9RIK

Ребят устал уже с капризным пыжо, что только не делал, дабы избавится от вибраций на хх.. На моменте прогрева, градусов эдак 75-80, двигатель странно работает, обороты держатся держатся в районе 750, потом на слух он как бы захлебывается подгазует и все проходит, и опять держит хх в районе 750, через какое то время повторится.. ГРМ стоит по меткам, ДАД новый, форсы чистил, дроссель соответственно тоже. свечи свежие, катушка в исправном состоянии, давление в топливной рампе в норме, расход сейчас показывает средний 9.1л по городу. Ошибок никаких нет. При перегазовке - слышны хлопки, как будто раннее зажигание чтоли. Катализатор - часть нейтрализатора вырезана, почему часть -чтобы не звенел как ведро с болтами, поставлена эл. обманка на 2 лямду., на заведенной машине открывал маслозаливную горловину, воздух выбивает наружу и он попахивает бензином, вот тоже вопрос, воздух должен наружу выбивать или же всасывать в двигатель, на сколько мне помнится наружу.. Компрессия в норме во всех цилиндрах., Ах да, во время прогрева, в салоне что то пищит с пассажирской стороны, как прогревается - писк уходит, тоже странно.. Может абсорбер дал дубу? Выше описал как ведет себя двигатель на момент 80 градусов, как полностью прогревается, чувствуется мелкая вибрация в салоне, знаю что надорвана нижняя опора, собираюсь завтра менять, но не думаю что и это поможет...

Здравствуйте дорогие пыжеводы. В общем беспокоят меня подергивания во время трогания, надо поддавать до 1500 об чтобы тронутся без вибраций, сцепление - не проскальзывает, не залипает, никаких посторонних шумов при выжатом и отжатом сцеплении нет, ГЦС - новый, оригинальный (кстати в оригинале лежит FTE). Грешу на подушку КПП, видео прикладываю, очень надеюсь что в ней дело. https://youtu.be/Zmy53R2-INg

Была такая проблема. У меня были шестерни распредвалов перепутаны местами, т.е. впускная шестерня стояла на месте выпускной. Далее был заменен ДАД, т.к. при холодном пуске показывал давление 990мбар, все нормально, пускаем двигатель, по мере прогрева значение уходит близко к 350-400 мбар, глушим, смотрим - 700мбар, каким образом? Ведь давление на улице не поменялось, ну если только не значительно. Поменял, по сути проблема ушла. По сути двигатель у нас достаточно простой, за приготовление смеси отвечают - 1. ДАД 2. Само собой катушка и свечи, а так же интегрированный в катушку датчик фаз. 3. 1 лямда (как проверить, её вольтраж должен прыгать достаточно быстро от 0.02 до 0.8) 4. Если 2 лямда повторяет в точности показания 1 лямды, значит что катализатор уже не выполеняет своей функции - как следствие ошибка P0420. 5. Если будет подсос в районе прокладок катализатор - коллектор, а так же коллектор - бошка, будет идти не правильная подготовка смеси, отсюда могут быть провалы Выкрути свечи и посмотри в каком они состоянии, все свечи должны быть коричневатого цвета, если свечки уже ходят достаточное время, будут чуть-чуть красные, это норма, присадки в наш бензин имеют место быть, если будут белые - бедная смесь. Еще посоветую залить в бак очиститель инжектора - супротек, он работает только в двигателе при определенной температуре, т.е. с бака он ничего не поднимет и не погонит в двигатель, заливал лично и заливали многие форумчане думаю. Сейчас мой расход в среднем цикле, основной город - 8.8 - 9 литров, с периодичным включением кондиционера, едет как на холодную так и на горячую, отличий нет.

Обнадеживающий ответ... Думаю может дело в проводке идущей к катушке зажигания. Но как проверить ее на обрыв, нужна распиновка проводов до мозгов, у меня даже не выбитый катализатор, сомневаюсь что дело в этом Забыл сказать, когда менял грм, увидел что шестерня распредвала впускного, он как раз маркировки А, стояла на месте выпускного, он маркировки Е, но я поменял местами, теперь вопрос они взаимозаменяемые?просто судя по всему кто то лазил в бошку, до меня само собой, может распредвал впускной уехал чуток? Хотя там же выемка, и по другому он не может стоять..

Здравствуйте уважаемые пыжеводы, как я уже замучался с этой ошибкой, а именно P0341... Я просто уже не знаю что делать, что было сделано - брал у знакомых с таких же пыжей, таких же двигателей само собой, катушки, у одного была саджем, у другого валео.. Ставил, стирал ошибку, ездил и она выскакивает вновь... Недавно менял грм, все стоит по меткам.Прилагаю скрин с ошибкой, точнее что происходит когда она появляется, просто уже незнаю что делать, сейчас полетят комменты, что то типо выкинь свой obd сканер и тд, смотрел лексией и там один в один, просто что было под рукой тем и просканировал

Ну так напиши здесь, что это было? Если ошибок не было, то мог быть ремень, перескочил, насос мог помирать, катализатор забился, как уже говорили дроссель. Что в итоге?

Если стоит штатная магниола, на ней есть кнопка меню, зайди туда, и найди словечко которое переводится на русский как язык)

Так я выкинул ее.. может подобрать что нибудь подходящее под отверстие получится.

А как же мне тогда быть, если ее нет? Или можно без нее?

Забыл еще кое что спросить, вот на новом ролике натяжитиле есть чека, которую нужно снять после установки ролика на место, протянули, крутанули коленвал, метки проверили, сняли чеку, натянули до того момента который указан на картинке, но вот какую роль играет собственно эта чека? Не дает сбиться так сказать прицелу чтоли? И можно ли правильно натянуть ремень и без этой чеки?

Прям таки бальзам на душу, спасибо отжал, завтра этим и займусь.) Надеюсь кто нибудь еще подтвердит твои слова, что ничего страшного

Максимум 300 км. И то сейчас стараюсь не ездить. Вот и думаю что мне делать..

Я все это прекрасно понимаю, но я перетянул так скажем механизм ролика натяжителя, встал вопрос, смогу ли я вернуть в то положение, в котором должен быть механизм? Не попал ли я на ролик, не провернули ли я сам механизм?

Ребят.. в общем новый проблемс, начал подвывать ремень на горячую, перетянул судя по всему ремень.. узнал это только после того как нашел как правильно натягивать его и до какого положения.. Механизм ролика натяжителя у меня сейчас в положении 1, я так понимаю я его перетянул и я попал на ролик? Хотя полный оборот не сделал, и сейчас как следствие подвывает ремень на горячую. Должен быть механизм в положении 2, верно?

Смесь готовит только 1 лямда, 2 только проверяет состояние смеси, иными словами катализатор, по графикам все хорошо, у 1 лямды диапазон рабочий от 0.08 до 0.8 в, у второй почти тоже самое, отключал, все тоже самое)

Я же не просто так написал, что было сделано многое, но тут мой косяк, не написал что именно.. Льюсь всегда 95 на проверенной временем заправке, у нас в городе это лукойл и рос нефть, компрессия во всех цилиндрах по 12 очей, при пробеге в 100тыс., зазор был 1.1., подбил до 0.9 с помощью пластин вазовских, да как двигатель прогревается, появляется некая вибрация небольшая, дроссель снимал и чистил буквально месяц - два назад, воздушный само собой менял так же недавно, ДАД новый бошевский, на другие датчики пп2000 не ругается, да их по сути не так много, распредвала нет (интегрированный датчик фаз если только), датчика хх и дросселя в дросселе, что там остается то, коленвала вроде бы, но тут все просто, если он умер то машина в принципе не заведется вообще.

Подниму ка я еще раз темку, как то возникла борьба с антиполюшином и ошибкой 0341 и хлопками в катализаторе при перегазовке до 2500 тыс. об., был проверено все что только могло быть проверено.. И так, при проверке было обнаружено, что шкивы гравировками A и E (почему Е понять не могу, вроде бы логически было назвать его В, но не в этом суть), так вот шкив Е стоял ближе к лобовому стеклу (на месте впускного распредвала), а А наоборот ближе к переду машины. Ну вроде бы в них нет никакого отличия, кол-во зубцов одинаковое, ну да фиг с ним, поставил как нужно. Далее одел ремень, натянул, начал проверять метки, прокручиваю коленвал, стопорю шкивы и маховик, проверяю 1 цилиндр, ага в ВМТ, все отлично. Завожу, прогреваю, вроде бы все нормально.. Да тянуть стала лучше, провалы все возможные пропали, машина набирает скорость ровно без затупов, смотрю показатели машинки, на ХХ нагрузка на двигатель стала 25-26% вместо 31-32% с перепутанными шкивами, УОЗ стал наконец то 9 градусов, раньше он колебался где то в минусах. Вроде бы ну все думаю я, но нет же, на не прогретой машине когда делаю перегазовку до 2500-3000 тыс об. слышны хлопки все равно, но не так как раньше, при прогретой до 90 градусов и вовсе хлопков нет, после того как машинка прогреется так же появяется небольшая вибрация, 5 точкой чувствуется, ну это думаю тому виной нижняя подушка, ибо она снизу надорвана, все остальные целы. Пропусков по зажиганию нет, как на горячую так и на холодную. Свечи стоят DENSO K16HPRU11, вот их на данный момент состояние: + ко всему, на горячую, например в пробках простоял минут 20, трогаться с места становится проблемно, сложно тронутся без вибраций, если поддаешь газку до 2000 тыс, то спокойно, с 1000-1200, сложновато. На холодную же, трогаться одно удовольствие, хоть отпускай сцепление плавно и она сама поедет. Грешил на сцепление, но потом подумал, оно же не буксует, не ведет, да и шумов что при отжатой, что при нажатой педали сцепления никаких нету, тишина. Да и трогаться становится сложно только тогда когда машина прогреется Надеюсь кто нибудь что нибудь посоветует.

Только снимать кожух ГРМ, по другому никак, а чтобы его снять, нужно снять подушку двигателя, -3800 - это якобы сколько тебе осталось до тех. осмотра, это можно сбросить, включаешь зажигание и держишь на приборке правую кнопку, пойдет отсчет от 9, как до 0 дойдет, отжимаешь. Потом после завода авто будет либо 20 000 либо 30 000

Шутники блин) Я имел ввиду при заводе)

Т.е. прокручиваем коленвал, до момент стопора распредвалов, стопорим распредвалы. Скидываем ремень, и начинаем крутить по часовой стрелке коленвал, до его стопора? Значит можно крутить коленвал отдельно от распредвалов, не боясь потом что загнет клапана? И после всех манипуляций, застопорить маховик, нацепить ремень, 4 оборота сделать, и проверить на месте ли метки? Если все на месте, затягиваем ремень?

Леш, в общем смотри, разобрал опять, т.к. остались немного хлопки в глушитель, я так понимаю что коленвал не по меткам стоит. Прокручиваю в общем коленвал в ручную, до совпадения меток распредвалов, совпали, стопорю, иии где масляный фильтр, не просовывается электрод, которым хотел застопорить маховик... что делать далее? Получается на колене сбиты метки, пред идущим владельцем, и по этому ошибка фаз и хлопки в глушитель. Жду твоего совета. Как выставить на колене метку?

Можно добраться до этого самого блока управления, просто сняв заклепки (их 4 штуки) Ну и далее блок находится с левой стороны, если не ошибаюсь.

Т.е. не работает вообще? Или 1 скорость не включается? Если 1 скорость - термопредохранитель на блоке управления вентилятора сгорел, в радиодеталях цена - 20-50руб, так же проверь предохранитель MF1 под капотом, он находится под малыми предохранителями, приподними их и увидишь большие с боку, слева на права, первые 2 предохранителя отвечают за вентилятор, если и это не помогло , кинь 12В на вентилятор, включается ли он вообще проверь, если включился то значит смотри проводку, если нет, то вывод очевиден.. ну можно еще попробывать отсоединить датчик охл. жидкости, и завести двигатель, может он ложную информацию подает, и не включает вентилятор.

Леш, т.е. смотри, вот снял кожух ГРМ, прокручиваю коленвал в ручную, не снимая пока что ремня грм, далее как стопор спокойно входит около маслянного фильтра, значит колено по метке выставленно верно? И далее смотрим на шестерни распредвалов, если они стоят не на месте ( не удается засунуть сверла или что то подобное), снимаем ремень и крутим шестерни отдельно? Можно глупый вопрос, т.к. игра так сказать опасная, каким образом их крутить относительно друг друга? Ведь можно сбить ВМТ если не по уму делать, так ведь?

Просто не пойму как выставить метки коленвала... нужно застопорить маховик в тот момент когда верхнии шестерни можно будет застопорить, или как?