icechieff

А без диагностики ее все равно не сделать....

Если не горит Чек или антиполюшн, и при этом нет ошибки именно по заслонке, то нечего и менять ее. Не забудь датчики воздуха на впуске помыть. цену то напишем, только не надо это тебе)

конечно подойдет. заслонки разные бывают, поэтому надо по вину смотреть...

Лучше уж подробно)

На заборе тоже много чего написано. Не надо слушать всяких неадекватов. Там вроде нечему плескаться) Если машина не греется, то все ок) Съезди к другим официалам... Или на форуме поищи, тут есть кто помогает с диагностикой...

Что значит плещется? И что значит "от БМВ"? Эти двигатели сделаны вместе с БМВ, и равнозначно, что у них двигатель от Пыжика) Почему он должен быть плох?

А вот и еще) Неожиданно, да?) В общем все самое крутое - их работа)

Данный отчет актуален для автомобилей Пежо 607, выпуска до 2005 года, с бензиновым двигателем серии EW объемом 2.2 литра. Отчет применим для замены сальника рейки так же на бензиновых двигателях объемом 2.0 литра, а так же дизельных двигателях объемом 2.0 и 2.2 литра лишь с небольшими дополнениями. Отчет так же актуален для остальных моделей концерна с аналогичным рулевым управлением. Отличия лишь в снятии рулевой рейки. Внимание! При работе с рулевым механизмом соблюдайте крайнюю осторожность, работайте аккуратно. Рулевая рейка — механизм сложный и при неаккуратном ремонте может быть поврежден, что приведет к выходу из строя рулевого управления. Управляемость машины – залог вашей безопасности. Если вы не уверены в своих силах, доверьте этот ремонт профессионалам. Оценка сложности ремонта 4 из 5. Для замены сальника рейки понадобится: стандартный набор инструмента Force №41082-5, стандартный набор гаечных ключей, вороток Force №8014430, динамометрический ключ с усилием от 10 Н\м, любой съемник шаровых шарниров, подходящая емкость для сбора масла ГУР, новое масло в систему ГУР (1 литр), набор оправок, подходящих под диаметр сальника, новый сальник (Corteco 01016544B 20x30x5\6), молоток, плоская отвертка. Так же понадобится хороший тележечный домкрат и регулируемая осевая подпорка. Все самоконтрящиеся гайки должны быть обязательно заменены новыми либо нанести на их резьбовую часть блокирующий состав! Приступаем. Первым делом нужно немного разобрать салон автомобиля. Нужно снять всю панельку, что закрывает предохранители, рулевой вал и педальный узел. Для этого нужно выкрутить 5 саморезов (Т20), крепящих его к центральной панели. Два самореза видны сразу, доступ к еще трем будет, когда откроете лючок, закрывающий блок предохранителей. Вынимаем панельку и убираем подальше, чтобы не мешала. Теперь откручиваем гайку на 13, крепящую промежуточный рулевой вал к рулевой колонке. Болт пока не вынимаем. Теперь нужно снять резиновый чехол с рулевого вала. Для этого откручиваем три болта (Т30) крепления педали газа к кузову и убираем педаль в сторону. Не перекручивайте трос! Откручиваем две гайки (на 10) и вытягиваем резиновый чехол с посадочного места максимально вверх. Получаем доступ к креплению рулевого вала к рулевой рейке. Чтобы его снять, нужно открутить две гайки (на 11). Сразу доступ к ним будет не так удобен, как на фото. Для облегчения доступа нужно повернуть руль. Вот теперь вынимаем болт, крепящий рулевой вал к колонке, снимаем полностью чехол и рулевой вал. Должны в итоге получить такую картину. Все, с разборкой салона закончили. Теперь приступаем к снятию непосредственно рейки. Снимаем левое колесо. Откручиваем гайку крепления рулевого наконечника к поворотном кулаку и извлекаем шарнир наконечника из посадочного отверстия в кулаке при помощи съемника шарниров. Ставим на место левое колесо. Снимаем правое колесо и проделываем ту же операцию, что и на левом. Устанавливаем автомобиль на осевую подпорку. Колесо не ставим, т.к. будем вынимать рейку через эту сторону. Для нормального извлечения нужно будет снять кронштейн крепления подрамника к кузову. Крепится он одним болтом (на 16) и одной гайкой (на 16). Откручиваем крепеж, освобождаем всю проводку, что крепится к этому кронштейну и убираем кронштейн.Снимаем термоэкран с рейки. С ним все просто, крепится он двумя болтиками (на 10) и двумя захватами. Чтобы его вынуть придется изловчиться и немного поругаться))). Теперь нужно снять кронштейн, к которому крепится промежуточный рулевой вал. Крепится этот кронштейн эксцентриковым болтом и гайкой (на 13). Доступ не очень удобен, но его достаточно. Следующим шагом нужно слить жидкость из контура ГУР, если не полностью, то хотя бы частично. Я сливал частично. Для этого нужно открутить крепежный болт (Т30) прижимной пластины трубок. Подставляем подходящую емкость под трубки и вынимаем их из рейки. Внимание! Трубки уплотняются резиновыми колечками, не потеряйте их! При извлечении трубок они могут выпасть! Все открытые соединения лучше заткнуть подходящими чистыми тряпками без ворса. Ну вот и добрались до самой рейки. Крепеж ее достаточно простой. В корпусе рейки есть два резьбовых отверстия, в них вкручены шпильки, которые проходят через подрамник. К подрамнику они крепятся двумя гайками. Откручиваем крепежные гайки рейки (на 18). В моем случае вместе с гайками выкрутились и шпильки. Если шпильки не выкрутились, выкручиваем их при помощи битки Т-20. Теперь немного приподнимаем рейку и вынимаем две шайбы, находящиеся между корпусом рейки и подрамником. Следующая операция без фото, т.к. третьей руки не было. Вынимаем рейку из моторного отсека. Через арку правого колеса. Аккуратно, без нервов. При съеме будет казаться, что рейку так не снять, но поверьте, это возможно. Будьте аккуратны, т.к. хвостовик червяка рейки будет цепляться за все подряд. Не повредите трубки на корпусе рейки. Следите за проводкой и за левым рулевым наконечником, который тоже может зацепится, препятствуя снятию реки. Все, надеюсь рейку вы достали. Теперь ищем ровное чистое место для ее разборки. Стол, верстак, пара досок, что угодно, лишь бы ровно и чисто. Заранее подготовьте много ветоши. Вот общий план. Теперь начинаем разбирать рейку. Первым делом откручиваем трубки, подающие масло в разные части гидроцилиндра рейки. Крепятся они штуцерами с шестигранником «на 12». Запоминаем положение трубок. Вынимаем трубки из корпуса редуктора и немного отгибаем их в сторону, чтобы не мешали. Внимание! Трубки уплотняются резиновыми колечками, не потеряйте их! При извлечении трубок они могут выпасть! Все открытые соединения лучше заткнуть подходящими чистыми тряпками без ворса. Откручиваем два болта (Т-30) крепления корпуса червяка к корпусу самой рейки. Снимаем корпус червяка с рейки. Сначала вытираем вал червяка (железка, торчащая из корпуса) чистой тряпкой, чтобы при снятии корпуса в рейку не попал песок. А вот дальше интереснее – просто так корпус с червяка не стянешь, т.к. его надежно держит уплотнительное кольцо на червяке (см. сл. Фото). Делаем так – берем две плоские отвертки, по шире, подковыриваем корпус с двух сторон и приподнимаем. Фиксируем в этом положении. Теперь аккуратно, легонько постукиваем молотком по червяку, осаживая его на место. Потом опять чуть приподнимаем отвертками, фиксируем, постукиваем. Суть в том, чтобы каждый раз, поднимая корпус, который вытягивает червяка, загонять червяка на место. Внимание! Будьте предельно аккуратны, т.к. вся конструкция алюминиевая, не повредите контактные поверхности и резиновое уплотнительное кольцо! Так достаточно приподнять корпус примерно на 2-3 см, потом он уже легко слезет. Вот фото общего плана корпуса изнутри. Ну, теперь все просто – нужно извлечь из корпуса сальник. Прячется он между грязезащитной манжетой и дополнительной опорой червяка (см. сл. фото). На нем по порядку, слева направо – дополнительная опора, сальник, грязезащитная манжета. Вынимать их проще подходящей оправкой, вставленной со стороны грязезащитной манжеты. Диаметр подбирать максимально подходящий под диаметр отверстия в корпусе. Все снятые компоненты тщательны образом чистим, кроме старого сальника. Устанавливаем новый сальник, соблюдая правильную последовательно компонентов: первой закладываем грязезащитную манжету, потом новый сальник (не перепутайте ориентировку сальника), затем опору червяка. Перед установкой корпуса тщательно вытираем его внутренности, следя за тем, чтобы внутри не осталось грязи. Вытираем еще раз вал червяка. Немного смазываем его новым маслом ATF. Устанавливаем на место крышку. Вот собственно и все. Осталось все собрать. Внимательно следите за правильностью установки резиновых уплотнительных колец на трубках. Не перепутайте трубки местами. Момент затяжки шпилек к рулевой рейке всего 10Н\м, гайки затягиваем таким же моментом. Для этого лучше использовать динамометрический ключ, т.к. если превысить момент есть шанс повредить резьбу в корпусе рейки! После установки рейки на место и окончательной сборки машины контур ГУР необходимо прокачать. Делается это следующим образом: заполняем бачок системы ГУР до максимума и вращаем руль от упора до упора до тех пор, пока в бачке жидкость не перестанет убывать и пропадут воздушные пузырьки. Автомобиль при этом должен стоять на колесах, т.к. именно при этом (от нагрузки) открывается клапан, подающий жидкость в рейке. Покачали руль, теперь заводим и опять вращаем от упора до упора примерно раз 5-6. После этого, если контур был не сильно завоздушен, система будет полностью прокачана. Совершаем пробную поездку, обращая внимание на поведение машины, а именно, на увод в сторону. При любом подозрении нужно отрегулировать углы установки колес. Радуемся проделанной работе и экономии денег. © from http://peugeot-club....B7%D0%B8%D0%BD/

Отчет актуален для любых моделей концерна с дизельным двигателем объёмом 2.2 литра серии DW. Для замены зубчатого ремня ГРМ понадобится стандартный набор инструмента Force №41082-5, стандартный набор гаечных ключей, гаечный ключ на 15 и 16, отвертка для выковыривания пластиковых пистонов, стопоры распредвала (можно использовать достаточно длинный болт на М8 либо пруток диаметром примерно 7.9мм) и коленвала (пруток диаметром примерно 8мм), стопор для маховика (можно изготовить самостоятельно из куска стали), вороток Force №8014430. Так же понадобится хороший тележечный домкрат и регулируемая осевая подпорка с кусочком доски. Перед началом работы напомню. Работа по замене ремня ГРМ является достаточно сложной процедурой. Любые ошибки при установке ремня могут привести к серьезной поломке двигателя. Если вы не уверены в своих силах, лучше даже не начинать, т.к. последствия могут быть плачевными. Сложность работы 4 из 5. Ошибка при установке ремня может повлечь тяжелые повреждения двигателя. Если не уверены в своих силах, лучше отказаться от этого мероприятия. Начинаем. Открываем капот и снимаем три декоративные крышки. На двигателе передняя крышка на резиновых фиксаторах, задняя на четырёх гайках. У правой части моторного отсека крышка крепится двумя железными пистонами сбоку, одним пластиковым спереди и пластиковым «краником» возле чашки амортизатора. Вот фото что было: И что стало: Следующим шагом нужно снять ремень навесного оборудования. Для облегчения доступа к натяжителю я откручивал болтик крепления расширительного бачка ОЖ и убирал бачок чуть в сторону. Следующий шаг можно сделать и после снятия ремня генератора, но я предпочел сделать сразу. Нужно снять реактивный кронштейн подушки двигателе (он же косточка), убрать подводящую и отводящую топливо трубки и убрать жгут проводки чтобы не мешал. Все моменты отмечены на фото. Кронштейн-косточка крепится двумя болтами на 16 (выделены красным). Топливные трубки нужно отделить от крепежа, затем разъединить быстросъемные хомуты (выделены синим). С проводкой проще – всего то и нужно раскрыть крепежную защелку и отвести проводку за заливную пробку (выделено желтым). Да, заодно ослабляем на 1\4 оборота гайку крепления кронштейна подвеса двигателя к подушке (выделено зеленым) Для снятия ремня навесного понадобится рожковый ключ на 15 и нехитрая чека. Чем длиннее будет чека, тем удобнее ею фиксировать натяжитель, т.к. не нужно тянуться. Отводим натяжитель гаечным ключом за болт крепления ролика против часовой стрелки и фиксируем натяжитель во взведенном состоянии чекой. Снимаем ремень. Для тех, кто делает это впервые: запоминаем, а лучше зарисовываем правильное положение ремня на шкивах, чтобы в дальнейшем не перепутать при установке. Теперь немного грязной работы. Домкратим машину, снимаем колесо. Нужно снять грязезащитный щиток в арке. Тут ничего сложного – в оригинале три пистона. В реале может быть как на фото: один пистон, один шуруп в дюбеле и один саморез. Теперь лезем под машину и снимаем защиту (если имеется). Под машиной нам нужно стальной сектор, закрывающий маховик возле полуоси. На снимке сектор уже снят для наглядности. Снимаем вот зачем: для отворачивания болта коленвала нужно надежно удерживать маховик. Использовать для этого отверстие-метку ГРМ нельзя, т.к. это чревато повреждением и без того хлипкого сектора на маховике. Правильно стопорить за зубчатый венец маховика. Берем самодельный стопор, прикручиваем его болтом от снятого сектора и фиксируем маховик. Отворачиваем болт крепления шкива коленвала. Снимаем шкив коленвала. Заодно можно оценить его состояние. Проверяем шкив на предмет расслоения резины, излишние люфты, наличие мелкой металлической стружки на поверхностях шкива. Вкручиваем болт крепления шкива коленвала на место до упора. Теперь можно снять ограничитель с маховика и довернуть маховик до стопорного отверстия в маховике. Для стопорения используем пруток\сверло диаметром примерно 8 мм. Стопорное окошко находится в блоке цилиндров чуть выше болта крепления коробки рядом с полуосью(см.фото) Теперь приподнимаем двигатель домкратом, подложив между домкратом и поддоном кусочек доски. Откручиваем гайку крепления кронштейна подвеса двигателя (гайка на 16). Приподнимаем двигатель до того момента, когда кронштейн подвеса поднимется над подушкой. Используя битку Т-50 откручиваем 3 болта крепления кронштейна подвеса двигателя. Снимаем кронштейн. Снимаем подушку двигателя. Тут все просто. Всего-то и нужно открутить два болта под битку Т-40. Снимаем защитные кожухи ГРМ. Их три. Крепятся десятью болтами. Расположение болтов указано на фото. Кожухи сняты для наглядности. Пришел черед снятия ремня ГРМ. Первым делом проверяем, совпала ли метка на шкиве распредвала. На этом моменте предугадав заранее вопрос отвечу – может не совпадать, т.к. за один рабочий цикл двигателя (т.е. чтобы отработали все четыре поршня) коленвал совершает два оборота, в то время как распредвал(ы) один. Поэтому метка может совпадать с шансом 50\50. Маховик застопорен в контрольной точке. Проверяем метку на шкиве распредвала. Совпадать должна в точке, указанной на фото. Для стопорения используем оправку диаметром около 8 мм. Застопорили? Для придания себе дополнительной уверенности можете сделать еще отдельные метки чертилкой, отметив положение шкива распредвала относительно клапанной крышки, а шкива коленвала относительно блока цилиндров. Только не царапайте на рабочих поверхностях шкивов! Вот теперь можно снимать ремень ГРМ. Сразу отмечаем неправильное положение натяжного ролика ремня (так было в моём случае). Чем плохо такое положение ролика? Во-первых, чрезмерная нагрузка на ролик. На фото видно, что практически вся смазка из ролика вылезла из-за чрезмерного давления ремня. Во-вторых, бОльший угол изгиба ремня, что приводит к повышенному износу ремня ГРМ и соответственно может привести к его обрыву. Откручиваем болт крепления натяжного ролика (ключом на 13) и отводим ролик в сторону, чтобы ослабить натяжение ремня. Снимаем старый ремень. Снимаем натяжной ролик. Ключом на 16 либо 17 (в зависимости от болта) откручиваем болт крепления обводного ролика и снимаем ролик. Устанавливаем новые ролики используя новые болты (если есть в комплекте). Проверяем помпу. Убедится, что помпа вращается свободно без зазоров и задиров. Убедиться также, что помпа не издают шума. Если присутствуют эти симптомы, помпу лучше заменить. Так же, если вы не уверены в состоянии помпы, в таком случае ее так же лучше заменить. Заклинившая помпа может привести к серьёзной поломке двигателя. Подтекающая помпа к мгновенной поломке двигателя не приведет, но придется повторять всю процедуру снятия ремня для ее замены. Двигатель оборудован механизмом компенсации износа шкивов. Суть в том, что шкив распредвала собран из двух частей: ступицы с мишенью для датчика положения распредвала (см фото) и внешней части шкива, которая в зацеплении с ремнем ГРМ. Для компенсации износа зубьев и для правильного натяжения ремня нужно отпустить три болта на торце шкива. Удерживаем шкив ключом на 16 и отпускаем три болта примерно на один оборот. Дальше уже вручную еще немного откручиваем болты до тех пор, когда станет возможным вращение внешней части шкива относительно ступицы. Теперь завернем болты, чтобы шкив сохранил ход, но не сильно болтался. Поворачиваем внешнюю часть шкива по часовой стрелке на весь доступный ход. Устанавливаем новый ремень. Напомню, установку начинаем со шкива коленвала, затем обводной ролик, на шкив топливного насоса, на шкив распредвала (может понадобится подвернуть внешнюю часть шкива против нормального вращения для нормального зацепления ремня) и в конце на водяную помпу и натяжной ролик. Теперь приступаем к натяжению ремня. Берем из набора Т-образный вороток для маленьких головок, вставляем в имеющееся отверстие в натяжном ролике и вращаем ролик против часовой стрелки. Натяжение ремня проверяем на пролете между шкивом распредвала и топливного насоса. Увы, устройства для измерения натяжения ремня на данный момент у меня нет, т.к. стоит оно очень больших денег, поэтому натяжение проверяем старинным методом – на проворот ремня. Суть в том, что правильным считается натяжение ремня, при котором в этом пролете ремень можно провернуть относительно его оси не больше и не меньше, чем на 90 градусов (можно и чуть меньше, я беру за точку отсчета угол примерно в 80-85 градусов, так меньше вероятность проскока ремня и нагрузка на помпу в допустимых пределах). Задали правильное натяжение? Теперь закручиваем болт ключом на 13 для фиксации ролика в этом положении. Ну вот почти всё. Осталось аккуратно зажать болты шестерни распредвала (не забываем удерживать распредвал от проворота ключом). Вынимаем стопоры и вращаем двигатель в нормальном направлении (по часовой стрелке) на два полных оборота коленвала. Проверяем метки и натяжение. Если всё в порядке, собираем всё на место. © from http://peugeot-club....мена-ремня-грм/

Приветствуем! В след. раз лучше предлагай свои услуги в соответствующем разделе)

вроде на максималку идет напрямую....

AL4 Aisin AM6

1. Инструмент. Заправочный цилиндр (0340) 2. Слив ВНИМАНИЕ : Соблюдать правильные моменты затяжки резьбовых соединений. ВНИМАНИЕ : Слив масла из коробки передач должен выполнятьсяпри горячем масле (не менее 60 °C), чтобы удалить грязь, находящуюся в масле во взвешенном состоянии. ПРИМЕЧАНИЕ : Слив масла производится частично, невозможно полностью слить масло из гидротрансформатора. Установите автомобиль на подъемник. Снимите : Защитный щиток под двигателем Пробку контроля уровня масла (2); С помощь ключа с головкойTORX Пробку сливной трубки и заполнения масла (1); С помощью 6-гранного ключа ПРИМЕЧАНИЕ : Объем рабочей жидкости после слива должен составлять примерно 3 литра. 3. Залив Установить : Пробку сливной трубки и заполнения масла (1)(с новой прокладкой) Пробку контроля уровня масла (2) ; С помощь ключа с головкойTORX Снимите : Воздушный фильтр Пробку для залива тормозной жидкости (3) Используйте приспособление [0340]. Заправочная емкость сухой коробки передач : 7 литров(примерно). Тип масла : Рабочая жидкость JWS 3309 ESSO красного цвета. Объем масла, оставшийся после слива : 4 литров(примерно). Количество масла для заполнения : 3 литров(примерно). Установите заливную пробку (3)(с новой прокладкой). Инициализировать счетчик износа рабочей жидкости (выполняйте процедуру, указанную в диагностическом приборе). 4. Контроль уровня масла Предварительные условия : Автомобиль установлен горизонтально Контроль отсутствия аварийного режима работы автоматической коробки передач Снимите заливную пробку (3) Добавьте дополнительно 0,5 литра масла в коробку передач Нажмите на педаль тормоза, выполните переключение всех передач Рычаг переключения передач в положении " P " Двигатель работает на холостом ходу Температура масла 60°C (+ 8 ; - 2) °C (измерение параметров спомощью диагностического прибора) Снимите пробку доведения до нормы уровня (2). 4.1. Если выливается струя масла, затем «капля за каплей» Установите пробку доведения до нормы уровня (2). 4.2. Если выливается «капля за каплей» или ничего Установите пробку доведения до нормы уровня (2). Остановите двигатель. Добавьте дополнительно 0,5 литра масла в коробку передач. Выполните снова процедуру доведения до нормы уровня. ПРИМЕЧАНИЕ : Уровень масла правильный, когда струя маслапревращается в «каплю за каплей». Установите пробку доведения до нормы уровня (2) (с новой прокладкой). 4.3. Контроль уровня масла(продолжение) Установить : Пробку для залива тормозной жидкости (3)(с новой прокладкой) Блок воздушного фильтра Защитный щиток под двигателем Слишком высокий уровень масла может привести к следующим последствиям : Аномальный нагрев масла Утечки масла Слишком низкий уровень масла приводит к разрушению коробки передач.

Снятие и чистка EGR на 1.6HDI 1.6HDI_110_FAP_Снятие-установка_Клапан_EGR.pdf Снятие и чистка EGR на 2.0HDI 2.0HDI_138_FAP_Снятие-установка _Клапан_EGR.pdf 2.0HDI_163_FAP_Снятие-установка_ Модуль_EGR.pdf

Тема актуально в принципе для всего модельного ряда Пежа, но пусть будет в разделе 406, профиль все ж таки Часто возникает вопрос о правильной технологии замены нижней опоры двигателя в машинах марки Пежо. Этот небольшой отчет призван расставить все по своим местам. Итак, первое и общее что следует уяснить, это то, что для замены подушки нужно снимать полуось и кронштейн, в котором собственно эта подушка и запрессована. Никаких молотков, кувалд и прочего самопала. Кронштейн алюминиевый и состоит сплошь из ребер жесткости, которые направлены перпендикулярно от двигателя. Удары молотка или кувалды могут запросто сломать хрупкий алюминий и тогда в довесок к «бюджетному» ремонту попадете еще и на замену кронштейна. В общем, не рекомендую. На самом деле все делается очень просто и с перерывами на «потрепаться» спокойно можно уложиться в 1 – 1.5 часа (2 если делать впервые и одному). Для правильной замену подушки обязательно потребуется: сама подушка (родные подушки различные для дизеля и бензина по форме буфера в подушке, неродные все одинаковые), сальник полуоси правой, масло в коробку. Можно прикупить еще и гаку шаровой опоры и 2 гаечки для болтов подвесного подшипника. Сразу добавлю, что понадобится съемник шарниров, но он не дорогой, порядка 30 тыс. рубликов. Стоит им обзавестись, если собираетесь и дальше заниматься обслуживанием своего авто. Начинаем работу. Первым делом снимаем колпак с переднего правого колеса и видим следующую картину. Нам нужно снять R-образный шплинт и корончатую шайбу с хвостика внешнего ШРУСа. Подковыриваем шплинт отверткой, отводим его от колеса, и вытягиваем из отверстия. Шайбу снимаем руками. Ступичная гайка на 35, нужен нормальный вороток, обычный 1\2 дюйма можно свернуть. Откручиваем гайку и не забываем снять еще и толстую шайбу под ней. Теперь можно отпустить немного болты колеса и поднять машинку домкратом. Теперь откручиваем гайку шаровой. Она обычно на 21, но бывает и на 22. Следующий этап – слив масла из коробки. Для этого откручиваем сливную пробку коробки квадратиком на 8 и даем стечь маслу в подходящую емкость. Если масло будете менять, с выбором емкости и ее чистотой можно не париться. Если будете заливать обратно – обязательно протрите область вокруг пробки ну и тару соответственно чистую. Теперь откручиваем 2 гайки на 11, прижимающие шляпки эксцентриковых болтов к подвесному подшипнику. Открутив гайки достаточно, поворачиваем каждый болт на 180 градусов, чтобы высвободить подшипник. Вынимаем полуось. Если не полезет из кулака – аккуратно постукиваем молотком по торцу резьбового хвоста ШРУСа, медленно высвобождаем его из кулака. Если не полезет и подшипник, упираемся небольшим зубильцем в фланец площадки подшипника и тихонько постукивая высвобождаем и его. Эти моменты (гайки и фланец) выделены на фото. Так, полуось сняли. Теперь приступаем к съему кронштейна с подушкой. Для начала открутим 2 болта крепления «косточки» к кронштейну. Болт, крепящий «косточку» к подушке на 16, а «косточку» к подрамнику на 18. Потянем двигатель чуть на себя, чтобы вынуть «косточку», без нее удобнее. Теперь откручиваем 3 болта на 16, крепящих кронштейн к блоку цилиндров. На фото кронштейн снят, так сказать для наглядности Теперь меняем подушку. Для этих целей в идеале нужен пресс. На гаражах обычно есть мастера, у которых он имеется, за символическую плату вам могут заменить подушку. Обязательно проследите, чтобы подушку запрессовали под правильным углом в кронштейн. Правильным будет такое расположение подушки, при котором буфера-отбойники будут находится на одном оси с «косточкой». Допускается незначительно отклонение. Кронштейн можно вешать обратно. Но перед установкой полуоси, нужно заменить сальник в коробке. На первой фото он уже снят, а на второй сравниваем родной сальник, и «не родной». Родной проще ставить, он имеет упорную пластинку, его не перекосить. Перед установкой обильно смазываем трансмиссионным маслом. Шлицы полуоси так же обильно смазываем маслом, иначе сложно четко и полностью ввести их в зацепление со шлицами приводной шестерни дифера. Ну и собираем все в обратном порядке. Масло в коробку легче заливать, сняв корпус воздушного фильтра и выкрутив датчик включения передачи заднего хода. Для заливки масла используем навесной бачек. Ну вот в принципе и все. Все собираем, зажимаем и заводим машинку. Радуемся проделанной работе. © from http://peugeot-club....B5%D0%BB%D1%8F/

Итак, первое что нам пондобится для замены подшипника, собственно сам подшипник. Был приобретен подшипник SNR с размерами 35х55х20 и выбран свободный денек для замены. итак, первое что нам нужно сделать, это снять ремень навесного. Тут уж кто как хочет и может, у всех свои методы. После снятия ремня отключаем фишку, что на компрессоре и откручиваем 4 болта с гайками. Главное, запомнить расположение тонких шайбочек. Трубки кондиционера можно не отсоединять. Открутив компрессор высовываем его настолько, насколько позволяют трубки. Получаем следующую картину. Сразу откручиваем гайку (на 14) в центре шкива. При ее откручивании может возникнуть проблема, т.к. вал компрессора будет проворачиваться вместе с гайкой. Проблему решает ключик от болгарки, которым удерживаем шкив от вращения за отверстия под болты. Теперь нужно снять металлическую пластину, прижимающуюся к шкиву при включении компрессора. Снимать можно как вкручиванием 3-х болтов (осторожно вкручиваем и понемногу равномерно подвручиваем их) так и при помощи простого 3-х палоо съемника. Я пользовался вторым вариантом, т.к. мне он показался намного быстрее и проще. получаем след. картину. Обращаю ваше внимание след. моменты: Желтая стрелка - не теряем шайбы, их две, они хитрые. Синяя стрелка - шпонка. Упаси бог ее потерять, компрессор вообще раотать не будет. у меня она была туго посажена и не вываливалась, но чем черт не шутит. Красные стрелки - уши стопорного кольца. Его нужно ОБЯЗАТЕЛЬ аккуратно снять перед снятием шкива. Оно удерживает шкив от перемещения по фланцу вала компрессора. Идем дальше. Снимаем стопорное кольцо (красные стрелки). Оно внешнее, и могут понадобится специальные клещи для снятия внешних стопорных колец. Я пользовался клещами для внутренних, слегка их раздвинув. Кольцо сняли, теперь нужно стащить шкив с вала. Для этого подойдет тот же 3-х палый съемник. все, шкив снят и с обратной стороны имеет такой вид. Теперь все просто как и со ступичными подшипниками. Вынимаем стопрное колько, удерживающее подшипник от перемещения внутри шкива. Выпресовываем старый подшипник (можно и выбить, но аккуратно) и запресовываем на его место новый (лучше пресом, т.к. подшипники не любят ударных нагрузок). Кстати, старый подшиник оказался японским, фирмы NTN. Получаем шкив такого вида с новым подшипником. И приведу еще фото со снятым компрессором. Все, тепер ставим все на место. Гайку шкива конечно лучше поменять, т.к. она одноразовая. Я не менял, но заливал резьбу резьбовым герметиком. Ставим компрессор на место. Сразу предупреждаю, что вкрутить обратно 2 верхних болта может быть очень трудно, т.к. очень мешает генератор и кронштейн крепления генера и гидроусилителя. © from http://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/6637-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D1%84%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD/

Инициализация калькулятора впрыска Диагностика : Инициализация компьютера управления двигателем Необходимо выполнить инициализацию компьютера управления двигателем после одной из следующих операций : •Стирание неисправностей •Отключение или замена компьютера •Отключение или замена аккумуляторной батареи •Отключение одного или нескольких реле питания компьютера •Телезагрузка программного обеспечения в компьютер •Замена шагового двигателя регулирования холостого хода •Замена потенциометра дроссельной заслонки Невыполнение программирования компьютера управления двигателем после одной из указанных выше операций приведет к следующим нарушениям в управлении автомобилем : •Рывки двигателя •При переходе на холостой ход двигатель глохнет •Двигатель глохнет после пуска 1. Блок управления MAGNETI-MARELLI G5 Выполнить следующие операции. 1.1. Чтение предварительно установленных регулировок, находящихся в памяти компьютера (отметить значения) Считать ошибки. В случае необходимости вмешаться для устранения дефектов. Стирание неисправностей. 1.2. Самоадаптация регулирования состава смеси Двигатель прогрет до температуры выше 60°C. Выполнить ездку в течение минимум 15 минут, используя различные частоты вращения двигателя, и, в частности : •2500-3500 об/мин •Режим холостого хода •Полная нагрузка (в течение 2 секунд) 1.3. Чтение информации о неисправностях В случае необходимости вмешаться для устранения дефектов. Стирание неисправностей. Возобновить процедуру инициализации компьютера (операции 1.1 и 1.2). 1.4. Чтение предварительно установленных регулировок, находящихся в памяти компьютера В случае необходимости восстановить первоначальные значения. 1.5. Двигатель без каталитического нейтрализатора Использовать газоанализатор отработавших газов для выполнения регулировки состава смеси с помощью диагностического прибора (программа "регулировка состава смеси"). 2. Блок управления MAGNETI-MARELLI G6 Выполнить следующие операции. 2.1. Чтение предварительно установленных регулировок, находящихся в памяти компьютера (отметить значения) Считать ошибки. В случае необходимости вмешаться для устранения дефектов. Стирание неисправностей. 2.2. Регулировка шагового двигателя Выключить зажигание (в течение 10 секунд). Включить зажигание (в течение 3 секунд). Не прибавляя газ, запустить двигатель и дать ему поработать на малом газу. 2.3. Самоадаптация регулирования состава смеси Двигатель прогрет до температуры выше 60°C. Выполнить ездку в течение минимум 15 минут, используя различные частоты вращения двигателя, и, в частности : •2500-3500 об/мин •Режим холостого хода •Полная нагрузка (в течение 2 секунд) 2.4. Чтение информации о неисправностях В случае необходимости вмешаться для устранения дефектов. Стирание неисправностей. Возобновить процедуру инициализации компьютера (операции 2.2 и 2.3). 2.5. Чтение предварительно установленных регулировок, находящихся в памяти компьютера В случае необходимости восстановить первоначальные значения. 2.6. Двигатель без каталитического нейтрализатора Использовать газоанализатор отработавших газов для выполнения регулировки состава смеси с помощью диагностического прибора (программа "регулировка состава смеси"). 3. Блок управления MAGNETI-MARELLI 08P Выполнить следующие операции. 3.1. Чтение предварительно установленных регулировок, находящихся в памяти компьютера (отметить значения) Считать ошибки. В случае необходимости вмешаться для устранения дефектов. Стирание неисправностей. 3.2. Регулировка шагового двигателя Выключить зажигание (в течение 10 секунд). Включить зажигание (в течение 3 секунд). Не прибавляя газ, запустить двигатель и дать ему поработать на малом газу. 3.3. Выполнить процедуру распознавания включеных передач коробки передач (механическая коробка передач) Распознавание передачи осуществляется при переходе на высшую передачу после принудительного включения низшей передачи для разгона. Распознавание включенной передачи : 1-я скорость : •Запустите двигатель •Включите первую передачу и начните движение автомобиля •Увеличить частоту вращения двигателя до 3000...3500 мин-1 •Включить вторую передачу •Увеличить частоту вращения двигателя до 3000...3500 мин-1 •Перевести коробку передач в нейтральное положение •Сбросить частоту вращения двигателя и включить первую передачу •Произвести эти операции для других передач ПРИМЕЧАНИЕ : Можно проверить распознавание передач компьютером При помощи диагностического прибора. 3.4. Самоадаптация регулирования состава смеси Двигатель прогрет до температуры выше 60°C. Выполнить ездку в течение минимум 15 минут, используя различные частоты вращения двигателя, и, в частности : •2500-3500 об/мин •Режим холостого хода •Полная нагрузка (в течение 2 секунд) 3.5. Чтение информации о неисправностях В случае необходимости вмешаться для устранения дефектов. Стирание неисправностей. Возобновить процедуру инициализации компьютера (операции 3.2; 3.3 и 3.4). 3.6. Чтение предварительно установленных регулировок, находящихся в памяти компьютера В случае необходимости восстановить первоначальные значения. 3.7. Двигатель без каталитического нейтрализатора Использовать газоанализатор отработавших газов для выполнения регулировки состава смеси с помощью диагностического прибора (программа "регулировка состава смеси"). 4. Блок управления MAGNETI-MARELLI 1AP Выполнить следующие операции. 4.1. Чтение предварительно установленных регулировок, находящихся в памяти компьютера (отметить значения) Считать ошибки. В случае необходимости вмешаться для устранения дефектов. Стирание неисправностей. 4.2. Регулировка шагового двигателя Выключить зажигание (в течение 10 секунд). Включить зажигание (в течение 3 секунд). Не прибавляя газ, запустить двигатель и дать ему поработать на малом газу. 4.3. Распознавание положения педали акселератора : "педаль нажата до упора" Горячий двигатель (включение электровентилятора). Движение автомобиля : Педаль акселератора нажата до упора (в течение 2 секунд). 4.4. Самоадаптация регулирования состава смеси Двигатель прогрет до температуры выше 60°C. Выполнить ездку в течение минимум 15 минут, используя различные частоты вращения двигателя, и, в частности : •2500-3500 об/мин •Режим холостого хода •Полная нагрузка (в течение 2 секунд) 4.5. Чтение информации о неисправностях В случае необходимости вмешаться для устранения дефектов. Стирание неисправностей. Возобновить процедуру инициализации компьютера (операции 4.2; 4.3 и 4.4). 4.6. Чтение предварительно установленных регулировок, находящихся в памяти компьютера В случае необходимости восстановить первоначальные значения. 5. Блок управления MAGNETI-MARELLI MM48P Операция, которую необходимо выполнить после использования некоторых пунктов меню диагностического прибора или после замены деталей. 5.1. Телезагрузка После телезагрузки выполнить следующие операции : •Стереть неисправности и инициализировать параметры самоадаптации При помощи прибора диагностики •Запустите двигатель •Выключить зажигание на несколько секунд, чтобы отцентрировать шаговый двигатель холостого хода 5.2. Настройка параметров После телекодирования выключить зажигание на 3 секунд перед следующим включением зажигания. ПРИМЕЧАНИЕ : Двигатели EW10 и XU10 не могут быть телекодированы, за исключением Jumpy EW10 J4 с системой снижения токсичности 15.04. 5.3. Считывание ошибок Если имеются дефекты, выполнить необходимый ремонт и стереть неисправности. 5.4. Стирание неисправностей Если стирание ошибок происходит после устранения неисправности, обнаруженной считыванием ошибки : Выполнить после стирания ошибок инициализацию самонастроек (не инициализировать самонастройки, если на автомобиле не было выполнено ни одной операции по ремонту). 5.5. Замена деталей Выполнить инициализацию параметров самоадаптации после одной из следующих операций : •Замена шагового двигателя регулирования холостого хода •Замена верхнего или нижнего кислородного датчика •Замена датчика детонации или электромагнитного клапана EGR После замены блока управления выполните следующие операции. При помощи прибора диагностики : •Запрограммировать /согласовать код ADC •Телекодировать компьютер (только если он телекодируется и поставлен не прошедшим телекодирование) •Инициализировать параметры самоадаптации с помощью диагностической установки Распознавание положений педали: педаль отпущена/ педаль нажата до упора : •Произвести пуск двигателя при отпущенной педали •При работающем двигателе , Подождать 1 секунду •Выключите зажигание •Еще раз включите зажигание •Нажать до упора на педаль акселератора (подождать 1 секунду) Запоминание компьютером наличия гидравлического усилителя рулевого управления (выполнить перед поездкой) : •Запустите двигатель •Повернуть рулевое колесо до упора •Подождите 2 секунд Повернуть рулевое колесо до упора Настройка асимметрии зубчатого венца датчика (венца маховика двигателя) : •Выполнить поездку с увеличением частоты вращения двигателя до 5000 мин-1 на 3-ей или 4-ой передаче и удерживать эту частоту вращения в течение 3 секунд •Снять ногу с педали для входа в режим отключения впрыска и подождать до достижения частоты холостого хода 6. Блок управления MAGNETI-MARELLI MM4MP2 Операция, которую необходимо выполнить после использования некоторых пунктов меню диагностического прибора или после замены деталей. 6.1. Телезагрузка Внимание : Телезагрузка должна выполняться на холодном двигателе (температура охлаждающей жидкости двигателя ниже 60 °C). После телезагрузки выполнить следующие операции : •По окончании телезагрузки, прежде чем выключить зажигание, подождать 10 секунд «обучение» упоров дроссельной заслонки) •Выключите зажигание •Подождать 2 минуты , Зажигание выключено (запоминание информации упоров дроссельной задвижки) •Пустить двигатель, не воздействуя на педаль акселератора, и оставить его работать (не включая кондиционер) до момента включения группы электровентиляторов («обучение» момента трения) 6.2. Считывание ошибок Если имеются дефекты, выполнить необходимый ремонт и стереть неисправности. 6.3. Стирание неисправностей Если стирание ошибок происходит после устранения неисправности, обнаруженной считыванием ошибки : Выполнить после стирания ошибок инициализацию самонастроек (не инициализировать самонастройки, если на автомобиле не было выполнено ни одной операции по ремонту). 6.4. Замена деталей После замены верхнего или нижнего кислородного датчика или замены датчика детонации выполнить инициализацию параметров самоадаптации. Внимание : Процесс должен осуществляться на холодном двигателе (температура охлаждающей жидкости двигателя ниже 60 °C) (выключить кондиционирование). После замены блока дроссельной заслонки выполнить следующие операции : •Включить зажигание •Кратковременно запустить двигатель и выключить зажигание •Подождать 2 минуты , Зажигание выключено (запоминание информации упоров дроссельной задвижки) Заустить двигатель, не воздействуя на педаль акселератора, и оставить его работать (не включая кондиционер) до момента включения группы электровентиляторов («обучение» момента трения). 7. Блок управления SAGEM CCM4GJ Выполнить следующие операции. 7.1. Чтение, в режиме измерения параметров, регулировки октанового числа бензина RON 91 или RON 95 (отметить значения) Считать ошибки. В случае необходимости вмешаться для устранения дефектов. Стирание неисправностей. 7.2. Регулировка шагового двигателя Выключить зажигание (в течение 20 секунд). Включить зажигание (в течение 3 секунд). Не прибавляя газ, запустить двигатель и дать ему поработать на малом газу. 7.3. Автоматическая регулировка подачи воздуха на холостом ходу (замена компьютера или установка нового компьютера) Пустить двигатель и предоставить ему работать на холостом ходу. Оставить двигатель работать до включения электровентиляторов на большую скорость. 7.4. Чтение информации о неисправностях В случае необходимости вмешаться для устранения дефектов. Стирание неисправностей. Возобновить процедуру инициализации компьютера (операции 7.2 и 7.3). 7.5. Чтение, в режиме измерения параметров, регулировки октанового числа бензина RON 91 или RON 95 В случае необходимости восстановить первоначальные значения. 8. Блок управления SAGEM SL96 ВНИМАНИЕ : Этот компьютер допускает только одно распознавание включенной передачи перед окончательным самоблокированием . Не путать компьютер для "длинной" коробки передач с компьютером для "короткой" коробки передач (налоговая мощность во Франции 07 CV и 09 CV). ПРИМЕЧАНИЕ : Отключение компьютера управления двигателем не приводит к стиранию неисправностей (компьютер управления двигателем с постоянной памятью). Выполнить следующие операции. 8.1. Считать ошибки В случае необходимости вмешаться для устранения дефектов. Стирание неисправностей. 8.2. Регулировка шагового двигателя Выключить зажигание (в течение 10 секунд). Включить зажигание (в течение 3 секунд). Не прибавляя газ, запустить двигатель и дать ему поработать на малом газу. 8.3. Распознавание включенных передач Двигаться и переключать передачи через каждые 50 метров пробега минимум. Проверить состояние коробки передач (измерение параметров с помощью диагностического прибора). 8.4. Автоматическая регулировка подачи воздуха на холостом ходу (замена компьютера или установка нового компьютера) Заустить двигатель и предоставить ему работать на холостом ходу. Оставить двигатель работать до включения электровентиляторов на большую скорость. 8.5. Чтение информации о неисправностях В случае необходимости вмешаться для устранения дефектов. Стирание неисправностей. Возобновить процедуру инициализации компьютера (операции 8.2 ; 8.3 и 8.4). 9. Блок управления SAGEM S2000/S2000 PM1 Операция, которую необходимо выполнить после использования некоторых пунктов меню диагностического прибора или после замены деталей. После телезагрузки выполнить инициализацию компьютера управления двигателем : •Выключить зажигание •Включить зажигание •Подождать 3 секунд перед пуском двигателя 9.1. Настройка параметров Не существует особой процедуры, которая должна выполняться после телекодирования. 9.2. Считывание ошибок Если имеются дефекты, выполнить необходимый ремонт и стереть неисправности. 9.3. Замена деталей После замены шагового двигателя регулирования холстого хода или после замены датчика положения дроссельной заслонки выполнить инициализацию компьютера управления двигателем : •Выключить зажигание •Включить зажигание •Подождать 3 секунд перед пуском двигателя После замены блока управления выполните следующие операции. При помощи прибора диагностики : •Запрограммировать /согласовать код ADC •Телекодировать компьютер (только если он телекодируется и поставлен не прошедшим телекодирование) •Выпонить инициализацию блока управления двигателя (выключить зажигание/включить зажигание) , Подождать 3 секунд перед пуском двигателя Автоадаптация состава смеси : Двигатель прогрет до температуры выше 60°C. Выполнить ездку в течение минимум 15 минут, используя различные частоты вращения двигателя, и, в частности : •2500-3500 об/мин •Режим холостого хода •Полная нагрузка (в течение 2 секунд) 10. Блок управления BOSCH A2.2/ MA3.0/ MP3.1/ MP5.1/ M1.3/ ML4.1 10.1. Считать ошибки В случае необходимости вмешаться для устранения дефектов. Стирание неисправностей. 10.2. Самоадаптация регулирования состава смеси Двигатель прогрет до температуры выше 60°C. Выполнить ездку в течение минимум 15 минут, используя различные частоты вращения двигателя, и, в частности : •2500-3500 об/мин •Режим холостого хода •Полная нагрузка (в течение 2 секунд) 10.3. Чтение информации о неисправностях В случае необходимости вмешаться для устранения дефектов. Стирание неисправностей. Возобновить процедуру инициализации компьютера (операция 10.2). 11. Блок управления BOSCH MA1.7 Привлекаемые автомобили : JUMPY 1.6i. Выполнить следующие операции. 11.1. Считать ошибки В случае необходимости вмешаться для устранения дефектов. Стирание неисправностей. 11.2. Самоадаптация регулирования состава смеси Запуск двигателя. Прогреть двигатель до включения электровентиляторов на большую скорость. Выключить зажигание. Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи. Подождать минимум 30 секунд. Подключить отрицательную клемму аккумуляторной батареи. Запуск двигателя. Поддерживать частоту вращения двигателя в пределах 2000...3000 мин-1 до включения электровентиляторов. Оставить двигатель работающим на холостом ходу в течение 2 минут. Педаль акселератора нажать до упора (частота вращения порядка 4000 об/мин). Отпустить педаль акселератора. Двигатель не должен заглохнуть при возврате к холостому ходу : В противном случае повторить операцию. 11.3. Чтение информации о неисправностях В случае необходимости вмешаться для устранения дефектов. Стирание неисправностей. Возобновить процедуру инициализации компьютера (операция 11.2). 12. Блок управления BOSCH MP7.0/ MA3.1/ MP5.2 (TU)/ MP3.2 Выполнить следующие операции. 12.1. Считать ошибки В случае необходимости вмешаться для устранения дефектов. Стирание неисправностей. 12.2. Самоадаптация регулирования состава смеси Прогреть двигатель (включение и затем отключение электровентиляторов). Выключить зажигание. Оставить двигатель работающим на холостом ходу в течение 5 минут. Провести дорожное испытание в течение 5 минут, варьируя частоту вращения двигателя. Выполнить замедление движения в течение не менее 5 секунд с частоты вращения, большей 4000 мин-1. 12.3. Чтение информации о неисправностях В случае необходимости вмешаться для устранения дефектов. Стирание неисправностей. Возобновить процедуру инициализации компьютера (операция 12.2). 13. Блок управления BOSCH MP5.1.1/ MP5.2/ MP7.2/ MP7.3 Выполнить следующие операции. 13.1. Считать ошибки В случае необходимости вмешаться для устранения дефектов. Стирание неисправностей. 13.2. Регулировка шагового двигателя Выключить зажигание (в течение 10 секунд). Включить зажигание (в течение 3 секунд). Не прибавляя газ, запустить двигатель и дать ему поработать на малом газу. 13.3. Горячий двигатель (включение электровентилятора) Выключить зажигание. Запуск двигателя. Оставить работать двигатель на холостом ходу в течение нескольких минут. П ровести дорожное испытание в течение 5 минйт, варьируя частоту вращения двигателя. Выполнить замедление движения в течение не менее 5 секунд с частоты вращения, большей 4000 мин-1. 13.4. Чтение информации о неисправностях В случае необходимости вмешаться для устранения дефектов. Стирание неисправностей. Возобновить процедуру инициализации компьютера (операции 13.2 и 13.3). 14. Блок управления BOSCH M7.4.4/ME7.4.4 / ME7.4.6 Операция, которую необходимо выполнить после использования некоторых пунктов меню диагностического прибора или после замены деталей. 14.1. Телезагрузка После телезагрузки стереть возможные неисправности и выполнить процедуру настройки параметров самоадаптации (смотреть параграф 14.5). 14.2. Настройка параметров Не существует особой процедуры, которая должна выполняться после телекодирования. 14.3. Считывание ошибок Если имеются дефекты, выполнить необходимый ремонт и стереть неисправности. Примечание : После устранения электрических или механических дефектов необходимо выполнить следующие операции : •Инициализацию параметров самоадаптации •Выполнить полностью процедуру настройки 14.4. Замена деталей После замены блока управления выполните следующие операции. При помощи прибора диагностики : •Запрограммировать /согласовать код ADC •Телекодировать компьютер (только если он телекодируется и поставлен не прошедшим телекодирование) •Выполнить полную процедуру настройки параметров самоадаптации (смотреть параграф 14.5) После замены блока дроссельной заслонки с электроприводом (ME7.4.4) выполнить процедуру ее настройки (смотреть параграф 14.5.1). После замены датчика положения педали акселератора (ME7.4.4) выполнить процедуру ее настройки (смотреть параграф 14.5.2). В случае ремонта системы питания топливом : •Топливные форсунки •Топливный насос Инициализацию параметров самоадаптации При помощи прибора диагностики. Выполнить полностью процедуру настройки (смотреть параграф 14.5). 15. Процедура настройки параметров самоадаптации 15.1. Настройка положения дроссельной заслонки В следующих условиях : •Температура охлаждающей жидкости двигателя должна находиться в рамках от 5°C до 100°C включительно •Температура воздуха выше 5 °C •Не нажимайте на педаль акселератора Включить зажигание , Подождите 30 секунд. Выключить зажигание , Подождите 30 секунд. 15.2. Настройка датчика положения педали акселератора "Педаль акселератора нажата до упора" Включите зажигание и нажмите до упора на педаль акселератора. Поднимите ногу. Не прибавляя газ, запустить двигатель и дать ему поработать на малом газу. 15.3. Настройка состава смеси для двигателя Настройка осуществляется при горячем двигателе ( 80°C). Проехайте 5 км в режиме езды по городу. 15.4. Настройка компенсирования старения двигателя С климатической установкой и без нее с BVM. С климатической установкой и без нее с BVA : Рычаг селектора передач в положении D или N. Настройка осуществляется при горячем двигателе (T > 80°C) на холостых оборотах в течение 5 мин. 1 6. Блок управления SIEMENS Fenix 1B/ Fenix 3B/ Fenix 4 Выполнить следующие операции. 16.1. Считать ошибки В случае необходимости вмешаться для устранения дефектов. Стирание неисправностей. 16.2. Самоадаптация регулирования состава смеси Запуск двигателя. Прогреть двигатель до включения электровентиляторов на большую скорость. Выключить зажигание. Еще раз включите зажигание. Считать ошибки. Стирание неисправностей. Выключить зажигание. Отключить, а затем снова подключить компьютер. Включите зажигание на 10 секунд. Отключить потребителей электроэнергии (обогрев заднего стекла, кондиционер). Не прибавляя газ, запустить двигатель и дать ему поработать на малом газу (в течение как минимум 2 минут). Проверить положение дроссельной заслонки, соответствующее холостому ходу двигателя, с помощью диагностического прибора в режиме чтения параметров : В параметре "положение дроссельной заслонки" диагностический прибор должен индицировать "ХОЛОСТОЙ ХОД". В случае необходимости вмешаться для проведения необходимых регулировок. Двигатель прогрет до температуры выше 80°C. Выполнить ездку в течение минимум 15 минут, используя различные частоты вращения двигателя, и, в частности : •2500-3500 об/мин •Режим холостого хода •Полная нагрузка 16.3. Чтение информации о неисправностях Привлекаемые автомобили : XM V6 (двигатель S6A). В случае необходимости вмешаться для устранения дефектов. Стирание неисправностей. Возобновить процедуру инициализации компьютера (операция 15.2). 16.4. Двигатель без каталитического нейтрализатора Использовать анализатор отработавших газов для выполнения регулировки "CO на холостом ходу" с помощью потенциометра регулировки состава смеси. 17. Блок управления SIEMENS Sirius 81 Операция, которую необходимо выполнить после использования некоторых пунктов меню диагностического прибора или после замены деталей. 17.1. Телезагрузка При телезагрузке программного обеспечения с номером выпуска больше или равного 1000 (для автомобилей без системы ESP) или выпусков больше или равных 600 (для автомобилей с системой ESP) Выполнить следующие операции При помощи прибора диагностики : •Записать показания счетчика каталитического нейтрализатора (déNOx) •Запустить телезагрузку •Записать показания счетчика каталитического нейтрализатора (déNOx) Для всех компьютеров (независимо от номера выпуска) после телезагрузки стереть возможные неисправности и выполнить полную процедуру настройки параметров самоадаптации (смотреть параграф 16.4). ПРИМЕЧАНИЕ : Для контроля выпуска пройти в меню "Идентификация" через меню "Впрыск" или "Телезагрузка". 17.2. Считать ошибки В случае необходимости вмешаться для устранения дефектов. Сотрите ошибки. ВНИМАНИЕ : В случае замены каталитического нейтрализатора ( déNOx)инициализировать все параметры самоадаптациив меню "Инициализация параметров самоадаптации" При помощи прибора диагностики. 17.3. Замена деталей В случае замены компьютера управления двигателем для номеров выпуска больше или равных 1000 (для автомобилей без системы ESP) или 600 (для автомобилей с системой ESP) Выполнить следующие операции , При помощи прибора диагностики : •Записать показания счетчика каталитического нейтрализатора (déNOx) •Запустить телезагрузку •Записать показания счетчика каталитического нейтрализатора (déNOx) ПРИМЕЧАНИЕ : Эта операция не выполняется для компьютеров предыдущих выпусков. Для всех компьютеров (независимо от номера выпуска) после телезагрузки стереть возможные неисправности и выполнить полную процедуру настройки параметров самоадаптации (смотреть параграф 16.4). Выполнить процедуру настройки параметров самоадаптации в случае замены следующих органов (смотреть параграф 16.4) : •Топливная форсунка •Электромагнитный клапан регулирования высокого давления топлива •Датчик высокого давления топлива •Каталитический нейтрализатор (déNOx) => Выполнить дополнительно инициализацию параметров самоадаптации , При помощи прибора диагностики Выполнить процедуру настройки в случае замены дроссельной заслонки с электроприводом (смотреть параграф 16.4). Выполнить процедуру настройки в случае замены датчика положения педали акселератора (смотреть параграф 16.4). 17.4. Полная процедура настройки параметров самоадаптации Холодный двигатель. Включить зажигание. Подождите 20 секунд. Запустите двигатель. С момента пуска двигателя обеспечивается работа в течение минимум 20 минут. Прогреть двигатель на холостом ходу до момента отключения электровентиляторов. Выполнить ездку при малой нагрузке. Проверьте действие всех передач. Выполнить несколько отпусканий педали акселератора при движении автомобиля (3500...1500 мин-1). Выполнить фазу холостого хода. Выключить зажигание. Подождать 1 минуту перед повторным пуском двигателя (7 минут в случае продолжения работы электровентиляторов). Процедура настройки параметров самоадаптации выполнена. Если процедура настройки завершена : •Считать ошибки •В случае необходимости вмешаться для устранения дефектов •Сотрите ошибки 18. Процедуры частичной настройки параметров самоадаптации 18.1. Настройка положения дроссельной заслонки с электроприводом В следующих условиях : •Температура охлаждающей жидкости двигателя должна находиться в рамках от 5°C до 100°C включительно •Температура воздуха выше 5 °C •Не нажимайте на педаль акселератора Включить зажигание , Подождите 30 секунд. Выключить зажигание , Подождите 30 секунд. 18.2. Настройка датчика положения педали акселератора "Педаль акселератора нажата до упора" Включите зажигание и нажмите до упора на педаль акселератора. Поднимите ногу. Не прибавляя газ, запустить двигатель и дать ему поработать на малом газу. © from http://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/10760-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE/

У меня тоже Ксара есть, и все заработало, по методу: http://peugeot-club....rum/topic/1242/ P.S. кстати тот отчет я и делал на ксаре)

Итак, фотоотчет по ремонту подрулевого переключателя по просьбе трудящихся. У кого глючит свет, у кого при выходе из правого поворота, включается левый поворотник, загорается лампа подушек безопасности при повороте руля - в общем все траблы, связанные с подрулевым переключателем лечим именно по этой теме. Собственно - фото для опознания Ваш? Тогда продолжим...СНИМАЕМ КЛЕММУ С АККУМУЛЯТОРА И ВЫЖИДАЕМ МИНУТ 20!!!! 1. Снятие бибикалки вместе с водительской подушкой безопасности. Выставляем колеса строго прямо! Отпускаем рычажок для регулировки рулевой колонки и выставляем руль в положение максимум вверх и на себя, фиксируем. Звездочкой Т15 откручиваем кожух колонки (2 винта). снимаем кожух. Смотрим за рулевое колесо - видим 2 дырки. Аккуратно просовываем плоскую отвертку в дырку (или сразу в 2). Надо почувствовать как нажмется пружина (упираемся к стальную проволоку) и аккуратно тянем на себя подушку сначала с одной стороны, потом - с другой. Отсоединяем 4 разъема. Три с подрулевого и один - земля. 2. Снимаем рулевое колесо. Звездочкой Т50 откручиваем винт в центре. Далее, аккуратно кулаком постукиваем по обратной стороне рулевого колеса. По всей окружности. Не переусердствуйте - можно остаться без зубов!!! и с фингалом 3. Снятие подрулевого переключателя. Отсоединяем за подрулевым разъемы (в зависимости от комплектации от 4 до 5). Среднего у Вас может и не быть (смотрите картинку ниже). Ключом на 10 откручиваем винт на хомуте за подрулевым переключателем. Далее - самое сложное. ОЧЕНЬ ХРУПКИЙ ФРАНЦУЗКИЙ ПЛАСТИК!!! Находим две скобообразные пластиковые дуги - их надо отщелкнуть ОЧЕНЬ аккуратно!!!! Все подрулевой снят. Берем его и идем домой или в теплое место, пиво желательно не брать (нужны твердые руки). Разборка подрулевого переключателя. Не забываем маркером делать пометки всех движущихся частей. В верхней крышке диск должен свободно делать 2,5 оборота вправо и 2,5 влево. Требуется достать цилиндр из центра. Вот он Просто, смело вставляем в него пальцы и тянем вверх, немного пошатывая (он крепкий!). Там должны защелки отщелкнуться. ...У некоторых имеется 2 винта на лицевой стороне, скрутившие 2 половинки - выкручиваем. Идем дальше Аккуратно по всему периметру ослабляем защелки. НЕ УСЕРДСТВУЕМ!!!! Все элементарно отходит. Пользуемся плоской отверткой. Снимаем крышку. Не бойтесь! Там ничего не вылетит... На электрической плате видим два белых разъема с черными проводками и по одному красному - разъединяем разъемы. Если есть джойстики круиза и магнитолы - вынимаем. Далее начинаем отщелкивать защелки, которые держат плату (4). Далее - пути расходятся. Если у вас не фиксируются поворотники и фары живут своей жизнью, при выходе из правого поворота - включается левый, то это одно. Постоянно горящий дальний свет с хорошо фиксирующимися поворотниками, причем свет только спереди, без сопровождения задними фонарями - то это совсем другое. Обо всем по порядку. В любом случае, нас волнует левый рычажок. Вынимаем его путем вставки двух плоских отверток (сверху и снизу). получаем Для нефиксирующихся поворотников - главная деталь вот, причем конкретно эта не изношена (почти как новая) и . Методы лечения: поменять с белым фиксатором правого, перевернуть на 90-180 градусов, сточить фиксаторы с белого чуда французкого автопрома и растянуть пружинку. найти на разборках другой переключатель и сделать из двух один. Тут каждый решает сам... Для тех у кого постоянно горит дальний свет, индикатор оного на панели приборов, но не горят задние габариты. Расскажу свою историю, а проверять Вам и только Вам (или к сервисменам дорога). Я решил вот эти все котакты поджать, чтобы они более сильно давили на плату. Но вышел перебор. Два крайних котакта, должны поджиматься рычажком, в том случае, когда Вы тянете его на себя. Замечали, что когда Вы рычажок этот тянете на себя, он как бы проходит 2 этапа. Один раз примерно до середины, потом немного упирается и идет дальше. Цель этого - первый этап - просто подмиргивание дальним светом (в это время не включаются задние габариты, дабы не вводить в заблуждение тех, кто движется позади Вас. Второй этап - это включение дальнего света (естественно, при вкюченном ближнем). Смотрим по бокам на этот рычажок это с одной стороны, а с другой - . Видим два пластиковых выступа и металлические пластинки - они и управляют этим процессом. Вы тянете рычажок, пластина упирается в выступ сначала в один, затем с другой стороны в другой (2-ой этап). Итак в моем случае тот контакт, что ближе к нам (или нижний - кому как удобнее) лег на плату и не возвращался в свое первоначальное положение. При сборе всего и установке на место заимел следующую проблему - постоянно горяжий дальний свет. На тот момент сильно испугался, что что-то натворил или электрика глюканула или замыкание или ... масса всего перекрутил в голове вплоть до блокировки компа. Пришлось снова разобрать подрулевой и разбираться. Когда более подробно вник в устройство, то сообразил, что все же нижний котакт не должен постоянно "лежать" на плате. Кто дружит с тестером или мультиметром можете все проверить... Чуть-чуть отогнул его и ВСЕ!!!! Заработало! В связи с тем, что этим всем хозяйством управляет подрулевой, то скорее всего у Вас траблы именно отсюда и пляшут! Итак, всеми любимые AirBag'и... Если Вы точно знаете, что подушка водителя ни разу не стреляла, и Вы проверили все контакты в системе подушек (включая под сиденьем ( используем поиск)), а лампочка все равно горит, то неисправности почти однозначно в том же подрулевом. Если разобрав его вы обнаруживаете тестером, что он полностью прозванивается и все цело, то это совсем НИ О ЧЕМ НЕ ГОВОРИТ!!!! (Проверял сам) Тут неисправности две. Одна в самой "ракушке" (так ее прозвали на форумах) либо в тех выводах, что выходят из нее. В этой ракушке идет шлейф с пятью жилами. Медные дорожки, запаянные в полиэтилен. Опыт ремонта самого шлейфа имеется, но не у меня... в поиск.... если Вы уверены и нашли разрыв прямо в шлейфе. Я диагностировал разрыв в месте, обозначенном розовым маркером Пока вылечить не брался, но если тему читаете с самого начала, то может у Вас возникнут мысли по этому поводу... В связи с тем, что целиком менять весь подрулевой на новый очень накладно для Вашего бюджета и бюджета семьи (в районе 400 мертвых президентов (зависит от комплектации и дальности доставки от точек, торгующих ими)), есть смысл пройтись по разборкам. Что я и сделал. Читайте предыдущие сообщения в этой теме... Итак из двух - собрал один, работающий на УРРРРААААА!!! Т.Т.Т. Собираем все в обратном порядке. Вставляем рычажки, фиксируем плату, соединяем два разъема от рычажков с платой (левый+правый). Далее, одна тонкость... надо с двух сторн достать котакты, которые защищают от прозвонки и подачи чудо мастерами напряжения на подушку безопасности вот они Далее одеваем крышку на подрулевой. Вставляем назад эти контакты. ВСЕ! Ставим на место, зажимаем хомут, ставим руль, вставив все разъемы (спереди в руле и сзади на сам подрулевой). Прикручиваем руль, защелкиваем подушку, одеваем чехол на рулевую колонку и закручиваем двумя саморезами. Одеваем клемму (-ы) на аккумулятор. Заводим, проверяем. © from http://forum.aves-pe...5ce637&start=30

Одному сцепу поменять? Жесть) Посмотрел бы я на того, кто один короб будет снимать...

Привет всем! Вот выкладываю фотоотчет по замене манжет главного тормозного цилиндра пежо 406 2.0Hdi 109 коней. Рем. Комплект Вам ОБЯЗАТЕЛЬНО понадобится специальный ключ на 11, я нашел такой но есть и другие, чтоб открутитьот цилиндра две железные трубки, ОБЫЧНЫМ РОЖКОВЫМ УБЬЕТЕ крепления так как ониочень мягкие!!!! Снимаем фишку с бачка тормознойжидкости и при помощи шприца откачиваем жидкость. Далее снимаем коробку своздушны фильтром и с расходомером воздуха. Отсоединяем тросик педали газа Потом отсоединяем пластиковуютрубку с верху с левой стороны бачка, просто оттягиваем её. Снизу бачка снимаем черныйпластиковый типа хомут, он просто вытягивается в одну сторону. Теперь можно отсоединить бачокот тормозного цилиндра, просто тянуть аккуратно вверх. Он никак не прикручен,просто вставлен в тугие резинки. И откручиваем все остальное, трубкиспециальным ключом на 11, а тормозной цилиндр от вакуумного усилителя кажись на13, в последовательности как вам понравится. Я вообще бачек снял вместе сцилиндром, так как не знал, как он крепится. Теперь мы имеем ЭТО. И сразу мы встретились стакой неприятностью, как снять стопорное кольцо, оно не имеет отверстий исдавить его никак не реально (что французы хотели этим показать). Не знаю,может у вас будет по-другому. Пришлось сверлить отверстие И заточить два самореза, так как не было шила Одним выдавливали кольцо, адругим подковыряли и так далее. Кстати можно доставать кольцо спокойно и небоятся, что вся внутренность вылетит. Оно (кольцо) не под давлением пружины. И вот Первое что досталось.Конструкция не разваливается, а цельно держится. Единственное это не потерятьштырек, он просто болтается (показан стрелкой). Внутри осталась другая половина. Берем и достаем резинку, вкоторую вставлялся бачек, потом вынимаем железную пластинку и пинцетом и вытягиваемштырек и одновременно выжимаем оставшуюся внутренность в цилиндре. И вот вторая половина Вот что мы имеем. То, что показано стрелкамикрасными, просто оттянуть в сторону, и снимаются пружинки. Здесь показаны штыри. Меняем все резиновые уплотнители - поршни, и собираем в обратном порядке. В конце прокачиваем тормоза.

1. Провод 720 (тот, который идет от бака и подходит к приборке уже под №4315), перерезаем. Тот конец, который идет из бака, включаем в 14 верхний контакт БК, а из 13 верхнего контакта БК провод соединяем с проводом 720 (точнее – 4315 по схеме), который пошел в приборку (автономность). 2. 6 контакт нижней колодки БК подключаем в приборную панель на провод 4310 (он подходит к 15 контакту желтого разъема). Это переключение БК в режим автономность, когда загорается резерв топлива. В моём жгуте данного провода не было, поэтому его пришлось проложить. Для подсоединения его к 15 ноге жёлтого разъёма я использовал пустой патрон от лампочки панели. К одному из его контактов (смотри по плате) подпаиваем провод и вставляем патрон в незадействованное отверстие платы приборки (если посмотреть на полиэтиленовую плату приборной панели, то видно, что от 15 ноги жёлтого разъёма идёт дорожка прямо к этому отверстию). 3. 10 контакт нижней колодки БК подключаем в приборку на провод № 465 (он в желтом разъеме подходит к контакту № 21). Средняя скорость, пробег. 4. контакт № 2 нижней колодки БК вешаем на любую постоянную массу (можно даже соединить с контактом №2 верхней колодки). 5. Контакт № 5 нижней колодки БК проводом присоединяем, например, к кнопке от видеомагнитофона (размер кнопки 4мм/4мм). Эту кнопку вставляем в полую ручку правого подрулевого переключателя, предварительно сняв с его торца заглушку (заводская кнопка, которая не задействована у нас) – просто потянуть на себя. Если заглушка не вынимается, то нужно провернуть резиновый переключатель на подрулевом, т.к он является стопором для этой заводской кнопки. Вынув заглушку, немного укорачиваем в ней 2 пластмассовых фиксатора, находящихся с боков, чтобы она при нажатии свободно ходила в подрулевом. В полость ручки вставляем пружинку диаметром 7 мм. С обратной стороны кнопки – заглушки в её полый конец вставляем стерженёк из мягкой резины (например, стёрки) для исключения механического повреждения кнопки. Для фиксации кнопки вставляем две полоски сталистой жести в имеющиеся на ней сбоку вырезки. Согнув данные полоски почти пополам, вставляем кнопку: полоска служит прижимным фиксатором. Второй провод от кнопки присоединяем на ближайшую массу. 6. Последний этап: Контакт 12 нижней колодки подсоединяем к проводу 4 контакта штекера ЭБУ. Средний и моментальный расход. На схеме в книге его нет, но в пучке проводов от разъёма ЭБУ он имеется. Для того, чтобы его найти делаем следующее: снимаем разъём от ЭБУ и освобождаем провода из изоляционного гофрированного шланга на протяжении 10 – 15 см. Один щуп тестера в виде медицинской иглы вставляем в «мамку» контакта № 4 ЭБУ, а вторым щупом с иголкой на конце прокалываем изоляцию красных проводов (их – штук 15 или меньше) и прозваниваем. После получения КЗ аккуратно подпаиваемся к данному проводу, изолируем место пайки изолентой. Припаенный провод продеваем в кембрик и пропускаем его в салон самым коротким путём (т.к в пучке проводов он в салон не заходит, а заканчивается заглушкой где-то под аккумулятором): в отверстие правого крыла – проводим его внутри крыла вверху – далее через щель в передней панели заводим его к БК. 7. Включаем зажигание. Если термодатчика в машине нет, то мигают прочерки вместо температуры на дисплее. В таком случае отсоединяем провода № 721 и 722 от контактов № 6и № 7 верхней колодки БК и присоединяем на их место новые провода (желательно тонкие в прочной изоляции), выводим их наружу через ту-же щель в приборной панели, подпаиваем к ним терморезистор около 6 Ком (подбираем его экспериментально, например, опустить в банку со снегом – дисплей должен показать около 0 градусов). ВСЁ. это справедливо для двигателя XU 7JP4, поэтому что бы не подпалить мозги, нужно внимательно "покурить" Laser...и найти конкретно для своего двигателя, в часности у меня на 2.1Td-это 23 контакт и в отличии от 1.8 у меня он приходит в салон в основном жгуте проводки

рядом с вентилятором, спереди. Открываешь капот, снимаешь черные накладки около льва, и где-то там должны быть)