dimanoid

шипение в трубках будет всегда. опрессовку систем кондиционирования не делают а делают вакуумирование. люминофор добавляется в компрессорное масло и когда ищут утечки, то ищут утечки именно масла, потому что оно не испаряется в отличии от фреона. нужно иметь ввиду, что люминофор добавляется и в другие технические жидкости, например в антифриз

ну раз вопросы задешь, да реле щупаешь может тогда раздвинешь себе булки да по локоть в поисках интересного?

я жене tyg ставил. она говорит что нормально, а по мне так камно кривое

если есть свободное время, деньги, тяга к знаниям и вторая машина - ставь. если нет, то боргвагнеровская турбина и никаких заморочей

замените предохранитель. 70 ампер в случае чего гарантированно припаяет его к разъёму и будете потом плясать вокруг с газовой горелкой или паяльником

поставил. вкапывается мёртво, поскрипывает, но возможно это задние

я Пежо не колотил, но такие повреждения опасны уводом геометрии или точек крепления подрамника или точек крепления рычагов к кузову. но тут главное цена. тыщ за стопися при общем хорошем состоянии можно рискнуть не глядя, а дороже уже смотреть надо.

где это смотреть надо? это вы годами на Пежо катаетесь, а я один раз встрял и то не по своей воле

это если влететь по капот в речьку на заведенном автомобиле, и через воздухозаборник хапнуть воды во впускной коллектор, то на такте сжатия поршень попытается сжать несжимаемой и в лучшем случае шатуны позагинает. в худшем их пообрывает, лопнет блок, головка блока пойдёт винтом, короче мотор в металлолом. а с антифризом годроудар это из разряда невероятного стечения обстоятельств и в целом на развод похоже. при запуске стартер не развивает такого усилия чтоб серьёзно повредить двигатель.

для второго варианта калибровка свечей криттична. как определить какой вариант стоит?

короче Пежо создано по непонятным принципам и закономерностям не как все нормальные машины. кругом какие то инженерные извращения и явная инженерная гомосятина в Пежо обычно стоят двигатели Пежо, как и у меня. tu5 или как там его

либо плохой контакт самого провода, либо повреждение экрана. из за этого катушка в блок отправляет "мусор". без осциллографа точно не узнаешь. так что сначала фольга, потом мультиметр в руки и вперёд и с песней да кстати свечи могут вносить не совсем хорошую картину, если у них помехоподавление реализовано плохо. но у меня денсо стоят, ничего подобного не наблюдаю. до этого нжк стояли, ничего подобного не было.

попробуйте, может проканает

короче это не датчик фазы, а его программная эмуляция. замотайтезамотайте ктонить провод и разъём фольгой как я сказал и массу туда подкинуть не забудьте. с учётом этой инфы проблема в проводке 99 процентов. я думаю это экран на 3 проводе вышел из строя или где то отпаялся.

http://www.drive2.ru/l/5429347/ ВЗЯТЬ ЭТУ КАТУШКУ И РАЗБИТЬ ЕЮ ГОЛОВУ ИНЖЕНЕРА, КОТОРЫЙ ЭТО ПРИДУМАЛ! так, я ушел думать что делать. к вечеру может соображу а щас работать надо надо. из разряда бесполезных но веселых экспериментов. фольгой от шоколадки обмотайте разьем катушки зажигания и часть проводки и соедините фольгу с массой каким нибудь проводником. короче чтоб там минус был на фольге. идиотские технические решения требуют идиотских мер.

долгосрочная коррекция это нарабатываемый параметр. он расчетывается усредненно по кратковременной крррекции за определнный промежуток времени. просто его изменение проще отловить, потому что кратковременная скачет все время. кстати датчик распердвала может опилок насобирать и его тоже начнет глючить. вообще совет. в большинстве машин ведущий датчик - датчик колена. то есть это датчик, без которого машина даже не заведется. самый простой вариант - отключить датчик распердвалаи посмотреть чо будет. машина не сломается, просто будет работать по табличным значениям и ругаться лампочками. если прострелы и тряска будут, то это или ГРМ или подсос или свеча или бедная смесь ну и в таком духе. и обязательно понюхайте выхлоп на холодную. бензином должно не пахнуть а конкретно вонять. там датчик распредвала есть вообще???

в этот момент не подгазовывал слегка кстати?

нормально все с учетом медленности блютусного протокола и постоянной коррекции. график выглядит вполне работоспостобно. хотельсь бы его увидеть когда прострелы появляются.

меня переглючило, я по тексту кое где вместо распреда написал колена. читать распредвала.

давай я расскажу что наиболее вероятно происходит у тебя в двигателе. информации мало, поэтому буду часть додумывать. запуск холодного двигателя проходит нормально, но работает он с периодическими перебоями. из выхлопной несет бензином (это важно. если несет, то описываемый сценарий наиболее вероятен, если не несет, то смесь поджигается просто невовремя). когда двигатель прогревается до температуры около 70 градусов или меньше и после этого начинаются прострелы, мотор потряхивает (катализатор прогрелся). внутри происходит вот что: по причине неустойчивого или не соответствующего фактической фазе сигнала датчика распреда в одном или нескольких цилиндрах периодически пропадает искра либо приходит невовремя, смесь не поджигается (провал и потряхиваение) и периодически выбрасывается как есть на разогретый катализатор (прострел), частично поджигается во впускном от соседних цилиндров. поскольку лямбда уже начинает работать в закрытом цикле, обнаружив высокое содержание кислорода мозг увеличивает тайминги форсунок, добавляя топливо, от чего прострелы только увеличиваются (будет видно переход в закрытый цикл - увеличение долговременной коррекции и таймингов). если добавить обороты, то процент долетевшего до катализатора бензина увеличивается, он начинает гореть, возникает противодавление, которое мешает продувке цилиндров, резко падает наполнение и мотор захлебывается. если мотор оставить на ходостых до самого прогрева, то прострелов может не быть вообще, но тогда можно в темноте заметить перекал выпускного коллектора, потому что бенз будет поджегаться не на катализаторе, а в выпускном. возможные прямые причины ошибки и неисправности: уехали фазы ГРМ наводки на проводку датчика распреда плохой контакт в проводке датчика распреда помирающий датчик распреда помирающий мозг совпадение какой то неисправности с ошибкой: неисправность свечи, пробой изолятора гнутый или зависший выпускной клапан неисправная катушка зажигания дырка во впускном коллекторе или значительный подсос на одном из цилиндров и смесь на столько бедная, что не воспламеняется от свечи но с удовольствем горит на катализаторе. все параметры в компе типа "мощность", "расчетная нагрузка на двигатель", "крутящий момент" и прочая хрень это не результат изменения, а расчетная величина, которую калькулирует мозг на основании таблиц и показаний, при чем не всегда правильно и ориентироваться на это можно только зная что все исправно или зная что именно неисправно. я не пользовался лексией и надеюсь не придется, поэтому возможностей ее не знаю, но начинать надо в любом случае с устранения такой ошибки, если она появляется. проверить как проложен провод датчика, не ли перехлестов с высоковольтными и импульсными линиями, нет ли вблизи источником магнитного поля. потом следует проверка цепи датчика до самого мозга и добротность экрана. потом подменяется датчик и если не помогает, то вешается осциллограф и смотрится форма и амплитуда сигнала, наличие паразитных сигналов на самом датчике и на проводке у мозга. если и там все хорошо, то снимать кожух, смотреть ГРМ, и по хорошему менять ремень, потому что были случаи, когда тянулся ремень ГРМ и фазы разъезжались, а когда останавливался мотор, все выглядело как родное, но такой косяк столь обширного эффекта не даст. зубчатый венец распредвала, нагребая опилок или ржавчины тоже может начать давать ложные сигналы. на последок замер компрессии и продувка дымом впускного коллектора. я бы начал с конца. компрессия, продувка дымом, проверка ГРМ, а потом уже фиеричная эпля с проводкой. кстати внимательное наблюдение за показателями лямбд может пролить свет на вопрос. если на первой лямбде есть широкие пики, то это либо подсос, либо пропуски зажигания.

обычно пружина начинает издавать звуки из за неправильной установки. а сжать пружину обычную до смыкания витков отбойник не даст

всегда было интересно зачем диагностическое оборудование покупают люди, которые не хотят или не могут разобраться с тем, как работает система управления двигателем. наиболее вероятная причина - перескок ремня ГРМ. ещё возможен выход из строя свечи или катушки зажигания, но должны появиться ошибки "пропуски зажигания"

я склонен думать что тотал не то чтобы плохой, просто у него либо плохие моющие свойства, либо повышенное шламо и лакообразование. отсюда и гидрики стучат и клапана в направляющих заклинивает. для нового мотора этотни о чем, а для старого - проблема

покупал в канистре через магазин. ничего подозрительного в упаковке не увидел. поскольку отработанные масла сливаю в канистру от них же, чтоб банки не искать, почти всегда есть упаковка от предыдущих замен. предыстория вопроса такова. машина была у двух хозяев, обе московские тётеньки. московские тётеньки обслуживали машину у официалов, которые понятное дело лили тотал. по докам периодичность замены 10-12 тыщ. я ко всему французскому отношусь мягко говоря с подозрением, но на первую замену масла первый раз в жизни тоже тотал залил. изначально мне ещё после покупки не понравилась работа двигателя, похожая на несмазаную швейную машинку, и после первой смены масла ничего не поменялось. ещё тогда я подумал, то тотал может и хороший, но я его лить не буду больше. откатала жена 10 тыщ, я плеснул в мотор ликвимолевской двухсот километровой промывки и слил тотал. сливалось как бы ничего особенного. отработанное масло обычное. ну думаю и ладно. залил тоташи, ну и отправил в путь так сказать. через некоторое время обратил внимание, что мотор как то мягче стал работать, исчезли звуки бубнов, да и вообще как то приятнее стало. как говорится стало, и бог с ним. вчера полез менять масло, наконец то заменил колхозную пробку на нормальную, ну и масло слил. когда лилось, оно мне сразу не понравилось. есть масло чёрное, а есть грязное. это на глаз видно. это было аш черно-серое и почти не блестящее. на листе бумаги видно, как масло разделяется на масло и грязь. когда сливал отработку в канистру, то, если бы я не знал откуда оно, я бы сказал что оно было с песком. я туда песок не заливал. значит все, что я слил с мотора накопилось там за годы работы на тотале и было смыто другим маслом.

маловероятно, если на смазку не налипло металлических опилок или ржавчины