему?

Короче. Эта проблема(пропуски зажигания) начинает появляется когда:

 1) Произошел перегрев двигателя:

     - неисправный термостат

     - забит радиатор печки

     - шкив коленвала яйцом(из-за долгой стоянки автомобиля)

     - задубела резина на шкиве помпы

     - забита\испорчена внешняя сторона приводного ремня

     - воздух в системе

 2) Произошло падение давление масла

 3) Некачественное масло

 4) Густое масло

 5) Не вовремя поменянное масло

 6) Металлические кольца распредвала не поменяны на мягкие(стружка пошла по системе)

и еще прочие причины.

Все они ведут к тому, что на первых 2 шейках впускного распредвала появляется задиры. А появляются они там, потому что это самая крайняя точка масляной системы. Из-за задиров шейки начинают греться. Расположенные рядом гидрокомпенсаторы из-за перегрева перестают держать масло и начинают просаживаться. Поэтому на холостом ходу(открытие клапана 0,5мм) просаживается гидрик на1,5мм и просто перестает открываться впускной клапан. Отсюда и пропуски зажигания. И это идет не брак головки, а ее конструктивная особенность. Эту особенность убрали только 2011году(там типа едет рестайлинговая башка). В Москве ремонтируют головку примерно за 46т.р. Они протачивают шейки, вставляют втулки и делают какое то напыление чтоб задиров не было. Как то так..

У кого ошибки по фазам: уходит масло через кольца распредвала и\или ведет крышку выпускного распредвала. Там два канала масляных. Я вкрутил винтик

Короче. Эта проблема(пропуски зажигания) начинает появляется когда:

 1) Произошел перегрев двигателя:

     - неисправный термостат

     - забит радиатор печки

     - шкив коленвала яйцом(из-за долгой стоянки автомобиля)

     - задубела резина на шкиве помпы

     - забита\испорчена внешняя сторона приводного ремня

     - воздух в системе

 2) Произошло падение давление масла

 3) Некачественное масло

 4) Густое масло

 5) Не вовремя поменянное масло

 6) Металлические кольца распредвала не поменяны на мягкие(стружка пошла по системе)

 

и еще прочие причины.

Все они ведут к тому, что на первых 2 шейках впускного распредвала появляется задиры. А появляются они там, потому что это самая крайняя точка масляной системы. Из-за задиров шейки начинают греться. Расположенные рядом гидрокомпенсаторы из-за перегрева перестают держать масло и начинают просаживаться. Поэтому на холостом ходу(открытие клапана 0,5мм) просаживается гидрик на1,5мм и просто перестает открываться впускной клапан. Отсюда и пропуски зажигания. И это идет не брак головки, а ее конструктивная особенность. Эту особенность убрали только 2011году(там типа едет рестайлинговая башка). В Москве ремонтируют головку примерно за 46т.р. Они протачивают шейки, вставляют втулки и делают какое то напыление чтоб задиров не было. Как то так..

У кого ошибки по фазам: уходит масло через кольца распредвала и\или ведет крышку выпускного распредвала. Там два канала масляных. Я вкрутил винтик

вечер добрый !!! Винтик для чего вкрутил ..??? а крайняя точка маслоподачи в гбц 1й цилиндр на сколько я помню ,а вот шейки как раз стоят под основным каналом подачи масла, при чем ,что в блок,, что в гбц стоят обратные клапаны . Вообще я не заню как долго эта тема с гбц здесь потому что недавно зарегистрировался и еще толком не разобрался как тут быть )))...но со своей гбц разобрался вроде и все работает отменно))

вечер добрый !!! Винтик для чего вкрутил ..??? а крайняя точка маслоподачи в гбц 1й цилиндр на сколько я помню ,а вот шейки как раз стоят под основным каналом подачи масла, при чем ,что в блок,, что в гбц стоят обратные клапаны . Вообще я не заню как долго эта тема с гбц здесь потому что недавно зарегистрировался и еще толком не разобрался как тут быть )))...но со своей гбц разобрался вроде и все работает отменно))

Указанное мной место при нагреве начинает отгибать верх. На той крышке, в том самом месте, проходит 2 масляных канала(один на шейку, второй на звездочку). При отгибании крышки из того место начинает интенсивно уходить масло. Из-за этого в звездочку распредвала при определенных условиях поступает масло не то количество какое нужно. И выскакивает ошибка по фазе выпускного распредвала. Я вкрутил винтик чтобы то место не отгибало.

Основной канал подачи масла находится перед первым цилиндром. От него идет 3 отвода. Один отвод со стороны выпускного распредвала идет через обратный клапан на звездочку выпускного распредвала. Второй отвод с другой стороны гбц(там горизонтальный канал на другую сторону пенпердикулярно основному каналу) идет на натяжитель и через обратный клапан на звездочку впускного распредвала. Третий канал идет со стороны выпускного распредвала, сразу от начала основного канала масло гбц, на первую шейку вып.распр., потом в рампу выпускных гидрокомпенсаторов и шеек, потом идет отвод на вакуумный насос, далее отвод под датчик аварийного давления масла, далее рампа гидриков и шеек впускного распредвала, и заканчивается эта магистраль на первой шейки распредвала первого цилиндра. Магистраль в том месте глухая. Отсюда следует, что обратные клапана только под звездочки. На звездочки и шейки идут разные каналы. Я бы начертил схему в 3d каналов гбц, но нет самой гбц уже(для размеров), времени и желания. Схемы каналов я изучал долго, поэтому в памяти они остались на долго)

Добрый день. Подскажите, кто в курсе! Имеется Пежо- 308SW, атмосферник ЕР6, МКПП, 2009 г.в., пробег 89000 км. Началось все с того, что стал подтекать корпус термостата, поменял, но родной 1336Z8 в городе не нашел, продавцы утверждают, что их уже не выпускают, а поставил с дополнительным патрубком под автомат. Лишний выход заглушил. А так как мотор уже подбирал на 1000км около 600-800 гр. масло, то решил, заодно, заменить МСК, стрекочущую по утрам цепь ГРМ, нижнюю звездочку коленвала и 3 башмака цепи, натяжитель цепи менял 3 месяца назад. Также были сделаны штифт фиксации колвала, имитатор натяжителя цепи. Зафиксировал вал штифтом, валы калибром - фиксатором, снял шестерни валов. Заменил МСК, цепь, шестерню колвала нижнюю, ступицу шкива и сальник, 3 башмака, поставил пластиковыее кольца на распред валы, вместо стальных, выработки на постелях от стальных почти нет, а также промыл компенсаторы. Собрал все это обратно,  завелся сразу, но затроил , запыхтел, но через пару минут погас чек, мотор заработал почти ровно, но  все равно как-то не так, как до разбора. Прогнал его ДиагБоксом, ошибок не показал, прогнал и по фарсункам и по катушкам, то же без ошибок. Прокатился, вроде тянет, холостые стали чуть ниже. Так как уже давно шелестел  выжимной, то решил поменять и сцепление. Ямы у самого нет, поэтому загнал на сервис к знакомым, поменяли комплектом сцепление, поставили САКС. Забрал – красота, поехал, и минут через 10-15 включился вентилятор, сразу загорается чек и движок начинает сильно колбасить. Глушишь мотор, вентилятор не гаснет, пока не снимешь массу. Заводишь, минут через 5-15 все повторяется. Вернулся, проверили компрессию, сказали, что норма, сам не видел, т.к. включал стартер в кабине. Но 2 цилиндр от КПП почти не работает. Дома прогнал ДиагБоксом, показывает следующие ошибки: 
1. F034 – дефект отсутствия связи с компом охранной сигнализации. 
2. F03Е – отсутствие связи с компом блока тахометра или блока сигнализаторов и одометра. 
3. F04С – отсутствие связи с модулем телематики 
4. F050 – отсутствие связи с компом матричного дисплея 
5. F066 – отсутствие связи с блоком заряда АКБ. 
Погнал после этого на сервис к официалам. Там диагност ее прогнал за 900 рублей и выдал, что неисправно катушка на 2 ц-ре и 4 свечи зажигания. Дескать его диагностика моих ошибок не увидела, а выдала эти не исправности. Забрал машину, купил, хотя и не верил в это, катушку и комплект свече, поставил, - результат тот же. 
Дома снял клапанную крышку, зафиксировал вал, фиксатор одевается на распред валы, на шкивах фазорегуляторов (шестерен) метки совпадают с выступом, стоят как бы по оси выступа. Вроде бы, все по науке.  До разбора мотор работал четко и без проблем, только масло подбирал.

Попутно промыл форсунки, заменил на них колечки резиновые. Форсунки, в принципе, были не грязные, продувались, жидкость в банке было чистой.  Стравил так же масло из компенсаторов, думал, что может гидрокомпенсаторы не просели и клапан не закрывается до конца на впуске или выпуске. Гидрокомпенсаторы все были в вертикальном положении и не сжимались. Когда стравил масло, стали от пальцев проминаться, проверил так же рокера и пружины. Промежуточные толкатели(рокера) на впуске стояли ровно.  Завелась, погас чек, работала более-менее устойчиво, но явного троения не было. Проехался на ней, тянет уверенно, но холостые стали немного меньше. Включился вентилятор, отработал минуты 3 и погас, хотя термостат к тому времени еще не открылся. Но минут через 15, по мере нагрева что ли, включился вентилятор и не отключается после выключения зажигания. Т.е. повторяется, но теперь стал троить конкретно не 2 цилиндр от КПП, а 1-й!!! Катушки и свечи поменял, — толку нет, появились ошибки: 
1. Р0361 пропуски воспламенения в цилиндре пш 1. Что такое пш, я не понял. 
2. Р2178 ошибка регулирования состояния смеси. 
3. Р1337 ошибка пропуска воспламенения в цилиндре 1. 
Стер их. Снял датчики распред валов, забыл и завел без них. Мотор сразу отреагировал. Выскачели 2 ошибки: Р0368 ошибка сигнала датчика фазы на выпуске и Р0343 ошибка сигнала датчика фазы на впуске. Стер их, больше не появлялись.  

Сегодня поставил назад стальные кольца вместо пластиковых, у меня создалось ощущение, что пластик еще больше подо жрал постели, углубления стали уже заметны. Раньше только на крышке впускного ногтем цеплялась, а на остальных следы были. Поснимал, правда, все пружины, еще раз все проверил, все нормально, ничего не соскакивает. Со стальными, когда завел, то 2 кое как, а 1 цилиндр вообще не работал и опять включается вентилятор. Ошибки вышли: 
Р1337 пропуски воспламенения в 1 цилиндре 
Р0313 ошибки воспламенения обнаруживаемые при низком уровне топлива. 
Я их скинул, он по троил минуты 3, потом стал работать поустойчивей, но все равно не так, как до разбора.  До разбора мотор работал четко и без проблем, только масло подбирал.

Но ошибок нет и вентилятор не включается! Снимаю штекер с датчика впускного р.вала, появляется ошибка, и появляется стук, на работать начинает устойчиво. Вот такие пироги. Теперь хочу попробовать сделать втулку на впускной вал как на этих моторах: https://www.drive2.ru/l/9904354/ и https://www.drive2.ru/b/2942379/

Что может быть? Уже не знаю на что грешить. Извините за длинное описание!

Пружина стоит коряво-криво и все.Смотрите внимательно.

Пружина стоит коряво-криво и все.Смотрите внимательно.

У же три раза все по проверял, все по-перещупал. Концы пружин все в пропилах рокеров стоят

Машина это механизм. До разбора работал хорошо а потом стал плохо. Значит не верно собрали или что то повредили

Машина это механизм. До разбора работал хорошо а потом стал плохо. Значит не верно собрали или что то повредили

Да это понятно. Грешу еще на кольца пластиковые, они канавки под углубили, а теперь, вероятно, и со стальными масло просачивается и давления его на шестерни валов и гидрики не хватает? Отдал сегодня на завод постель впускного р.вала завтулить, по типу https://www.drive2.ru/l/9904354/ и https://www.drive2.ru/b/2942379/.  Обещали к пятнице сделать, буду пробовать в выходные, изменится что или нет. Где сделать, то же еще та проблема, все заводы в городе, как в Сталинграде в 43 или торговые комплексы теперь, соответственно и цены. Вообще цены на запчасти Пыжиков задраны как от самолетов.

Да это понятно. Грешу еще на кольца пластиковые, они канавки под углубили, а теперь, вероятно, и со стальными масло просачивается и давления его на шестерни валов и гидрики не хватает? Отдал сегодня на завод постель впускного р.вала завтулить, по типу https://www.drive2.ru/l/9904354/ и https://www.drive2.ru/b/2942379/.  Обещали к пятнице сделать, буду пробовать в выходные, изменится что или нет. Где сделать, то же еще та проблема, все заводы в городе, как в Сталинграде в 43 или торговые комплексы теперь, соответственно и цены. Вообще цены на запчасти Пыжиков задраны как от самолетов.

Найди диагноста с мотортестером и заедь. По осциллограммам сразу будет видно каком месте беда

Скажите, в основном из-за чего появляется ошибка 2178? И не могу понять, почему, когда снимаешь любой датчик распредвала, отсоединяешь впускной или выпускной электро клапан фаз или же датчик 3-го вала подъема клапанов, начинают дико тарахтеть клапана?! Но движок начинает работать ровно на холостых, но стоит сильный стук клапанов. Я так понимаю начинают гидрики стучать? Да, движок без этих датчиков уходит в аварийный режим и отключает клапана, начинает работать от впускного дросселя, но куда тогда масло из гидриков девается?

А с подключенными датчиками двигатель работает неустойчиво, протраивает, выходит, в основном ошибка Р2178, но на газ реагирует хорошо и на оборотах работает ровно.

Совсем голову сломал с этим мотором.

Мне кажется, что на одном из эл.клапанов фаз не перекрывается отверстие, после выхода в аварийный режим, и масло начинает стекать в поддон. Как-то так. Но ошибок по клапанам нет, сами они шелкают от 12 в, когда их снимал и отдельно подавал на них напряжение. Вчера ковырялись полдня с диагностом, он работает у нас на ПЭЖО, уофициального диллера в нашем городе. Перед этим ездил к другому диагносту, который там раньше работал, то же не догнал. Единственное, у них не чем дома померить, давление масла и давление бензонасоса, вылетает же ошибка 2178

 

Но они оба говорят, что к ним в сервис очень часто приезжают машины с работой в аварийном режиме, крутит вентилятор, большой расход топлива, работать может устойчиво, при этом, но стука клапанов нет. У меня потом одеваешь любую клемму, заводишь и становится тихо, но начинает неустойчиво работать. А вот на больших оборотах, работает все четко, но расход велик.

Топливную помойте ЛАВРом и замените аккумулятор.Инициализируйте впрыск-ГОРЕдиагност должен знать об этом!

Но только по вашему написанному я сильно сомневаюсь,что он там работает и занимает такую должность!

Всем привет ! А как вам такой поворот событий:

У меня пропуск зажигания в 1-м цилиндре и проявляется ТОЛЬКО НА ХОЛОДНУЮ, т.е. при первом запуске, даже если машина потом остывает (например приехал на работу утром и уехал вечером) троение не повторяется. Повторяется только при простое часов 9-10 и более.

Утром завожу. Двигатель троит. Ошибка горит, Пропуск в первом цилиндре. Работает машина в таком режиме 1 минуту. Глушу - завожу. Все норм троения нет, машина едет нормально. Чек стирается при 4-х перезапусках.

Было сделано:

1. Замена свечей.

2. Меняли местами катушки.

3. Промывка форсунок, топливной системы, дросселя с последующим обучением.

4. Смена заправки.

И Последнее время ошибка стала вылазить реже. Запускаю утромдвигатель работает не очень стабильно чуть детонирует как будто думает толи троить толи нет секунлы через 3-5 выравнивается и ошибка не вылазиет. Так дня 3-4 происходило, потом утром вышла ошибка. Теперь вот опять уже 3 дня не показывается.

Просто у всех тут проявляется на горячую пропуски а у меня наоборот.

Да кстати, компрессия внорме во всех цилиндрах. Зажигание тоже в норме. Диагностику делал на 3-х разных СТО, работы выполнялись у ОФФ диллера.

Мастера говорят под замену форсунку первого цилиндра.

Может это быть от нее ?

Хочу попробовать форсунки местами поменять и посмотреть переползет ошибка в др цилиндр или нет. на выходных займусь.

Ну как бы логично  , купить новую никогда не поздно  

Логично то оно логично, но перечитав кучу тем по этому поводу я ни разу не видел что-бы у кого то проблема была именно с форсунками. Поэтому что-то сильно сомневаюсь что что-то изменится.

И, если дело в форсуке, что происходит при перезапуске двигателя ? Она резко начинает работать ? С чего бы вдруг.... 

Ну у меня такая же фигня была, только ещё могло просто в движении за троить

Ну у меня такая же фигня была, только ещё могло просто в движении за троить

чем вылечилось ? заменой двигателя ? )

Ну двигатель я поменял, правда  спустя почти 5 лет )))))

Это была моя первая поломка, когда я совсем не представлял себе устройство данного автомобиля. Ну как сказать чем вылечилось? Когда определили, что несправна форсунка (поменяв, что только можно), переставили форсунку с одного на другой цилиндр  (при чём я уже сам настоял) и вуаля, ошибка переместилась  . По шерстив форум, тогда ещё просто читателем, узнал, что от волги можно поставить ну и поставил их  .   В твоём случае, не знаю чем можно её заменить, но для начала поменяй местами

Блин, вот владею почти пять лет, своим Львом, и такое ощущение, что параллельно учусь где-то в институте на вечернем отделении и сейчас примерно на пятом курсе, как раз где недавно проходили снятие установки ГБЦ и замену ДВС  ))))

Аналогично, только 1 курс ещё к меня)))

Ну всё ещё впереди))). Шутка, надеюсь так не будет.

308 бензин.1,6  120 сил 2010г  пробег 145000.Очень интересная проблема с авто началась с похолоданием примерно от +3 градусов, при заводке автомобиля секунд 15-20 работает нормально после чего чек начинает моргать и машину жёстко трясти, помогает только если в первые секунд 10 после заводки чуть газануть до 1300-1500об либо если машина стоит в тёплом боксе, на тёплую заводиться нормально. Был у неофициалов показывает ошибки неправильная смесе образование и пропуски в 3-4 цилиндре. Также диагностировали на холодную в момент самой ошибки показала что машина блокирует работу 3 и 4 ого цилиндра.3-4 не работают. Также периодически в момент езды выскакивает "Анти палюшен сустем". топливо пробовал менять и октановое число и заправки не помогает, свечи новые. был в двух СТО что с автомобилем делать никто толком не сказал. Может у кого была подобная ситуация. 

308 бензин.1,6  120 сил 2010г  пробег 145000.Очень интересная проблема с авто началась с похолоданием примерно от +3 градусов, при заводке автомобиля секунд 15-20 работает нормально после чего чек начинает моргать и машину жёстко трясти, помогает только если в первые секунд 10 после заводки чуть газануть до 1300-1500об либо если машина стоит в тёплом боксе, на тёплую заводиться нормально. Был у неофициалов показывает ошибки неправильная смесе образование и пропуски в 3-4 цилиндре. Также диагностировали на холодную в момент самой ошибки показала что машина блокирует работу 3 и 4 ого цилиндра.3-4 не работают. Также периодически в момент езды выскакивает "Анти палюшен сустем". топливо пробовал менять и октановое число и заправки не помогает, свечи новые. был в двух СТО что с автомобилем делать никто толком не сказал. Может у кого была подобная ситуация. 

А топливо тут причем?нормальных диагностов найдите с родной диагностикой либо к ОД обратитесь и тогда решите ребус,а так можно долго и дорого .....