ideo098

Если дальше с этой проблемой разбираться, то видимо придётся снимать крышку распредвала и смотреть реальное положение при зафиксированных метках на шкивах и маховике.

Проверь контактные площадки в разъёмах ламп, мультиметром там проверь наличие напряжения. Если лампы от АКБ работают, то новые покупать не нужно, могут просто не доставать до контактов.

Маховик закрепить не правильно вряд ли получится, там есть специальный штифт, который и задаёт положение.

Ну и хорошо что так. А как обнаружился перескок? кто-то не добросовестно провёл замену ремня ГРМ?

Есть мнение, и есть подтверждения, что на валу коленвала только одна шпонка, она для шкива навесных агрегатов, шкив ремня ГРМ похоже что с завода идёт без шпонки, хотя место под шпонку и на валу и на шкиве проточено. Таким образом, при стопоре коленвала по метке, с расслабленным креплением шкивов на коленвалу и выставлении меток ГРМ на распредвалах, шестерня ГРМ на коленвалу может не иметь соосности по шпоночному месту. Шкив прижимается общим болтом. Так же есть записи в БЖ разных людей которые описывают отсутствие шпонки, но кто-то при разборе удивляется отсутствию и шпонку ставит на место и при этом двигатель работает нормально (а может и нет). К чему это я ? А к тому, что если шпонка у вас стоит, т.е. стоят обе, то скорее всего это и не даёт возможности точной синхронизации. Почитайте интернет, возможно необходимо снять шпонку шкива ремня ГРМ на коленвалу (если она конечно есть), а если нет, то сначала застопорить маховик и уже потом выставлять распредвалы, возможно будет небольшой сдвиг.

Не обязательно и выкладывать сами посмотрите. совместите два скриншота, масштаб подберите и будет понятно, есть изменения или нет, но и мне не трудно это сделать))

По этому вопросу нет у меня опыта такого специфичного, одно понятно, что нужно снять осциллограмму с перескоком на один зуб. Если провалы пропали и педаль стала отзывчивой, значит синхронизация в норме, возможно причина есть ещё какая-то, кроме синхронизации.

Если мыл двигатель, смотри разъёмы датчиков, дросселя....

как вариант переставить ремень на 1 зуб на одном распредвалу и снять осциллограмму для сравнения.

Если сравнивать диаграммы, то да, чуть позже чем на "эталоне". На один зуб ремень переставляли на распредвалу, который с датчиком? На один зуб раньше.

Чисто теоретически: осциллограмма ваша и "образцовая" отличаются не сильно, если считать импульсы и изучать разницу в их количестве и разницу в сдвиге верхней осциллограммы, по отношению к нижней, то я бы сказал, что у вас, при одинаковом количестве импульсов по верхней диаграмме, на 2 импульса разница по сдвигу. Возможно поэтому, иногда, топливо сгорает в выхлопной трубе. Сдвиг импульсов, опять же теоретически, может происходить по-разным причинам и перескок ремня ГРМ, и не корректная работа одного из датчиков, и как вариант, частично слизана шпонка между шестерней и распредвалом. Даже может с маховиком что-то не так, поставлен не верно или не родной. Если вы пишете, что датчики заменялись на заведомо-исправные, шестерни выставлены по меткам, тогда остаётся механическая проблема. Поищите специалиста по EW10J4, может кто-то досконально разбирал его или аналогичный двигатель.

Я двигатель не разбирал, поэтому распредвалы не видел и не сравнивал. Предположу, что они немного разные, у них разные коды 0801AY и 0801CA, а если разные, то перепутать сложно. Датчик ДПРВ устанавливается только на одном распредвалу, следовательно уже есть разница, там где хвостовик распредвала.

Датчик считывает положение выступов и впадин на задающей "шестерне" распредвала (или коленвала), когда выступ проходит под датчиком возникает электромагнитный импульс в датчике, когда выступа нет-впадина, то датчик отключается и так получается гребёнка импульсов. Принцип работы ДПКВ и ДПРВ одинаков и назначение тоже, всё для того, чтобы ЭБУ "знал" в каком положении находятся эти валы (поршни и клапана) в конкретный момент времени. фактически датчик отрегулировать никак нельзя, можно почистить, заменить, проверить (пропаять) контакты разъёма, проверить правильность установки. Если датчик с трещиной то возможна некорректная работа, если датчик не правильно установлен, тоже самое. При плохом стечении обстоятельств выступы на задающих дисках могут быть обломлены, тогда могут возникать пропуски импульсов.

P0341 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения распредвала Датчик отрегулировать никак нельзя, только сдвинуть фазу поворотом распредвала, т.е. изменение угла распредвала относительно поворота коленвала. Проверьте установку датчика распредвала по глубине, бывает что он не садится полностью. А так же, советую проверить внешний вид разъёмов (и штекер и гнездо на датчиках) разобрать штекеры этих двух датчиков и пропаять места обжима проводов, чтобы контакт был абсолютный. Я таким способом вылечил ЧЕК по давлению на впуске, просто пропаял пины в том месте где обжаты провода, там со временем окисляются соединения и уровень сигнала меняется. Можно даже заменить пины, они продаются в магазинах. Сброс ошибок при включенном двигателе не возможен.

Да, у меня на старой муфте вообще отгнили контакты, т.к. муфта очень низко и всё время контакты замокшие были, муфту заменили контакты закрасили лаком чтобы не кородировали, сейчас работает нормально. Ещё заметил, что на моей машинке если дисплей снят, то кондей не работает, только вентилятор, значит связь с ним есть какая-то. А датчик температуры он где-то за бардачком спрятан. РР2000 можно проверить как работает муфта, там есть пункт проверки компонентов. Ну или кнопкой включения -выключения кондея проверить срабатывание муфты, пошевелить при этом контакты муфты.

Снимать АКБ, заряжать потом ставить на машину. Второй вариант, "прикурить" от другого автомобиля ЭКО-режим будет до тех пор пока не заведёте двигатель....

11,8 без нагрузки? при включении стартера, будет точно ниже 11В, при таком напряжении стартеру нужно больше тока а его не хватает, мощность падает катастрофически. И кстати заводить при таком низком напряжении не рекомендуется, можно убить компьютеры. Заряди до нормы, потом заводи. Месяц простоя это очень много, нужно скидывать клемму при долгом простое.

ДПРВ и ДПКВ у вас стоят родные Peugeot? или аналоги? После чего заметили не правильную работу мотора, что делали, что меняли? Датчики, аналоги, но не родные, могут иметь слегка другие параметры, например у вас амплитуда импульса нижней диаграммы явно выше, но при этом скважность нижних импульсов чуть не совпадает с "оригинальной" картинкой на 1-2 импульса от верхней, а так же фронт нарастания синхроимпульса у вас в другую сторону нежели на "оригинальной" картинке (это верхняя диаграмма). Возможно что какой-то из датчиков может работать не верно. Датчики со временем могут давать "плохие" показатели из-за старения элементов датчика или например окисления контактов и как следствие возникновения паразитного сопротивления, которое меняет отклики компьютера. У меня тоже мотор EW10J4 2.0 но нет осциллографа, чтобы сравнить диаграммы. в какой программе делали измерения или это фото с экрана "железного" осциллографа ?

Радует, что хоть параметры такие же )) значит катушка живая. Получается что если параметр прошит в компьютере, то РР2000 его никак изменить не может, включить выключить что-то - может, а менять нет, кроме установки в средние значения, т.е. в установки по-умолчанию.

А вообще параметры где-то регулируются или какая-то ещё другая программа нужна? Или в каком разделе РР2000?

И .... вероятно ДПРВ и ДПКВ, так будет правильнее.

Хлопки в выхлопной трубе, насколько я помню, означают что топливо сгорает не в цилиндрах, а уже в выхлопной трубе. какой программой делал осциллограмму? ТО что ".... должно быть вроде так..." откуда взято? По осциллограммам разница только в амплитуде нижнего сигнала, и в направленииспада и подъёма синхроимпульса в верхнем сигнале

я не претендую на звание знатока, но сформулировать нормально можешь?

Для получения конткретного ответа, нужно задавать конкретные вопросы. А так, примерно: машина иногда не ездит, в чём причина..... Что означает фраза ПЕРИОДИЧЕСКИ ? С каким периодом? Заправка сделана? Какое давление в системе? Муфта включается или нет? Когда не холодит, на холостом, на стоянке или в движении? Разъём муфты смотрел? Трубки системы холодные или тёплые? В каких местах тёплые в каких холодные? Течи на трубах проверял?

Друзья Пыжеводы, прошу подсказать, пояснить, возможно ли на катушках разных цилиндров разное время заряда? Если возможно то почему разное? Если не возможно, то с чем может быть связана разница? Разница не существенная, но вполне может сказываться на работе мотора, конкретно у моего Пыжика данные на 1/4 цилиндрах 2,46мс, а на 2/3 цилиндрах 2,57мс. Заметил случайно, не собирался в глубину лезть. это время где-то регулируется? нужно ли его приводить к одинаковым значениям? в каком разделе РР2000?