Димон13

@strike,продам тебе насос за 7т.р. фотки могу скинуть. Мужыки никто не пробывар закоротить эл.клапан охлаждения масла. Чтоб к примеру летом в постоянном режиме через охладитель проходило маесимум масла?

Да вот наверное попробую залить. хотя сначала попробую залить стабилизатор масла. чтоб вязкозть повысить при высоких температурах. Задолбала уже коробка. Незнаю куда давление девается при нагреве свыше 80 градусов. Уже четыре раза коробку снимали. Внури почти все новое. А она один хрен пробуксовывает при переключении с 1 на 2 при 80 и выше градусах.

Сори за глупый вопрос. А что будет если залить в коробку моторное масло??? или присадку для увеличения вязкости при температуре больше 80 градусов???

С датчиком давления разобрался. Дело было в разёме один из контактом проваливался при соединении. А вот с о отображение включенной передачи всю голову сломал. Всегда и в любом положении горит Р. Кто с таким сталкивался?

Господа знатоки. Прошу помощи. При переключении с Р в любое другое положение на дисплее всегда горит Р. Датчик разобрал почистил дорожки и контакты, толку нет. Поставил другой, толку нет. Поставил мозги те что за аккумулятором от другого пыжа, толку нет. Что ещё может влиять на показаня панели,? И ещё не показывает датчик давления. Ошибка неверное значение давления. На сканере значение по нулям. Поставил другой датчик, тоже самое. В чем беда?

Мужики. Я уже задавал вопрос. Но всёже. Интересует что именно влияет на время активации эл.магнитного клапана- износ клапана или ещё какието моменты?. У меня опять проблемы на прогретой коробке. Пока холодная всё ок. А на полностью прогретой машине иногда после остановки машина не хочет ехать ни назад ни вперёд. Только после того как резко газанёшь сильный пинок причем включается первая передача, а не вторая и третья. После пинка едет отлично на всех передачах пока сново не остановишся. Все показания с прибора в норме кроме времяни активации клапана. На p и n 100% a на r и d 75% а должно быть 84-86%. Клапана поменял местами - тоже самое. Может какой поршенёк зависает, если да то какой?

мужики. А какое нармальное время активации эл.магнитного клапана? У меня на парковке и нейтрале 100% а на задней и драйве без движения 75% а при разгоне падает до 55%. Это нормально или клапан под замену?

Мда вобщем все три ГБ ( у каждого свой комплект эл.клапонов) были исрравны. +сменил масло в 3 захода на мобил лт. + поменял все датчики кроме датчика температуры и селектора передач. Крутил регулеравку давления. Но всё безтолку. На холодную всё в идиале Как только температура переваливпет за 90 начинаются чудеса. Постоянные пробуксовки при переключении передач и выпадения в аварию. Значителиные продёргивания продёргивания понижения передач при торможении. Иногда после остоновки машина не едет после отпускинии педали тормоза, и при нажатии на газ сильный пинок а потом едем. Ошибок кроме пробуксовка кпп нету. При высокой температуре давление начинает отставать до 0.5 бар от ореинтеровочной. Да кстати если ехать так чтоб переключения были около 2000-2300 то всё в идеале. А также при хорошей газульке когда переключения после 3000 тоже всё в идиале. Проблемы только при средней манере вождения при переключении в районе 2500 - 2800 оборотов. Как бы не хотелось но наверное придётся снова скидывать коробку.((( вот только что там смотреть, ведь там почти всё новое. а не может ли быть проблемп в насосе масла?

Сосед недавно пыжа разбил в хлам . Задней части кузова можно сказать нету. Так вот снял у него гидроблок для дополнительной проверки. А там белые клапанна. Но точно рабочие.

Господа знатоки. Известный факт что при замене эл клапанов с белыми фишками н клапана с черными надо обнавлять прошивку. А вот если вместо черных поставить белые нужно ли в этом случае перепрошиватся? Или более свежая прошивка поддерживает оба типа эл.клапонов?

Мужики а какие электо клапана задейсвованы при переключении со 2 передачи на третью. Может поможет от пробуксовки их замена?

В общем ситуация такая поменял ГБ на другой предварительно промыв. На холодную а точнее до 90 градусов машина ехала как надо. После 90 началась пробуксовка со 2 на 3 и толчок при остановкп при понижении на первую. А также толчок при начале движения -но не всегда.. Как правило пробуксовка была тогда когда движение начиналось с пинка и при переключении передач в приделах 2600 - 2900 оборотов. Интересное то что до промывки этот ГБ пробуксовывал с 1 на 2 может какой электо клапан нарабочий. И еще в этот раз при переходе в аварию выпала ошибка -КПП. датчик частоты вращения . Неправдоподобный сигнал. Нет сигнала. Постоянное значение. Что это за датчик?

Есть. Но на нём правда не пробывали долго ездеть так как случаются частые пробуксовки при переключении с 1 на 2 при любой прогретости авто. Есть ещё один момент. В первой части темы было сказанно что после ремонта акпп желательно после обкатки сменить масло. Поэтому сначало залили дешовое масло минералку. После когда решили поменять на более хорошее GM оказалось что оно синтетика. Выбора небыло завгар отказался покупать другое масло. Меняли на новое в 5 заходов т.е слили и залили нового чуть покатались чтоб размешалось и нава слили. И так 5 раз. Возможно что всётаки остатки миниралки всё ещё присутствуют и делают свойства масла неправильным?

авто 407 2005 года. Al4. Немного выше я уже описывал ситуацию. Опишу ещё раз. Машина рабочая стояла около года поэтому уже никто не помнит как коробка умирала. Мы её самостоятельно перебрали. Поменяли практически всё. Фрикционы, ленты тормозные, все резиночки и прокладочки, тефлоновые кольца, втулки, все поршня. ГТ отдавали на ремонт. Гидроблок промыли. Не меняли эл клапана т.к. были другие б/у. Сейчас машина едет отлично без рывков и прлбуксовок. Но до тех пор пока не прогрее тся до 95 градусов. Дальше начинаются жуткиепробуксовки на всех передачах. И через короткое время загорается ошибка PRND и уходит в аварию. Если заглушить то через пару минут машина сново едит метров 100 и опять пробуксовки и режим авприи. При диагностики видем что на холодную и до градусов 80 давление на всех передачах соответствует норме,дальше начинается отстование. И уже при нагреве до 95 -99 градусов давление во всех положениях ниже нормы на 0.4-0.5 бар. В динамике пока не смотрели. Впринципе пока машина не буксует скорость вращения вала на входе и выходе равно заданному. Хотя смущает что обороты на выходе в несколько раз ниже оборотов на входе - так должно быть? у меня есть другой датчик давления от другой ал4 сегодня попробую перекинуть. Хотя и родной вроде показывает 0 на незаведённой машине. Как в мануале по проверке давления написанно не должно привышать 0-0.2 бара.

Я так понимаю теплобменник под замену? Если без жары а точнее 17-20 гр уже до сотни градусов доходит и не факт что дальше в верх не поползёт. поправьте меня если ошибаюсь. Раз уж машина прекрасно едит до 90 95 градусов без рывков и пробуксовок и давление соответствует норме то с большой вероятностью механическая часть коробки собрана верно и не требует доп внимания. Грешить в первую очередь на неподходящее масло и что более вероятно неправельная работа гидроблока. Верно ? Да и ещё такой вопрос могут ли датчики на холодную работать в норме а при нагреве давать неверные значения и уводить коробку в аварию?

Мужики а какая нормальная рабочая температура масла городские условия пр t 20 за бортом. У меня доходило до 99 градусов. Незнаю может ещё подросла бы но начинаются буксы на всех передачах. И эксплуатация заканчивается

Господа чтоб не создовпть новую тему пишу здесь. Задолбало пищание ошибки тормозной системы. А точнее износ колодок. Недавно поменяли колодки. Поставили без датчиков износа. Сложно сказать что за колодки т.к. машина рабочая и побывала в многих руках. Вопрос такой как отключить эту фукцию. Чтоб машина больше вообще не проверяла изношены ли колодки. Ну или может как провода перемкнуть илирамкнуть чтоб ей казалось что колодки в норме. Хотя пробывал и так и так результата ноль.

Поменял втулку. Пока полёт нормальный. Сейчас другая проблема. Пыж 407 2005. Также недавно перебиралась. Суть проблемы. На холодную всё в норме кроме ощутимого пинка при включении задней. Давление в ровень с заданными значениями. Но как только температура масла в акпп перешагивает 95 градусов начинаются жуткие пробуксовки и частенько уходит в аварию. Давление разнится с ореинтеровочным от0.4 до 0.5 бар. Ошибка выпадает только одна -пробуксовка акпп постоянное значение. Масло GM овское. Завтра опять буду снимать гидроблок. По механической части практически всё новое- фрикционы,ленты, поршня,втулки, тефлоновые колечки всё новое. (

Мужики а как правельно должна стоять шестеренка маслонасоса риской в сторону бублика или в сторону коробки?

Собственно проблема с фотками была изложена сдесь https://peugeot-club.net/forum/topic/11469/?p=126881Проблема стала ясна после разборки насоса и выпресовки втулки. Так вот в прошлый раз когда выпресовывалась втулка были сломаны стопорные бортики см. Фото. И при запресовке новой втулки она не уперлась в сломленные бортики и соответственно не самовыровнелась при запресовке. Встала чуть чуть на перекос. От того вал и начал раскатывать одну сторону втулки как скалка тесто. А уже расскатанные края выдавили сальник . См фото в посте 1681. Отсюда вопрос. КАК ПРАВИЛЬНО ВЫТАЩИТЬ СТАРУЮ ВТУЛКУ ЧТОБ НЕ СЛОМИТЬ СТОПОРНЫЕ БОРТИКИ??? У меня был запостной насос и при выпресовки втулки опять сломал стопорные бортики. Какието они нежные слишком)))

Да это полюбому переприсовывать. Уже заказал запчасти. Интересно почему так произошло?. Что не так я сделал в прошлый раз?

Втулку брал в atpshop.ru по размеру вроде самое то. Запресовывалась с такимже усилием что и другие втулки. Единственное что беспокоит так - мне кажется когда я выпресовывал старую втулку обламал упорный бортик. Если конечно он там был- надеюсь мне показалось. И еще после запресовки новой втулки стал отчотливо стал виден замок втулки и на ощуп заметен тоже.

Товарищи знатоки - такая проблема. Пыж 307, 2002, 2.0, al4 Коробка недавно перебиралась. Было много чего заменено, и конечноже сальник и втулка маслонасоса. После сборки машина поехала на ура. Никаких признаков неправельной работы небыло. Но гдето через километров 100 машина с сильным пинком заглохла. После этого приехав в гараж (благо до него остамалось 1,5 км) обнаружил лужу масла пока открывал ворота. Масло текло из стыка между движком и акпп. Сегодня снял коробку и вытащил сальник. а там выдавленная втулка, вылезла из посадочного места милиметров на 4-5. Что могло быть причиной такого поведения втулки?

Мужики еще такой вопрос. При переборке каробки брали полный набор прокладок Мастер кит. Там в комплекте была картонная прокладка гидроблока. Нужно ли ее ставить, ведь изначально ее там небало?

Я гдето читал что рабочий датчик на НЕ заведенной машине должен показывать давление от 0 до 0.2 бара. А у меня показывает 0.3. Вот и возникает вопрос о работоспособности. Не завышает ли датчик давление?