Lesorub

@Reactor77, а еще ключи гаечные нужны, и желательно компрессор для опрессовки ... а бублик я так понимаю нельзя отдать в другую мастерскую где есть токарные станки и запчасти и мастер специальный который обучен делать конкретно бублики? Знаете меня начинает просто удивлять данный форум, он видимо не для всех владельцев Peugeot, а только для профи у которых есть мастерская, ключи, станки, и которым нельзя просто задать вопрос потому что ... Как ты посмел задавать вопросы на этом форуме!? Т.е. если у тебя нет опыта разборки сборки и диагностики, не умеешь читать гидравлические схемы то даже не думайте чего то спрашивать и отвлекать профессионалов от обсуждения важных вопросов! Я думал люди сюда для того и заходят что бы задать вот такие вопросы и научится что то делать самостоятельно. В конце концов это ведь их машина и возможный геморой тоже.

Да именно так. Но речь шла о том что сначала нужно исключить такие вещи как не работающий клапан модуляции давления, а уж за тем вскрывать и смотреть остальное. а здесь как раз показывает диагностика его режимы работы. Прошу Вас не передергивать мои слова. Удачи в ремонте.

Вы видимо читали внимательно.. я же написал вроде что втулка в основном, особенно когда масло уже подгоревшее а так может быть все что угодно, и поршень и только кольца. принцип простой замкнутая гидросистема, если в ней нет давления значит или не качает или вытекает через неплотности ... может сифонить и не токо по этой втулке. Важно просто понять это не накачивает или уже сифонит по щелям А впрочем я в гуру не набиваюсь, написал свое мнение ...

Пинки между переключениями это гидро аккумулятор и его тефлоны, к тефлонам в крышке это не имеет отношения. кроме того пинки (ощутимые толчки) на этой АКПП могут быть в силу конструктивной особенности только с 1 на вторую и назад. в остальном их не должно быть, если они есть то это уже нужно смотреть ГБ и клапана отвечающие за включения передач. @Мартын,Пожалуйста подскажите в чем именно хромает, буду признателен, а то после 5 своих АКПП, пока все работает но вот мало ли может нужно учесть на будущее что то. Ну и потом если других мнений нет, то как говорится учитесь на своих теориях ...

@Reactor77, Клапан это электромагнит который дергает поступательно иглу которая закрывает или открывает канал подачи масла, чем больше времени открыт клапан тем больше времени нагнетается масло в напорную магистраль от насоса, сам насос дает если не изменяет память 25Бар. чем больше времени открыт клапан тем больше давление в магистрали, время открытия клапана показывается в разделе измеряемые параметры в % при нормальной его работе он должен показывать в районе 70% открытого времени, если показывает менее значит клапан по большей части открыт и давление шарашит напрямую. Так вот если клапан больше в открытом положении а давления нет (по наказаниям) PP2000 на ХХ должно быть 2,7 бара на P и 3,5 bar на D значит пропускают кольца и втулки, возможно если совсем нет давления то задрался поршень. И наоборот если показывает что давление слишком большое например 5-6 бар на ХХ в парке то клапан скорее просто не исправен потому как не перекрывает давление от насоса, либо из за попадания грязи мог засмешиться плунжер регулировки давления, но это реже. ЗЫ перед тем как играться с параметрами давления я бы рекомендовал проверить работу самого датчика давления в магистрали механическим манометром, подключив его рядом с датчиком давления, там пробочка сбоку есть ее можно выкрутить и закрутить мех манометр, если показания давления совпадут значит датчик исправен, от этого кстати зависит и управление АКПП и ее поведение при переключениях.

@Алекс4410, Масло пахнет гарью потому что в него попадают частицы подгоревших (обуглившихся) фрикционных накладок дисков, лент, и фрикционной накладки тормоза (блокировки) ГДТ (бублика). причина одна - падает давление масла в напорной магистрали. Давление падать может по двум причинам, первая - некорректная работа клапана модуляции давления, вторая износ тефлоновых колец в крышке АКПП и втулки основного вала, что из этого первично может показать только PP2000. Если дело дошло до течи сальника, при условии горелого масла, то это скорее всего еще и износ втулки масло насоса и как следствие разбитый (драный) драный сальник маслонасоса. АКПП подлежит вскрытию и замене фрикционов, тормозных лент, обрезиненных поршней, тефлоновых колец, втулок (как минимум втулки главного вала, и втулки маслонасоса), замена сальников и уплотнителей, фильтра, масла, Промывка ГБ с заменой кламанов модуляции давления и блокировки ГДТ, разборка и диагностика ГДТ при необходимости ремонт. Возможно что то упустил. В общем если самому, то это 30-35 т.р. стоимость деталей и расходников, если в сервисе, то 65-70 т.р. или покупка кота в мешке т.е. контракт. 40 - 50 т.р. плюс снять поставить 10 т.р. плюс масло как минимум частичная замена и сальники (привода и маслонасос) в среднем еще 5600 рублей. решайте сами что лучше. P/S/ Могут еще пойти под замену стальные диски и возвратная пружина пакета торомоза, если имело место перегрев АКПП, то может перегреваться сталь и на них появляются побежалости. а на возвратной пружине может плавиться пластиковый сепаратор в который пружинки вставляются.

На сколько я помню, с определенного года пере прошивка не требуется, Ставят как правило клапана Borg Warner, если давление подскакивает то нужно бы знать время срабатывания клапана в % пишет pp2000 в разделе измеряемые параметры. Опять же если селектор переключаете как давление меняется. Если клапана новые то возможно при установке плиты провод пережали плитой такое бывает. а может и плиту пора бы помыть как следует. Опять же давление меряется в напорной магистрали, и на него не только этот клапан влияет, есть еще клапан сброса лишнего давления в обратную магистраль может просто грязь попала.

@icechieff, Если не сложно можно в личку черкнуть состояние и стоимость, просто что бы время не терять. И вопрос Valeo, они по размеру такие же или есть разница? А причина замены почему заменили на новый комплект?

Всем привет, сделал тест форсунок, как и писали, и все таки она вторая, именно она и вылазит после снятия фишки. Другие также проверял, все точно. потом измерил сопротивление оказалось что все форсунки 16,5 Ом, а вторая показывает примерно 90 Ом. Понятно что форсунка под замену, но вот вопрос оригинал стоит 3500 р. за штуку, волговские форсунки 3800 , и что лучше поменять одну и оставить остальные позаными, или может за эти деньги поменять на волговские все сразу 4 штуки?

Аааа ... вот оно че Михалыч ... Ну буду теперь знать а тоя уже и не знаю на что подумать

, ремень с утра посмотрел стрелка стала в положение нормального натяжения. а как тогда работает фазик если в него масло не подается?

@icechieff, т.е. получается если фазик спускает масло, то пока до 70 не прогреется он и будет так вот дизелить?

В общем с утра сегодня завел мотор, рокот продолжился еще немного ... , а затем просто стих сам собой. И вот стою я и думаю ... Звук грохота похож все же на фазик, у меня уже так гримело на Рено правда пару секунд затем стихало по мере заполнения фазика маслом. Но если клапан открывающий подачу масла залипает то может гриметь и постоянно .. .. В общем мотор опять шепчет, поезжу понаблюдаю.... возможно нужно будет клапан заменить ну и фазик со временем. и то и другое очень дорого стоит

Потому что натяжка была слабее чем должна. Стрелка была левее паза. Я его сразу не дотянул побоялся.

Вот и я так подумал к тому же когда я поставил ремень мотор работал тихо. Он шуметь начал после операции подтягивания. Может постели гремят при более сильной натяжке?

Гидрики и до встречь были жесткими из них только некоторые пружинили. Как полагаете стоит этого боятся?на сколько коитично?

фазик постоянно не гремит. Только первые пару секунд пока маслом наполняется, или всегда может греметь? Я сегодня когда метки на Грм смотрел чутка ремень полтянул. Может из за этого. До этой операции такого не было

вот что получилось Блин не грузится, тогда ссылку попробую дать https://yadi.sk/i/AnhlLKU7TWB3fg

@AlexxxTT, А они пока больше и не появляются! Я же написал выше что там потер здесь поменял стер ошибки и пока их больше нет. но зато есть шум Ну живьем сложно но попробую ролик выложить, завтра у меня будет помощник что бы записать на старте звук. запишу выложу

, дык понятно что фазик шумит только первые несколько секунд после старта, а здесь шум на холостых, если дать обороты выше скажем 1200 , то шум уходит как будто ДВС мягче работать начинает

А вот подскажите еще такой вопрос, звук дизеля на холостых и пропадает когда даешь обороты, почему может быть?

Суть теста понял, спасибо. Но не понятно как такое может быть что вторая окажется не второй? А если после снятия второй форсунки и повторного чтения ошибки, покажет например 1 форсунку что тогда? снимать с первой и так до тех пор пока после снятия не подтвердится таже форсунка ?

В смысле тогда какая? если сканер говорит что форсунка №2 значит вторая от АКПП (от маховика)

Я знаю что цилиндры у французов от маховика нумеруются

Метки проверил, они совпали копейка в копейку, снял катушку она сухая изоляторы без следов пробоя, свечные колодцы слегка маслянистые протер обезжирил, свечи все 4 штуки были в саже. тоже протер изоляторы поставил. еще в связи с ошибкой определения первого цилиндра, поставил назад старый датчик положения цилиндра на РВ. Стер ошибки и запустил ДВС, запуск с полоборота работа норм. Поездил разгон отличный. несколько раз глушил на горячую и снова старт все ок. ошибок больше нет, пока во всяком случае. Поезжу посмотрим , форсу сопротивление померю сегодня, а сколько должно быть кто в курсе?