Пасека

Мне в МАСКВАБАДЕ мозги крутили на сервайсах пока сам не нашел поломку - всего лишь была неисправна катушка. А сколько крови попили и денег содрали. И времени. А вы говорите в Тюмени что то другое.

У меня складывается впечатление что на вашем СТО слесаря сами не знают что есть мотор ЕП6 и изучают его по ходу ремонта. Конечно лучше дегустировать вино и сыр, но там они имеют ваши деньги и неплохо бы их контролировать. Вернее их действия по ремонту.

Смотрите на ютубе, там есть алгоритм проверки фазовращателя, нужно отключить клемму мотора, далее шестигранником на 4 прокрутить мотор вальвотроника в крайнее положение против часовой стрелки и зафиксировать шестигранник. Ну и по инструкции.

Как понимать - метки не совпадали, с чем? Там цепь, перескочить не должна. Или фазовращатели не работали поэтому и метки не совпадали? Датчики неработающие попросите чтобы отдали вам, потом нужно их прозвонить. Электроклапана на вальвотронике рабочие? Их смотрели? Их чистили? Кислородный датчик - это лямбда? У вас на моторе их 2 или 1? И моя не понимает - что с температурным датчиком? На приборке температуру не показывает? Сколько в ЕП6 температурных датчиков? По температуре там 1 или2 отсечки = 95 и 105 гр С? Для меня этот мотор не знакомый но я понял что с ним бывает гемор еще тот.

Насколько я понимаю форсунки либо работают либо нет на какую не важно. На горячую должен включаться фазовращатель вместо заслонки и начинается троение. Хорошо, скажите что там с мотором, если знаете. Ведь догадались уже. Стандартная поломка для ЕП6.

Толку проверять форсунки? Лишние деньги. На холодную у вас ведь не троит? Стало быть форсунки рабочие. Пусть тестят клапана и механизм вальвотроника. Иначе вам всё протестят кроме поломки. И сдерут 3 шкуры.

После изучения вашего мотора симптомы похожи на некорректную работу вальвотроника. Надо смотреть сначала пружины возврата клапанов, бывает что они лопаются, смотреть выработку на валах, чистить масляные каналы, выработку или засор клапанов, и так далее. Причин там может быть много. Какой пробег у машины?

Принимайте и меня в свой клуб. Похоже перетерлись провода на заднем правом датчике АБС. Если кто сталкивался - где, в каком месте обычно перетирается? Сам датчик проверил визуально -вроде бы всё в порядке.. Магнитную полосу почистил, тоже визуально обычная, прилипшую стружку убрал. Зазор в норме.

Почитайте тему про ЕП6 на форуме 308, там всё описано. У вас похоже на выработку вала где находятся фазовращатели. Из за этого когда масло нагревается и становится жидким падает давление и гидрокомпенсаторы работают не правильно, из-за этого мозги выключают подачу топлива на форсунку (начинает троить), попробуйте либо промыть маслоканалы (если причина в них), либо применить более густое масло. Если у вас разбиты клапана - то замена клапанной крышки. Определить можно отключив клапана фазовращателя. Затягивать с диагнозом не нужно, т.к. можно ухандохать двиг.

Почитал про ЕП6 и там не так всё просто, сами почитайте, там много текста, про проблемы с циркуляцией масла (давно меняли масло?), клапан регулировки фаз, износ седел на клапанах и т.д.

У вас мотор ЕП6? Катушка монолитная на 4 свечи? Сама катушка какого производителя? Была у меня такая же фигатория на 307, дело было в катушке. Короче там в компаунде лопается провод на низкое, и на холодную она работает а как нагреется отрубает 2 свечи из 4. Попробуйте подкинуть другую катушку и поездить. Эти долбоны на СТО всё знают но не хотят делать. Джеки чан горит потому что не работает антенна определения зажигания на цилиндр из-за обрыва. Комп не может определить фазу и льет в аварийном режиме. Почитайте тему про катушки зажигания.

Какая поломка клапана? Он не работает?

С сальником что то не так, ,значит где то сифонит, может валы сносились. А коробка точно АЛ-4? В ней вроде нет датчика уровня масла. И само масло должно быть желтый АТФ а не красный декстрон. Точно не скажу но могут по плотности быть различия и еще другие параметры. Да, конечно АТФ дорогое, декстрон дешевле но эта экономия совсем не экономная. Вообще случай конечно интересный. Когда меняли масло с бублика тоже сливали? Просто с пробки сливается в районе 3,2- 3,4 литра, а вы с доливкой запихнули 5 литров. Фильтр меняли в коробке? Не оригинал но очень близко это как? Он там держится, масло через него поступает?

Перегазовка-пробуксовка - скорее всего бублик изношенный, течь коробки -проверьте сальники на главном валу со стороны мотора и со стороны втулки, и вообще, заведите мотор на эстакаде и посмотрите где подтекает, задача решимая. Насчет голодания масла тут спецы говорили что при обьеме масла в 7 литров (вся гидросистема) утекание 100-200 гр не оказывает влияния, в итоге будет просто отказ если масло вытечет. При сливе масло просто было черное или был еще запах горелого? Какой пробег у машины?

Вы диагностику проводили или нам гадать на кофейной гуще?

Спасибо, поищу по артикулу.

Ступичная там одна гайка, а мне надо болты крепления ступицы к балке, их 4 штуки на колесо, они на пежо на торкс или 40 или 45. точно не помню. Болты не длинные, короткие, макс 20 или 25 мм резьба. Не дисковые, нужны болты торкс крепления ступицы к балке. Те болты, которые стоят изнутри, на ступице.

Братцы, в сервисе посворачивали болты крепления пневмогайковертом при манипуляциях с заменой ступиц, хочу их поменять на новые/свежие. Те, которые на торкс. Где можно найти новые болты и какие их характеристики, какая резьба? Где можно их купить -заказать? Нужен полный комплект на 4 колеса. Везде говорят чтобы дал образец но я его не могу снять - тогда машина встанет а она нужна каждый день. Помогите кто знает. Подскажите.

А что в двигателе отвечает за передачу крутящего момента в шину КАН? Там датчик какой или что?

А провода проверить? В ошибках написано - коробка не видит данные крутящего момента двига, нужно копать шину КАН. Может коробка и не причем. Проверьте контакты. Или добыть где нибудь заменные компы и поездить с ними. Моё мнение - скорей всего отгнили провода или контакты.

Разброс давления, может дело идет к замене клапанов регулирующих давление, может забились сеточки -фильтры, может раскрутились винты в гидроблоке. Вытащить гидроблок и посмотреть. почистить заменить 2 клапана сбоку. Поставить на место. Подшипники кончились. На коробке лучше не ездить - может развалиться на дороге. Мозги старых коробок работали на другой частоте, имхо раньше было 50 гц а сейчас 100 гц. Разница есть. Сигналы не совпадают. Мозги старых коробок работали на другой частоте, имхо раньше было 50 гц а сейчас 100 гц. Разница есть. Сигналы не совпадают.

Обратите внимание на возраст катушки. Мои катушки были гораздо моложе. Вполне возможно что САГЕМ поменяла за это время своё оборудование и вместо к примеру ручной сборки поставила на линию роботизированную сборку, которая и стала манипулятором пережимать низковольтные провода при монтаже катушки. Я говорю это только из-за того что мне в своё время эта катушка подкинула проблем и гемороя. У меня так же пропадала мощность и раскалялся катализатор потому что после пропусков он дожигал бензин после цилиндров. Машина могла сгореть. У меня сейчас есть проблемы с выхлопной системой из-за этого. И после этого я не должен петь дифирамбы этой фирме. Потому что это именно подлянка. Эту поломку сложно распознать, так как на холодную катушка работает а на горячую глючит.

У меня 3 катушки Сагем сломались, первая держалась 1,5 года, вторая 1 год, третья полгода. После поставил другой фирмы. Выяснил что проблема тех катушек в манипуляторе, который пережимает провод низковольтный при производстве. Из-за этого лопается провод и катушка глючит. На холодную она работает а на горячую она не работает. Если у вас всё в порядке -то вам повезло. Может какие то манипуляторы были отлажены не пережимать провод. Всё дело в этом и в нагреве -остывании. После энного количества циклов провод лопается. Но отремонтировать её можно, отковыряв компаунд паяльником и срастив лопнувший провод.

Если трогали гидроблок то могли пережать провода. Это косяк сборщика. И я не понимаю, если бахнул патрубок то нафига чистить гидроблок?