cybersistex

Нужно некоторое время поездить плавно и коробка адаптируется. Сначала Вы ездили более агрессивно и она адаптировалась под такой режим движения. Или можно сбросить инициализацию автоадаптаций диагностическим компьютером.

действительно, на АКПП для двигателей 1,4 и 1,6 стоят разные дифференциалы, и если Вам не поставили в установленную АКПП дифференциал от старой АКПП, то значит Вам это делали "мастера" с нулевой компетентностью. Нужно снова снимать АКПП и ставить другую шестерню дифференциала. Думаю что заставить их это делать бесплатно в нашей стране не удастся. Но для того чтобы сказать про дифференциал наверняка уточните какой у Вас двигатель (его мощность, если не знаете код двигателя) и какого года и мощности был ситроен.

причина в дроссельной заслонке, в датчике абс и в датчике давления в коробке.

т.к. автору сообщений про рывки с полным салоном людей лень прочитать две-три страницы и найти решение, то и лень ему отвечать что-либо.

в старых гидроблоках изнашивается посадочное место клапана, потому что частота включения-выключения клапана велика. кроме того, гидроблоки "ведет" со временем от температуры. но технология ремонта, конечно, правильная - многократная частичная замена масла -> разборка и промывка гидроблока -> его замена.

если не поможет многократная частичная замена масла, то надо менять гидроблок.

несколько раз надо сделать частичную замену с небольшими промежутками километров по 100-300.

блокируется только в случае выполнения одного из условий: - крутой подъем и сильная нагрузка автомобиля; - выполнение программы защиты от перегрева (программа включается при достижении температуры масла 110 или 120 градусов (зависит от двигателя и модификации АКПП и отключается при достижении температуры 108-110 градусов (зависит от двигателя)). то есть в практической эксплуатации поймать эти условия затруднительно.

производитель для PSA рекомендует только Mobil LT 71141, а Crazy написал чушь.

бензин кончился.

похоже что Вы тоже вячИслав... помню как Вы опубликовали здесь статью, в которой написали, что масляный насос АКПП не работает в положениях селектора P и N. я не читаю желтую прессу типа авторевю.

русский народ уже давно про это сказал: "голь на выдумки хитра". чего только не придумают ради того чтобы развести на деньги вячИславов и заставить купить переходник.

как же достали дилетанты, раздающие советы! в этой теме все разжевано многократно, достаточно почитать несколько страниц. но нет, с упорством пишут сюда вопросы, ответы на которые написаны страницу назад... после таких "вопросов": Добрый вечер! Пежо 307, АКПП, 2004год. Такая проблема, на прогретой коробке при движении коробка переключается с толчками, и когда набираешь скорость 2 на 3 передачу происходит срыв передачи и тут же подхват дальше все норм? Народ привет! Подскажите такая ситуация. (307 2004 г.в. 1,6 акпп) Выбивало корабас, когда жарко было в пробках, решил поменять масло и клапана, думал поможет. пока на улице хмарно было все гуд, Скоростя переключаться стали плавно. Сегодня стало жарко, выбило ни с того ни с сего. Что может быть? Уровень масла выставил, как все и мануал говорит... неудивительно что автор темы из нее ушел. зачем метать бисер перед свиньями?

не надо ставить никаких радиаторов, не слушайте дилетантов. в этой теме неоднократно рассказано как избавиться от этой проблемы, есть даже фотографии процесса самостоятельного устранения. температуру в АКПП нужно поддерживать никакую, забудьте об этом, при исправной системе охлаждения двигателя АКПП сама позаботится о своей температуре без участия своего владельца. почему происходят толчки я написал в сообщении №1417, а также об этом написано многократно в этой теме. перегрева АКПП у Вас нет. рабочая температура АКПП составляет до 120 градусов цельсия. электромагнитный клапан EPDE включается при условии температуры жидкости в АКПП 105 градусов и более чем 2200 об/мин коленвала двигателя, а при движении на первой передаче - при 105 градусах и более чем 2500 об/мин коленвала. у Вас он и должен был быть в неактивном состоянии, потому что температура жидкости не достигла нужного значения. с разъемом управляемого термостата можно ничего не делать, но лучше обмотать его изолентой, чтобы не попала грязь. Вам нужно с помощью PP2000 поменять в "мозгах" управляемый термостат на неуправляемый. алгоритм включения вентилятора такой (в зависимости от двигателя температура каждого из условий может несущественно отличаться): первая скорость включается при достижении температуры охлаждающей жидкости 97°C или если система кондиционирования включена; вторая скорость включается при достижении температуры охлаждающей жидкости 101 °С или давления 17 бар в системе охлаждения; третья скорость включается при достижении температуры охлаждающей жидкости 105°C или если система кондиционирования включена; автоматическое отключение кондиционера воздуха при достижении температуры охлаждающей жидкости 115 °С или 30 бар в системе охлаждения надпись "стоп" на приборном щитке при 118 °C. у Вас же включается вторая скорость, так в чем проблема "обучения" заслонки? "обучите" ее, сбросьте адаптацию АКПП и поездите, если толчки останутся, то меняйте кольца.

полный бред. перегрев AL4 встречается очень редко. Вы предлагаете лечить язву желудка приемом минеральной воды, а расход масла двигателем - заливкой присадок. проблема не в перегреве, а в утечке давления через неплотности износившихся тефлоновых колец. вязкость жидкости в АКПП при температуре около ста градусов такова, что кольца не удерживают давление. Вы предлагаете устранить следствие, а не причину неисправности. надо думать прежде чем давать такие советы. и вообще первоначально нужно проверить работу дроссельной заслонки. у меня данная проблема исчезла после замены дроссельной заслонки. в АКПП я не залезал.

когда решите проблему, отпишите, пожалуйста. имеется такая же проблема.

правда. не рекомендуется из-за того что при переключении из N в D происходит работа исполнительных механизмов и сжатие фрикционов, сопровождающееся трением фрикционов и выделением некоторого количества тепла. каждое лишнее сжатие фрикционов уменьшает срок до полного их износа, кроме того, вызывает некоторый нагрев масла в АКПП. понятно что одно, два, даже десять сжатий фрикционов никак не отражается на сроке службы АКПП, сжатие фрикционов во время поездки происходит очень много раз. однако если рассматривать в плоскости всей "жизни" АКПП, лишние переключения из N в D могут оставить свой след. однако если пробка совсем глухая (ж/д переезд) и долгая (более 3-4 минут), то рекомендуется все же перевести селектор в N, чтобы масло в АКПП не перегревалось (особенно в летний период), при включенной передаче гидротрансформатор совершает работу (даже если а/м обездвижен), что сопровождается выделением тепла. если пробка такая что проехал 5 метров - остановился на некоторое время - проехал 5 метров опять, то при остановке переключать в нейтраль не надо. лучше переключить селектор в ручное управление, тогда не будет включаться вторая передача - фрикционы не будут сжиматься.

неправда! конструкция бублика такова, что его втулка (которая у тебя и у многих сломала масляный насос) вращает маслонасос при работающем двигателе, посмотри на фото бублика в теме про самостоятельный ремонт 4HP20. корпус бублика соединен с коленвалом и всегда вращается, а втулка бублика собрана с бубликом воедино и вращает насос всегда. да и как может не работать насос при работающем двигателе, если абсолютно все без исключения действия в АКПП происходят под давлением масла, создаваемого насосом? ни один фрикцион бы не сжался, не будь в коробке давления масла. насос устроен таким образом, что при минимальной частоте вращения двигателя насос уже создает максимальное давление, при увеличении же оборотов двигателя давление возрастает, но оно регулируется клапаном. таким образом давление на выходе насоса всегда постоянно. а почему не рекомендуется переключать в нейтраль на светофорах см. в следующем сообщении. так что если нужно буксировать автомобиль с АКПП и при этом двигатель заводится, то это огромный плюс для сохранности АКПП при буксировке. если кому интересно, очень полезная ссылка про устройство и принцип работы АКПП, правда там описаны устаревшие гидромеханические агрегаты без электронного управления, но отличия едва ли заметны: http://enc.drom.ru/2994/

SSSerGGG, icechieff, мне предлагают приобрести автомобиль, у которого только что починили то же самое что и у вас - развалилась блокировка бублика и мусор попал в насос, поменяли бублик на новый, насос тоже. как считаете, стоит-ли его покупать, если рассматривать только в призме именно этого ремонта АКПП? пробег у автомобиля небольшой, мотор трешка. ремонтировали в сервисе, разбирающемся в АКПП пежо, мастеру по АКПП доверяю и я, и продавец. меня отпугивает что уже залезали в АКПП...