shmaks

Если бы так было то во время торможения встречались впуск и выпуск ставший впуском, представь себе что произойдёт. Авто заглохло моментально в лучшем случае, а так либо при изношенном вкладыше шатуна проворот колена , сломанные кольца, загнутые клапана и т.д. и т.п. вот уж действительно попадос и даже не на капиталку а на контрактный двиг. Все бы боялись нажать на тормоз не выжав сцепление, никто не тормозил бы при помощи двига.

Ну в данном случае считаю проще выбить соты самостоятельно да и всё. А вот как написал Димон 405 такого не может быть априори если только двиг в обратную сторону запустить, давление выпуска велико чтоб засосать что то в блок из выхлопа.

Вечная беда что зажигалок, что дизелей. А вариант вырезать катализатор и заглушить лямбду программно не вариант что ли, или дорого?

Сравнил данный тобой номер с номером своим, а точнее данные по гранате. Всё одинаковое и прокладка в том числе (конечно важен размер это же упор в ступицу), разница только в весе. Зубцов АВS нет, но если руки норм то можешь пере прессовать сам это не сложно главное не сломай когда снимать со старой гранаты будешь. Ещё раз задам вопрос Василию Булгакову может увидит сообщение. Василий а внутренний шрус отдельно существует или только трипоид? Т.е. имеется в виду что можно и гранату и трипоид в сборе приобрести а не только внутреннюю часть трипоид с игольчатыми подшипниками.

Уже разобрался вчера. Самый простой способ проверить термос запустить авто с утра (холодное авто) например и минут 10 дать поработать затем потрогать радиатор если он тёплый однозначная замена термоса. Цена вопроса 350р и открутить 2 болтика. Всё гуд сегодня с утра запуск авто и работа на ХХ 10 мин 85 градусов и тепло в салоне.

Кто подскажет

Вроде было две фотки одна с номером , но чёт я тож не вижу. Номер 845036.

Я привод выдёргивал масло не сливал просто задрал на домкрате повыше но всё равно масла 0.5 выбежало, чуток домкрата не хватило. Потом подлил и всё. А по шрусу надо считать зубцы только так узнаешь какая граната нужна, выше есть вот если такая же то можно её.

Василий а внутренний шрус отдельно существует или только трипоид?

нецветная да и в мурзилке чёрнобелая.

1998г 1,4литра 75 лошадей. Короче во вторник вообще не завелась, 3 раза за день пытался. Пыхнул быстрым стартом малость -- чуток чихнула. Выкрутил свечи --- 1 2 3 мертвяк + ко всему 3 свеча вся в масле под колпаком, надуло из под шайбы, а из этого следует что и воздух в третьем цилиндре сосало. Всё прочистил и смазал высоковольтные из нутри вдешкой, поставил новые свечи. Итог запуск с пол пинка и стабильная работа на хх , обороты вроде второй день не плавают всё хорошо --- тфу, тфу, тфу чтоб не зглазит. Схема вродь есть электрическая, если понимаешь могу скинуть сюда.

короче один верхний это вентилятор, который звонил , если его отключить сопротивление стремится к бесконечности а соответственно температура поднимается, короче включается вентилятор. Второй не звонил но отключал и подключал, смотрел на приборку ничего не меняется , стрелкак что с ним что без него при вкл зажигания поднимается , а при выкл опускается. С утра заводится норм и работает тоже. Но когда авто прогреется начинает чудить. При повторном запуске после того как заглушишь то обороты большие то почти заглыхает, но если несколько раз перезапустить то будет норм хх , а может и сразу без всяких перезапусков норм. Думаю если датчик ож мозг если бы парил то уж изначально и до конца . Хотя могу и ошибаться.

вторую снизу не видел т.к не смотрел, но верхнюю прозвонил , померял сопротивление и схему глянул. Короче всё работает датчик исправен, контакт норм. Завтра с низу гляну , спс ещё раз за подсказку.

Думаю что не в датчике ож дело т.к. заводится на холодную чаще хорошо, но спасибо , проверю контакт.

Короче пацаны счастье было не долгим. Вообщем давно не писал но просто думал сделаю сам, не фига. Пока лето было почти хорошо похолодало и опять капец. Вообщем сменен т.е. поставлены новые РХХ , ДПДЗ,лямбда зонд, клапан на вакуумном усилителе, всё почищено и промыто. Обороты плавают. То после нагрева оборотов много , то мало, часто заводится только при нажатии на газ, тросик тоже новый. Говорят что плавание оборотов может быть ещё из за датчика давления который стоит с лева на кадратной коробке (название не знаю) из неё выходит впускной коллектор, а другие говорят что это датчик воздуха, может ли ещё как то влиять свечи. Вот не могу понять что же всё таки с машиной, точно оболью бензином и сожгу. Сил дамских больше нет.

Сегодня менял подшипник ступицы и за одним решил сделать замеры ШРУСа чтобы подобрать нужный так как хрустит давно. Старый хозяин говорил что промывал но не помогло. Сбил наружную гранату очень легко, положив на трубу привод так чтоб граната лежала не на полу, наступив ногой на привод и наставив монтажку на сипаратор ( внутреннюю обоиму) к шлицам и резко ударил два раза маленькой кувалдочкой - слетела на ура, кстати после сборки решил проверить другой метод сбивания - повесил на металлический квадрат внутренним ШРУСом в низ и устал стукать чтоб привод вылетел из наружной гранаты т.к. на самом деле находясь в натяжке сразу расширяется стопор и хорошо держит, надо пытаться сбивать в расслабленном состоянии а не растянутом в разные стороны( в напряжении на разрыв). Как подберу гранату напишу от чего она, думаю решу проблему многих столкнувшихся с данной проблемой, а то ничего вразумительного так никто и не написал. Сделанные замеры : диаметр привода по шлицам - 2,4см ; количество шлицев привода - 22; диаметр ШРУСа по шлицам - 2,7 ; количество шлиц - 25. Количество зубцов ABS - 29. Вообщем то нашел данную гранату за 1800 руб в компании Автопривод вот по этому адресу --- http://shrus.com/guestbook Друг в Москве купил в этой компании нужный шрус и наконец то привёз, вот собственно и он с номерком Пробил данный номер (845036) по Экзиту , есть, но по инфе он на 307 пежо. Когда надевал на привод идёт туго внутренний диаметр гранаты по шлицам немного меньше, сломал два стопорных кольца. Маленько на приводе паз под стопор прошел болгаркой маленькой дабы расширить и малость углубить паз.

Молодец что опытом делишься только вот инфа была бы более полезнее если бы написал где нашел, это была бы реальная помощь тем кто попал в подобную твоей ситуацию и избавил бы людей от лишней траты времени и нервов, не надо было бы бороздить бескрайние просторы инета особенно тем кто в этом не очень шарит.

На крышке подтёков не будет просто испаряется через неплотно прижатое место. А что с температурой, что показывает? Если показывает выше чем обычно может быть и термостат, не до открывает или заклинил по середине как правило вроде не перегревается авто а вот о.ж. тоже может выкипать.

Не всегда это происходит именно так, можешь долго ездить а потом резко раз и всё, например чуть похолодает. Как вариант действительно может выкипать, не рекомендованный антифриз, но я считаю что это ерунда (тачек не мало проверенно) хотя с пыжами вероятность есть, может на крышке бачка о.ж. резинка не плотная?

Столько не много уходит о.ж. что может и не дымить.

Либо прокладка головы, либо трещина в голове вариантов больше нет, но скорее первый вариант т.к. уходит не быстро прокладку малость продуло вот и всё, если в других местах протечки нет. Радиатор об смотри может трещинка мизерная - о.ж. выпаривает.

Arthur_King они есть уже готовые, продаются. http://balka405.com/...l#axzz2VvaOzeDo Полностью восстановил балку, правда поставил рем. комплекты подшипников. Съело саму трубу балки пальцем с право, сбил с балки крепёжное ухо отдал на завод вместе с пальцем который с лева он целый оказался. Проточили немного и сделали втулку в крепёж и запрессовали, выточили 2 пальца. Набил крепёж на место и посадил на 3 точки сварки - короче всё отлично. Цена на новую балку без рычагов 11000р в Питерском инет магазе , не дорого но пока не до неё. Вот готовые втулки правда для пежо 206 сделанные токарем на заказ.

apach11 можешь сам сделать, я вот тоже снял вчера, пришлось снимать всю сложного ни чего нет, не мог выбить торсионы , как только снял погрел вышло на ура, капец балке. А скрип не обязательно из за неё, бывает что подушки балки устают и требуют замены . Лучше заехать в сервис на диагностику и точно знать в чём дело, но если колёса верхом внутрь заваливаются то подшипники под замену- ремкомплект подшипников заднего рычага. Можешь проверить без сервиса - вывешиваешь с помощью домкрата зад ( обе стороны ) и пошетай колёса за верх и низ взявшись, в это время смотри меж аркой и колесом на рычаг в балке ходит или нет.

Ребят подскажите пожалуйста по температуре. Вот уже пару недель -25 и при работающем двиге на ХХ выше чем 70 градусов не поднимается , только при движении примерно 75, но стоит остановится и на ХХ опять опускается до 70 градусов. Дак вот хотелось бы знать это так и есть типа это беда пыжей или всё таки термостат виноват.

Чисти воздухопровод, предварительно проверь регулятор положения заслонок может с тросиками чего. А моторчик зря перепаял, у меня тоже пыжик 306 1,4 л 75 л.с. , начал барахлить моторчик, бывало пока не стукнешь по панели с низу в ногах пассажира вообще не крутил. Снял его и смазал, снял щётки и поехал искать ( одно название осталось) случайно зашел в мото запчасти и увидел щёточный узел от мотоцикла ЯВА, щётки один в один - купил и поставил - всё отлично работает как новый.