amgrs

Через какое время у вас темиратура масла в коробке подымается до 90 С и выше. Теплообменник снят и установлен радиатор без термостата?

Либо предохранитель, либо муфта компрессора, вариантов очень много

Клапана ставят не на давление а на темпиратуру. Вроде китайские адапреры идут с клапаном который открывается при темпиратуре масла 90 С. Есть еще вариан с установкой адаптера с термоклапаном, теплообменника от фольксвагена и дополнительного маслянного фильтра фильтра. Но как это все скажется на давлении в коробке можно проверить только на практике Адаптер ставится перед теплообменником, на схеме его нет

Никуда врезаться не нужно. Вместо штатного теплообменника ставится такой же но от фольксвагена, и на него дополнительно можно устанавливать маслянный фильтр. Интеркуллер как был так и остается добавляется подолнительный фильтр чтобы мусор из коробки убирать. Если теплообменник установить через адаптер в систему можно подключить маслянный радиатор, который будет включатся в маслянный контур при открытии термоклапана.

А из за чего быстро выходит из строя клапан в гидроблоке и забивается фильтр. В новых машинах. Читал что многие на 307 и 607 уже заменили гидроблоки, бублики . Не язва это а геморой.

Вроде на японцах такой на автомате стоит, и проточный маслянный фильтр с магнитными вставками тоже в магистраль врезают где предусмотрен выносной масляный радиатор

Если установить вот такую конструкцию с маслянным фильтром что произойдет с давлением в коробке и хватит ли его что бы продавить маслянный фильтр.

Не буду спорить в этом вопросе. Я не специалист. Может и на новых это не актуально. Для машин с пробегом да. Еще один вопрос. Если поставить теплообменник от фольксваген для маслянного фильтра, приколхозить маслянный фильтр, хватит ли давления в коробке чтобы продавить масло через него. На японцах видел внешний маслянный фильтр на АКПП. Очень актуально для подгулявших АКПП. Если фильтр никакой по контуру гоняет мусор по кругу. Убедился на примере гур. Сетка в бачке ГУР забивается, понижается давление, происходит износ насоса ГУР. После замены стакана и установки вставки для маслянного фильтра масло ГУР как слеза.

Пробег тут не важен. Важно что теплообменник никакой из которого масло начинает подгадать. Из за этого идет повышенный износ деталей. Выход часто менять масло или решить проблему с перегревом. Приходилось ездить по пробкам Московским и по пробкам на кольцевой. Сам живу в Минске. После поездки по кольцевой в пробке при + 35 полетела катушка муфты кондея из за перегрева. Даже с работающим кондеем температура двигателя была 100 . Вентилятор молотил как турбина самолета. Експлуатация коробки в таких условиях очень быстро приговаривает ее новую и не очень коробку

Перегрев летом. Когда двигатель прогревается в пробках до 100 С. И когда не работает кондиционер тоже идет перегрев. При этом темпиратура в коробке подымается выше 100 т.к. штатный теплообменник не справляется с отводом тепла с вытекающими для масла коробки последствиями. Масло начинает подгорать, при перегреве коробка начинает пинатся. И эти проблемы не только у мене, у всех у кого есть АЛ4.

Цена на стандартный теплообменник нереальная. Больше 400$. А на теплообменник с большим количеством ламелей еще больше. По цене это половина БУ коробки а если повезет и целой. Эфекта от его установки думаю большого не будет. Нужно колхозить выносной радиатор и сохранять наличие теплообменника. Точат переходник под радиатор. Выбрасывают теплообменник, что не есть ГУТ. Просто не совсем представляю что из себя представляет теплообменник и можно из него вывести штуцера для подключения маслянного радиатора. Также хочу уточнит чем лучше всего промывать теплообменник. Планирую его снять и промыть при сливе масла.

Вопрос про дополнительное охлаждение АЛ4. Охлаждается через теплообменник. Как вариант дополнительно включать в контур ОЖ электропомпу вибасты. Плюс второй вариант установить дополнительный маслянный радиатор. Реально ли из теплообменника вывести два штуцера для подключения радиатора. Можно ли при этом установить дополнительный маслянный фильтр с магнитами и повлияет ли это на давление в коробке

Если у тебя суппорт брембо или лукас трв то конечно подходят. Я скажу больше эти суппорта ставят и на фолксваген и на ауди. Можно покупать колодки и от этих производителей. Суппорта у всех одинаковые, колодки только ремомендуют ставить от разных производителей. Для лукаса и брембо идут разные колодки.

Проверял по сервисбоксу на 607 на рестайлах ставили суппорт брембо после рейстайлинга начали ставит лукас трв. А что в брембо не устраивает. О неправильной работе суппорта можно судить по колодкам. Если подклинивает суппорт у них идет неравномерный износ. Если пилится диск и пищат колодки для начала направляющую суппорта смаж медной пастой. Если есть люфт направляющей ее под замену. Так же может подклинивать поршень в самом суппорте. Меняеш его на новый вместе с резинками. Так же скрип пожет быть из за закоревших колодок или мест их установки. Колодки при установке должны ходить с небольшим люфтом. Если плотно устанавливаются в суппорт нужно места установки колодок прочистить от ржавчины. Не помешает и почистить диски и колодки специальным спреем их балончика. Многое зависит и от качества колодок. Я покупаю не оригинальные, РЕМЗУ, если с супортом все ОК не свистят и не скрипят.

У меня 807 2.0 HDI c FAP мотор RHM стоит автомат AL4. Также на 807 ставили AL4 на бензиновый двигатель 3.0

Очень много тем про охлаждение АКПП ал 4 объеденили бы все в одном месте

Прочитал тему. Хочу вставить свои пять копеек. Первое по поводу электропомпы. Я отдельную бы не колхозил. К примеру на моей машине пежо 807 есть дополнительный догреватель ( вебасто) термо топ с электро помпой. Если сделать небольшие дороботки то ее можно включать отдельно принудительно без включения самой вибасты. Для этого перед самой помпой режем плюсовой провод берем два диода на 3 а желательно шотки чтоб сильно не грелись и два их катода припеваем к нему. Анод одного из диодов паяем на другой конец обрезанного провода. А к аноду другого диода приплачиваем провод и через предохранитель на 1 а выводим на выключатель. При включении выключателя будет принудительно работать помпа и прокачивать антифриз. Если этого будет недостаточно для снижения темпиратуры в АКПП ставим дополнительный масляный радиатор. По поводу переходника. А если попробовать поставить штуцера на входе и выходе по маслу на самом теплообменнике и к ним подключит дополнительный радиатор. Я бы еще поставил в контур уловитель частич металла с магнитамия может и масляный фильтр. Контур дополнительного радиатора можно перекрывать вентилем к примеру на зиму

Себе тоже новый ставил. Колхозить не стал. После замены полет нормальный.

Внутри дорожки по ним ездит ползун в виде гребенки на конце которой контакты. Вот они как раз и обламываются

Да, как то так. Если давление в номе будет коробас в аварию уходить не будет. Если уходит в аварию после проверки уровня масла. Т.е есть ошибки по разбросу давления, клапан, резиновые колечки, прокладку гидроблока под заменну. Ошибка по давлению может быть из за низкого уровня масла или неисправного клапана, проблемма может быть и в регулировочном винте в гидроблоке, если кривые руки там побывали

Прежде чем ставить окончательный диагноз по клапанам я бы уровень масла проверил. Если есть течи по коробке устраняем их, востанавливаем уровень масла в коробке, и если после этого давление не в норме меняем клапана, вернее один из них.

По поводу дозаправки кондея не скажу не специалист. Вроде люди дозаправляют и полет нормальный. Главное, чтобы давление было в норме. Если оно низкое кондей не холодит. При этом на моей машине не включались вентиляторы. Начинали работать когда темпиратура подымалась до 100 С. По поводу ремонта муфты это все общие фразы, а более подробный отчет можно посмотреть здесь http://peugeot-club....pressora-kondi/

Попробуй восстановить. Обычно на нем ломает контакты на гребенке. Что бы добраться во внутрь ничего ломать не надо. Точно не помню. Помоему две половинки корпуса скреплены болтами или шурупами. Разбирается легко

Чтобы проверить рабочая муфта или нет даже лазить никуда не надо. Если электромагнит рабочий при открытом окне при включении кондея должен быть слышен щелчек срабатывания сцепления муфты. Если не щелкает то муфта в обрыве. И кстати ничего перематывать не нужно. Развели тебя на бабки наверное. В Большенстве случаев проводка не горит а перегорает диод или термопредохранитель Если самому приложить руки то затраты по ремонту муфты получаются мизерные. Все можно отремонтировать самому если есть элементарные навыки работы с паяльником и мультметром Что касается давления в кондее тоже можно проверить . Узнаем каким оно должно быть. Едим в сервис по заправке. И в присутствии рабочего контролирует его . Для этого через специальный штуцер подключается манометр к клапану кондея. При необходимости дозаправляем или убераем лишний фреон. В Большенстве случаев неисправность кондея связана с перегоранием предохранитель или электромагнитной катушки компрессора кондея. При ремонте катушки муфты если пробег больше 80 тысяч нужно заменить подшибник муфты.

Принудительный запуск вибасты возможен и без пульте. Нужно на 1 пин 6 пи нового разъема вибасты обычным переключателем через предохранитель на 1 А подать + 12 вольт. Нагрев осуществлять до темпиратуры Ож 70с. Потом нужно отключить. При этом вибасту можно запускать даже летом. Удобнее всего через дистанционные пульт сигналки с авто запуском или такой же пуль ду только для самой вибасто