icechieff

Одна из главных проблем большинства современных систем впрыска топлива — появление грязи и различных отложений на фильтре и игле форсунки в процессе эксплуатации. При этом в работе двигателя появляются неприятные особенности, такие как нежелание работать с максимальной отдачей, повышенный расход топлива и др. Чем в более горячем месте установлены форсунки, тем больше вероятность появления на игле и других частях смолистых отложений. Чем ниже качество топливного фильтра, тем выше вероятность того, что фильтр тонкой очистки, находящийся непосредственно на инжекторе, забит. Как правило, при пробеге 100-120 тыс. км чистка форсунок становится не профилактикой, а необходимостью. Однако добавление в бак различных присадок, как показала недавняя экспертиза «А+С», является регулярным выбрасыванием денег. Между тем, такая необходимая процедура как чистка в специализированном автосервисе обойдется вам как минимум в 500 рублей, если очистка будет химической. И в гораздо большую сумму, если вы захотите почистить форсунки ультразвуком. Про ультразвук надо поговорить отдельно. Известно, что форсунка представляет собой клапан, управляемый электромагнитом. При многократной чистке ультразвуком изоляция витков обмотки электромагнита теряет свои диэлектрические свойства, и витки просто-напросто могут замкнуть. Можно сделать вывод, что многократно чистить инжекторы ультразвуком нельзя, максимум — 1-2 раза. Бюджет химической процедуры очистки форсунок, которую я предлагаю, составляет 200 рублей. Займет она 1,5-2 часа. Необходимо будет снять форсунки с двигателя, подсоединить к ним шланг от аэрозольного очистителя карбюратора, накачать давление и кратковременной подачей питания открывать-закрывать клапан, наблюдая форму распыла и одновременно вымывая отложения. Для начала необходимо приготовить электрическую цепь питания форсунок. В большинстве систем впрыска форсунки питаются напряжением около 5 Вольт. Однако это не значит, что если вы подадите кратковременно большее напряжение, то форсунка сгорит. Масса обмотки довольно велика, и пока она разогреется, пройдет время. Но лучше не рисковать, поэтому нам понадобится китайский блок питания с изменяемой полярностью и напряжением от 3 до 12 Вольт с шагом в 1,5 В. Такие сейчас продаются практически везде и стоят 40-50 рублей. Потребуется также выключатель без устойчивого положения, идеально подходит кнопка от квартирного звонка стоимостью 10 рублей. Для того чтобы подключить питание к контактам форсунки, потребуется двухпроводная фишка какого-нибудь разъема от российского авто с маленькими клеммами. Клеммы из фишки надо будет вытащить и припаять к проводам блока питания после разрыва, замыкаемого кнопкой. Стоимость фишки около 30 рублей. Цепь необходимо собирать аккуратно, обеспечивая надежный контакт. В качестве химического средства надо использовать аэрозольный очиститель карбюратора, работающий на холодном двигателе. Стоимость около ста рублей. Одного баллона для очистки четырех форсунок вполне достаточно. Для соединения распылительной трубки баллона и форсунки понадобится бензостойкий шланг. Это самое слабое место во всем процессе. Дело в том, что диаметр распылительной трубки баллона около 3 мм, а диаметр форсунки около 10. Вполне пригоден и удобен светлый мягкий резиновый вакуумный шланг от «Жигулей», который соединяет вакуумник на трамблере с карбюратором, стоимость шланга 30 рублей. Его внутренний диаметр 2-3 мм. Чтобы получить надежные соединения, необходимо сперва обмотать изолентой распылительную трубку баллона для увеличения ее диаметра, затем надеть на нее вакуумный шланг и туго обмотать место соединения. На форсунку шланг надевается с большими усилиями, но, тем не менее, и это соединение надо туго обмотать изолентой, т.к. давление, создаваемое в шланге, будет превышать номинальное в топливной магистрали автомобиля. Когда весь инвентарь для очистки приготовлен, можно приступать к снятию форсунок с автомобиля. Топливная магистраль даже в нерабочем состоянии находится под высоким давлением, поэтому прежде чем откручивать подводящий топливный шланг от рампы, нужно снять отрицательный провод от клеммы аккумулятора и накинуть на откручиваемую гайку ветошь. Не потеряйте во время разборки металлические уплотнительные колечки. Как правило, топливная рампа закреплена на трех болтах, для откручивания которых понадобится, в зависимости от марки автомобиля, снятие некоторых кронштейнов. Регулятор давления на топливной рампе снимать не нужно, необходимо лишь отсоединить от него все трубки. После откручивания рампы отсоедините разъемы от всех форсунок, они фиксируются металлическими скобами. Аккуратно снимите топливную рампу с автомобиля. Главное, не повредить резиновые уплотнительные кольца форсунок. Но японские колечки даже после солидного пробега трещин не имеют и выглядят как новые. После выемки форсунок, та их часть, которая входила во впускной коллектор, вас не впечатлит, но пугаться не стоит. Как правило, внешние отложения на форму распыла не влияют. Если вы владеете таким прибором, как Омметр, то нелишним будет измерить сопротивление электромагнитов каждой форсунки. На всех автомобилях, оборудованных системой впрыска Honda PGM-Fi, сопротивление форсунок составляет 2-3 Ома, Mazda EGI — 12-16 Ом, Nissan ECCS — 10-14 Ом, Toyota TCCF — либо 2,3 Ом, либо 13,8 Ом. Полученная информация позволит произвести безопасную чистку. Приступаем к намеченной процедуре. Снимаем с форсунки фильтр тонкой очистки, проглядываем его на свет и при необходимости полощем в ацетоне. Аккуратно снимаем резиновые уплотнительные колечки и протираем их бензином. Надеваем на форсунку шланг, подключаем к ней провода. Выставляем блок питания сначала на 4,5 Вольт. Полярность значения не имеет. Нажимаем на клапан баллона с чистящей жидкостью, создавая давление. Форсунка не должна в закрытом состоянии пропускать топливо быстрее, чем одна капля в минуту. Если клапан негерметичен, то этой форсунке нужно уделить особое внимание при чистке. Затем несколько раз подряд на короткое время нажимаем на кнопку. Если у вас низкоомные форсунки, то нажимать на кнопку больше чем на долю секунды нельзя. Форсунки с большим сопротивлением можно открывать на 2-3 секунды. Должен заметить, что когда я по незнанию при чистке форсунок автомобиля Honda Odyssey открывал их на 3-4 секунды, ничего фатального, слава Богу, не произошло. Повторять не рекомендую, и если вы не имеете Омметра, то замыкайте цепь на очень короткое время. Если форсунка не открылась при 4,5 Вольт, то можно увеличить напряжение до 6 Вольт. Форсунку при открытии нужно держать вертикально вниз. В зависимости от типа распылителя может быть два варианта. Либо факел, либо отдельные струи. Факел должен быть идеальной конической формы, не должно выделяться отдельных струй. Если же распылитель имеет шесть отверстий, то струи должны выходить узким пучком, они не должны слипаться между собой или отклоняться в сторону. Так, за несколько циклов накачивания давления открытия форсунки нужно добиться идеального распыла. После того как все форсунки будут очищены, остатком жидкости в баллоне можно побрызгать часть, входящую во впускной коллектор — все отложения сразу отлетят. Если близок срок замены масла в двигателе, а также свечей зажигания, то нелишним будет побрызгать из баллона в посадочные места форсунок на коллекторе. Таким образом, очистятся обратные стороны тарелок впускных клапанов. После завершения процедуры очистки необходимо смазать резиновые уплотнительные колечки моторным маслом и надеть их на инжекторы. После того как форсунки будут вставлены до упора во впускной коллектор, можно устанавливать топливную рампу. Не забудьте вставить в форсунки фильтры тонкой очистки. Топливная рампа, как правило, изготовлена из алюминиевого сплава, поэтому усердствовать с затяжкой не нужно. Герметичность обеспечивается уплотнениями либо из резины, либо из мягких металлов. Не перепутайте расположение вакуумных трубок и остальных элементов. После того как электрические разъемы будут защелкнуты на форсунках, необходимо несколько раз включить зажигание до погасания лампы Check Engine. В это время бензонасос накачает номинальное давление в топливной магистрали. Проведя таким способом проверку возможных утечек топлива, можно смело запускать двигатель. Этим способом можно чистить форсунки абсолютно всех бензиновых двигателей с центральным или распределенным впрыском. Форсунки встречаются и на карбюраторных движках, например, на некоторых Toyota имеется форсунка холодного пуска, которая очень часто пребывает в загрязненном состоянии. Чистку можно проводить периодически, например, раз в год осенью. Если вы, не дай Бог, порвете какое-то из уплотнительных колец форсунки, придется искать таковое от вазовской десятки или от Волговского движка ЗМЗ-406, но как я уже говорил, японские колечки практически не стареют.

если так, то это скорей всего глюк интернет-магазина. заедь к ним, и все будет ок) У них есть LPR комплект за 3600-3800 из Минска...

Приспособления. [1] штифт для динамического ролика (-).0189-E . Снятие ремня привода навесных агрегатов двигателя EW10J4. без кондиционера с кондиционером Для всех типов: Снять : - Переднее правое колесо - Передний правый грязеотражающий экран Ослабление натяжения ремня при воздействии на болт (1) . Зафиксировать в заданном положении динамический натяжитель (2) с помощью приспособления [1] . Снять приводной ремень (при его наличии) . ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Убедиться, что ролики (3) и (4) вращаются свободно (без зазоров и задиров) . Установка ремня привода навесных агрегатов двигателя EW10J4. Установить на место ремень . Тщательно следить за тем, чтобы ремень правильно стал на все шкивы и ролики . Снять штифт [1], потянув слегка за петлю . Продолжить операции по установке в порядке, обратном порядку снятия .

Приспособления. [1] Приспособление для измерения натяжения приводного ремня (-).0192 . [2] Фиксатор для коленвала (-).0188-Y . [3] Приспособление для фиксирования распредвала (-).0188-M . [4] Приспособление для поддержания ремня (-).0188-K . [5] Стопор маховика (-).0188-F . [6] Ключ для проворачивания коленвала (-).0117-EZ . [7] Поперечина (-).0911-AY . [8] Кронштейн (-).0911-A2 . [9] Рычажный упор для натяжения ремня (-).0188-J2 . [10] Съемник шкива (-).0188-P . [11] Набор заглушек (-).0188-T . Снятие зубчатого ремня ГРМ с двигателя DW10ATED c FAP фильтром. Снять : - декоративные крышки - Ремень привода навесных агрегатов - воздушный патрубок на входе в охладитель наддувочного воздуха (1) - патрубок выхода воздух из турбокомпрессора (2) - ударник (3) - Реактивный кронштейн (4) подвески двигателя Зафиксировать маховик стопором [5] . Вывернуть болт крепления шкива привода навесных агрегатов . Заернуть обратно болт без шайбы . Снять приспособление [5] . Снять шкив привода навесного оборудования с помощью приспособления [10] . Отсоединить фильтр твердых частиц от предварительного каталитического нейтрализатора . ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : отсоединить выпускную систему, чтобы не повредить гибкий элемент; последний не выдерживает напряжений в виде скручивания, растяжения и изгиба, которые возникают при снятии одной из опор силовой установки . Провернуть коленвал ключом [6] . Зафиксировать маховик двигателя с помощью приспособления [2] . Отсоединить и отодвинуть топливные трубки (5) . ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : закрыть отверстия пробками [11] . Удерживать двигатель с помощью приспособления [7] - [8] . Прикрыть ячейки радиатора листом из плотного картона, вырезанного по размерам радиатора . Сбросить давление в контуре охлаждения . Снять : - защелка (6) - Подушку подвески двигателя (7) - крышки привода газораспределительного механизма Зафиксировать шкив распределительного вала с помощью калиброванного штифта [3] . Ослабить крепление ролика натяжителя (10) . Вновь затянуть крепление в максимально ослабленном положении . Снять ремень. Установка зубчатого ремня ГРМ на двигатель DW10ATED с FAP фильтром. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Убедиться, что ролики (10) - (12) и водяной насос (11) вращаются свободно без зазоров и задиров ; Убедиться также, что ролики не издают шума и/или от них не отлетают брызги смазки . ПРИМЕЧАНИЕ : В случае замены ; Затянуть болт (13) усилием 4.5 дНм . Отвернуть болты (14) . Убедиться в свободном вращении шкива (15) . Завернуть болты (14) вручную . Повернуть шкив (15) по часовой стрелке до упора в концы кольцевых прорезей . Установить и хорошо натянуть в следующем порядке : - Коленвал ; Зафиксировать ремень при помощи приспособления [4] - Направляющий ролик (12) - шкив топливного насоса высокого давления (16) - Шкив распределительного вала(15) ВНИМАНИЕ : Угловое перемещение (a) шкива относительно ремня не должно превышать ширины одного зуба . Одеть ремень на шкив насоса системы охлаждения (11) и закончить натяжным роликом (10) . Подвести ролик натяжителя (10) к ремню . Затянуть средним усилием крепежный болт натяжного ролика . Снять приспособление [4] . Предварительное натяжение ремня ГРМ. Установить приспособление [1] . ПРИМЕЧАНИЕ : Проследить, чтобы прибор не касался окружающих механизмов . Повернуть натяжной ролик (10) против часовой стрелки при помощи приспособления [9] . Добиться натяжения в 98 ± 2 единиц seem . Затянуть болт (17) моментом 2.3 дНм, не меняя положения ролика . Снять приспособление [1] . ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Отворачивая болт (14) шкива (15), убедиться, что эти болты не упираются в петлю ; В противном случае приступить заново к установке ремня ГРМ . Затянуть болты (14) моментом дН.м . Снять фиксаторы [3] - [2] . Провернуть коленвал на 8 оборота в нормальном направлении вращения . ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Ни в коем случае не проворачивать коленвал в обратном направлении . Окончательное натяжение ремня ГРМ. Установить фиксаторы [2] -[3] . Отвернуть болты (14) . Завернуть болты (14) вручную . Отвернуть болты (14) на 1/6 оборота . Ослабить болт (17) . Установить приспособление [1] на пролет ремня (A) . Повернуть натяжной ролик против часовой стрелки при помощи приспособления [9] . Добиться натяжения в 54 ± 2 единиц seem . Затянуть болт (17) моментом 2.3 дНм, не меняя положения ролика . Затянуть болты (14) моментом дН.м . Снять приспособление [1] чтобы ослабить внутренние напряжения . Вновь установить приспособление [1] . Величина натяжения должна находиться между 51 и 57 единц seem . ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Если полученная величина натяжения ремня находится за пределами допуска, ослабить ремень и приступить к повторному натяжению . Снять : Прибор [1] Фиксаторы [2] - [3] Проверка правильности регулировки газораспределительного механизма. Провернуть коленвал на 2 оборота в нормальном направлении вращения и не проворачивать в обратном . Вновь установить фиксатор [2] . ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Визуально убедиться, что разница между отверстием во фланцах распредвалов и отверстием под соответствующий фиксатор составляет не более 1 мм . Убрать фиксатор [2] . Установить на место : - крышки привода газораспределительного механизма (затянуть болты моментом 1.5 дН.м) - Подушку подвески двигателя (затянуть болты моментом 6.0 дН.м) Вновь установить приспособление [5] . Установить реактивный рычаг (4) подвески двигателя . Затянуть : - Болт усилием 5.5 дНм (Со стороны двигателя) - Болт усилием 4.0 дНм (сторона подмоторной рамы) Установить шкив привода навесных агрегатов . Прогнать метчиком M16 X 150 в коленчатом валу внутреннюю резьбу под болт крепления шкива . Очистить металлической щеткой от грязи резьбу болта . Затяжка : - предварительная затяжка моментом 5.0 дН.м+ LOCTITE FRENETANCH - закончить затяжку поворотом на 62 ° с помощью специального приспособления FACOM 360° Проверить затяжку : - приложить момент 14.5 дН.м с помощью динамометрического ключа - ключ должен прокрутиться перед поворотом болта В противном случае : - Ослабить болт - начать процедуру затяжки с самого начала Установить ремень привода навесных агрегатов . Снять приспособление [5] . ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : каждый раз заменять хомуты выпускной системы . Продолжить операции по установке в порядке, обратном порядку снятия . Затянуть болты элемента, воспринимающего удары (3), моментом 4.0 дН.м . Затянуть колесные болты усилием 9.0 дНм . Остальные узлы и механизмы установить в обратном порядке . Провести программирование компьютеров .

Приспособления. [1] приспособление для блокировки коленчатого вала (-).0189-B . [2] Калиброванные штифты для фиксации распределительных валов (-).0189-A . [3] Приспособление для поддержания ремня (-).0189-K . [4] Калиброванный штифт для фиксации в заданном положении ролика динамического натяжителя (-).0189-J . [5] Приспособление для стопорения ступиц распредвалов . [6] Поперечина для вывешивания двигателя . [7] Проушина для вывешивания двигателя (-).0102-ZV . Снятие зубчатого ремня ГРМ с двигателя EW10J4 Снять : - Передний правый грязеотражающий экран - Ремень привода навесных агрегатов Снять : - Болты (1) - Шкив привода навесных агрегатов (2) При помощи приспособлений [6] и [7] зацепить за строповочную проушину . Снять : - Правая промежуточная опора двигателя (3) - Верхний картер газораспределительного механизма (4) - Болт (5) крепления шлангов гидроусилителя руля Отвести в сторону шланги гидроусилителя руля . Снять нижний картер газораспределительного механизма (6), стараясь не повредить его . ВНИМАНИЕ : Не отворачивать болты крепления (A) . Застопорить : - коленчатый вал (с помощью приспособления [1]) - Распредвалы (с помощью приспособления [2]) Ослабить болт (7) (Максимально) . Высвободить кронштейн ролика (8) из прилива блок-картера (для увеличения свободы перемещения) . Снять ремень. Установка зубчатого ремня ГРМ на двигатель EW10J4 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Убедиться, что ролики (9) - (10) и водяной насос (11) вращаются свободно без зазоров и задиров ; Убедиться также, что ролики не издают шума и/или от них не отлетают брызги смазки . В случае замены обводного ролика (10) привода газораспределительного механизма, затянуть моментом 3.5 дНм . Надеть ремень на шкив коленвала с соблюдением направления установки (12) . Зафиксировать ремень при помощи приспособления [3] . Установить и хорошо натянуть в следующем порядке : - обводной ролик (10) - шкивы распределительных валов (13) - (14) - насос системы охлаждения (11) - натяжной ролик (9) ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ НАТЯЖЕНИЕ РЕМНЯ ГРМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : операция(и), которые следует выполнить при холодном двигателе . Установить обратно кронштейн ролика (8) на прилив ( блок-картера . Снять приспособление [3] . C : Максимальный параметр . D : Номинальная величина натяжения . Повернуть ролик при помощи шестигранника (E) в направлении стрелки до занятия меткой (15) положения ©, чтобы натяжение ремня было максимальным . Установить приспособление [4] . Повернуть ролик в направлении, противоположном стрелке, с помощью шестигранной головки до получения легкого контакта ползуна со штифтом . ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : запрещается поворачивать ролик (9) на полный оборот . ПРИМЕЧАНИЕ : Эта операция позволяет установить метку (15) в номинальное положение (D) . Затянуть болт (7), удерживая ролик с помощью шестигранной головки (E) : Затяжка моментом 2 дН.м . Снять штифты [1] - [2] и [4] . Повернуть на 10 оборотов коленчатый вал в направлении нормального вращения двигателя . ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Ни в коем случае не проворачивать коленвал в обратном направлении ; к ремню не должно прикладываться никакого давления и никаких внешних воздействий . Контроль натяжения ремня ГРМ. Проверить положение метки натяжителя (15) . Если метка натяжителя (D) не находится в своем положении регулировки : Начните заново действия по натяжению ремня с установки ремня привода механизма газораспределения . Контроль положения коленчатого вала. Зафиксируйте шкив распределительного вала впускных клапанов (С помощью приспособления [2]) . Выставить и застопорить коленчатый вал (С помощью приспособления [1]) . Если можно установить приспособление [1], продолжите операции по установке . В случае невозможности установить приспособление [1] установите на место диск (16) . УСТАНОВКА НА МЕСТО ДИСКА Зафиксируйте в неподвижном положении коленчатый вал (С помощью приспособления [5]) . Отверните болт (17), чтобы освободить шкив (12) коленчатого вала . Поворачивайте диск (16) до точки его фиксации (С помощью приспособления [5]) . Установить приспособление [1] . Затяните болт (17) моментом 4 ± 0.4 дН.м, затем произведите угловую затяжку 53 ± 4 (При помощи приспособления типа FACOM D.360) . Снять приспособления [1] - [2] - [5] . УСТАНОВКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) Установить на место : - Нижний кожух 6 газораспределительного механизма - Шкив привода навесных агрегатов (2) - Болты (1) усилием 2 дНм - Верхний кожух газораспределительного механизма (4) - Болты (5) крепления шлангов гидроусилителя руля - Правая промежуточная опора двигателя (3) Затянуть 7 болта кронштейна моментом 6 дНм . Снять приспособления [6] - [7] . Установить ремень привода навесных агрегатов . Продолжить операции по установке в порядке, обратном порядку снятия . Затянуть колесные болты моментом 9 дНм .

Приспособления. [1] Приспособление для фиксирования маховика двигателя (-).0132-QY . [2] Штифт шкива привода распределительного вала (-).0132-RZ . Снятие зубчатого ремня ГРМ. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи . Снять ремень привода навесного оборудования . Подпереть двигатель домкратом через деревянную проставку . Снять : - верхнюю правую опору двигателя - Шкив привода навесных агрегатов - крышки привода газораспределительного механизма Зафиксировать маховик двигателя с помощью приспособления [1] . Зафиксировать распределительный вал при помощи штифта [2] . Отпустить гайку (2), удерживающую натяжной ролик (1), затем отодвинуть натяжной ролик с помощью регулировочного эксцентрика (E) (на 6 щелчка в горизонтальном направлении в сторону насоса системы охлаждения), чтобы ослабить натяжение ремня . Снять (3) . Установка зубчатого ремня ГРМ. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Убедиться, что ролик (1) вращается свободно (без люфта и задиров) . Маховик и шкив распределительного вала зафиксированы в определенном положении . Установить новый приводной ремень (A), удерживая сильно натянутой ветвь ремня между шкивом коленчатого вала и шкивом распределительного вала, выполняя действия в следующей последовательности : шкив коленчатого вала шкив распределительного вала Шкив привода насоса охлаждающей жидкости натяжной ролик Снять штифты [1] и [2] . С помощью шестигранной головки (E) повернуть ролик против часовой стрелки, чтобы подвести указатель (4) в положение . Удерживать ролик в этом положении и затянуть гайку (2) моментом 2.0 дН.м . Повернуть коленчатый вал на 10 оборота по часовой стрелке до достижения верхней мертвой точки в цилиндре 1 . Зафиксировать маховик . ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : запрещено поворачивать коленчатый вал против часовой стрелки, чтобы вставить калибровочный штифт маховика . Проверить правильность фиксации в контрольных точках, убедившись, что калибровочный штифт распределительного вала свободно входит в свое отверстие . Немного отвернуть гайку (2), удерживая в прежнем положении ролик . С помощью шестигранной головки (E) повернуть натяжной ролик по часовой стрелке, чтобы подвести указатель (4) в положение © . Удерживать ролик в этом положении и затянуть гайку (2) моментом 2.0 дН.м . Удалить приспособление [1] с маховика . Проверить положение указателя (4) . Если положение неправильное, немного отвернуть гайку (2) и повторить операции натяжения приводного ремня . Повернуть коленчатый вал на 2 оборотов по часовой стрелке . Убедиться в правильной регулировке привода ГРМ (возможность зафиксировать в контрольных точках шкивы коленчатого вала и распределительного вала) . Если это не так, повторить сначала операцию по установке и натяжению приводного ремня . Установить на место : - крышки привода газораспределительного механизма - Шкив привода навесных агрегатов (затяжка моментом 2.5 дН.м) - верхнюю правую опору двигателя Установить ремень привода навесных агрегатов . Подсоединить аккумуляторную батарею .

Приспособления. [1] Приспособление для измерения натяжения приводного ремня S.0192 . [2] приспособление для фиксирования маховика двигателя (-).0132-QY . [3] Приспособление для фиксирования распредвала : Выпуск(-).0132-AJ1 . [4] Приспособление для фиксирования распредвала : Впуск (-).0132-AJ2 . [5] Приспособление для поддержания ремня (-).0132-AK . Снятие зубчатого ремня ГРМ. Снять : - Переднее правое колесо - грязезащитный щиток - Ремень привода навесных агрегатов - Шкив привода навесных агрегатов ( на коленчатом валу) Удерживать силовую установку с помощью поддерживающих стоек . Снять : - левая опорная лапа двигателя (1) в комплекте - Нижний кожух газораспределительного механизма - Верхний кожух газораспределительного механизма (2) Застопорить : - маховик в положении ВМТ цилиндра 1 ; с помощью приспособления [2] - Распредвалы ; При помощи приспособлений [3] - [4] С помощью шестигранной головки (A) повернуть ролик в направлении, указанном стрелкой, чтобы установить индекс (3) в положение ( для максимального ослабления ремня . Зафиксировать натяжной ролик в положении . ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : запрещается поворачивать ролик на полный оборот . Снять (4) . Устанока зубчатого ремня ГРМ. Убедиться, что ролики (5) и (6) вращаются свободно (без зазоров и задиров) . На ремень нанесено 3 метки © - (D) - (E) напротив зубцов (1) и (52) - (72) ремня . Метки представляют собой нанесенные белой краской штрихи на тыльной стороне ремня напротив соответствующих зубцов . Установить на место ремень . Совместить метку © приводного ремня с канавкой (F) шкива коленчатого вала . Можно повернуть распределительные валы с помощью ключа чтобы облегчить установку приводного ремня на шкивы . Для поддержания ремня установите на шестерню коленвала приспособление [5] . СЛИШКОМ БОЛЬШОЕ НАТЯЖЕНИЕ Повернуть натяжной ролик против часовой стрелки до упора, затем вернуться назад на 2 мм . Затянуть болт натяжного ролика моментом 1 дН.м . Вынуть штифт коленчатого вала . Провернуть коленвал на 4 оборота в нормальном направлении вращения . НОРМАЛЬНОЕ НАТЯЖЕНИЕ Выставить и застопорить коленчатый вал . Воздействовать на болт (7), чтобы отпустить натяжной ролик . Натянуть ролик в направлении по часовой стрелке до точки, в которой получается предельно большое натяжение . С помощью шестигранной головки (A) подвести индекс, поворачивая по часовой стрелке, чтобы он располагался напротив метки . ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : для правильной регулировки привода ГРМ индекс не должен опуститься ниже минимальной точки . Затянуть крепление ролика динамического натяжителя : 2.2 дН.м . Вынуть штифты : - коленчатый вал - распределительные валы Провернуть коленвал на (2) оборота в нормальном направлении вращения . Проверить положение ролика: он должен располагаться в ± 2 мм по отношению к тому положению, в котором он был ранее затянут; в противном случае начать установку сначала . Проверить правильность регулировки, снова зафиксировав в положении для регулировки распределительные валы; если правильный результат не получен, начать операцию сначала . Вынуть калибровочный(е) штифт(ы) двигателя . Установить ремень навесных агрегатов, локер, колесо.

сегодня скрипели намного меньше. пока не знаю что тебе порекомендовать. думаю, что к концу недели будет ясно что, да как...

нет, не надо обучать. конечно приезжай, конечно покрутим)))

а еще detali.ru

ИДЕНТИФИКАЦИЯ A - Табличка (На коробке передач) . E - Гравировка ( Метка коробки передач + N ° серии) . A - Табличка (На коробке передач) : B - Метка коробки передач C - n° серии D - штрих-код ИЗМЕНЕНИЯ Коробки передач ML5C постепенно заменяют коробки передач ML5TB и MG5TB; они имеют такую же схему, что коробки передач типа ML . Принципиальные различия между коробкой передач ML5C и версиями ML5TB и MG5TB следующие : - уменьшение габаритных размеров коробки передач (снижение на 14,00 мм длины коробки) ; длина коробки передач ML5T 397,00 mm - ML5C 383,00 mm - изменение кулисы коробки передач (передача заднего хода находится слева от 1-й передачи) - шестерни передачи заднего хода с косыми зубьями имеют постоянное зацепление - установка синхронизатора передачи заднего хода - разблокировка включения передачи заднего хода управляется тросом от рычага переключения передач - улучшение синхронизации (система контакта с тремя конусами для 1-й и 2-й передач, с двумя конусами для 3-й передачи, с одним конусом для 4-й и 5-й передач), а также упрощение изготовления: шарики и пружины заменены ОПИСАНИЕ (1) Первичный вал . (2) Упорный игольчатый подшипник передачи заднего хода . (3) Ось передачи заднего хода . (4) Шестерня привода передачи заднего хода . (5) Картер сцепления . (6) Картер коробки передач . (7) Синхронизатор передачи заднего хода . (8) Промежуточная шестерня привода передачи заднего хода . (9) Ведущая шестерня : 5-я . (10) Синхронизатор : 5-я . (11) Стальной штампованный поддон . (12) Ведомая шестерня : 5-я . (13) Ведомая шестерня : 4-я . (14) Синхронизатор : 3-я / 4-я . (15) Ведомая шестерня : 3-я . (16) Ведомая шестерня : 2-я . (17) Синхронизатор : 1-я / 2-я . (18) Ведомая шестерня : 1-я . (19) Ведомая шестерня : Задний ход . (20) Стопорная пластина подшипника дифференциала . (21) Планетарные шестерни . (22) Блок дифференциала . (23) Сателлитная шестерня . (24) Зубчатый венец . (25) Вторичный вал . (26) Червяк привода спидометра (В зависимости от автомобиля) . ЗАДНИЙ ХОД (1) Первичный вал . (3) Ось передачи заднего хода . (4) Шестерня привода передачи заднего хода . (8) Промежуточная шестерня привода передачи заднего хода . (12) Ведомая шестерня : 5-я . (13) Ведомая шестерня : 4-я . (15) Ведомая шестерня : 3-я . (16) Ведомая шестерня : 2-я . (18) Ведомая шестерня : 1-я . (19) Ведомая шестерня : Задний ход .

Перед проверкой подвески и рулевого управления проверьте, что давление в шинах соответствует требуемому, углы установки передних колес правильно отрегулированы и автомобиль загружен равномерно. Автомобиль ведет в сторону: – неисправна шина; – чрезмерный износ в деталях подвески или элементах рулевого управления; – неправильная регулировка углов установки колес; – повреждение элементов подвески или рулевого управления. Биение колеса и вибрация: – не отбалансированы передние колеса (вибрация чувствуется на рулевом колесе); – не отбалансированы задние колеса (вибрация чувствуется по всему автомобилю); – повреждение или искажение формы колеса; – повреждение или искажение формы шины; – изношены шаровые шарниры или втулки подвески; – ненадежно затянуты болты крепления колеса. Чрезмерное раскачивание автомобиля: – неисправны амортизаторы; – недостаточная упругость пружины подвески; – износ или обрыв тяги стабилизатора. Неустойчивость автомобиля при движении: – неправильная регулировка углов установки передних колес; – износ шаровых шарниров и втулок передней подвески; – неотбалансированы колеса; – деформирована или повреждена шина; – ненадежно затянуты болты крепления колеса; – неисправны амортизаторы. Тугое рулевое управление: – заклинивание шаровых шарнирных соединений рулевого привода или подвески; – порван или неправильно отрегулировано натяжение ремня усилителя рулевого управления; – неправильно отрегулированы углы установки передних колес; – повреждение рулевой передачи. Увеличенный люфт рулевого управления: – изношен вал рулевой колонки; – изношены шаровые шарниры рулевых тяг; – изношена рулевая передача; – изношены шаровые шарниры и втулки подвески.

Перед проверкой работы тормозной системы убедитесь, что давление в шинах соответствует требуемому, углы установки передних колес правильные и автомобиль загружен равномерно. При торможении автомобиль уводит в сторону: – изношены или загрязнены тормозные колодки на одной стороне автомобиля; – заклинен поршень рабочего тормозного цилиндра или суппорта; – на разных сторонах автомобиля установлены тормозные колодки с разными свойствами; – ненадежно затянуты болты крепления суппорта; – изношены или повреждены элементы подвески. Посторонний шум при торможении: – износ тормозной колодки до металла; – коррозия тормозного диска или тормозного барабана; – между тормозным диском и тормозным щитом попали посторонние предметы (камни). Увеличен ход тормозной педали: – неисправен главный тормозной цилиндр; – воздух в системе привода тормозов; – неисправен вакуумный усилитель тормозов. Легкое нажатие педали тормоза: – воздух в системе привода тормозов; – дефект резиновых тормозных шлангов; – ненадежно затянуты гайки крепления главного тормозного цилиндра; – неисправен главный тормозной цилиндр. Для остановки автомобиля необходимо прилагать слишком большое усилие к педали тормоза: – неисправен вакуумный усилитель тормозов; – негерметичен вакуумный шланг усилителя тормозов; – пережаты или деформированы тормозные трубки; – заклинен поршень в рабочем тормозном цилиндре; – неправильно установлены тормозные колодки; – тип тормозных колодок не соответствует требуемому; – загрязнение тормозных колодок; – неисправен вакуумный насос (дизельные двигатели). Вибрация при торможении: – биение тормозного диска превышает допустимые пределы; – изношены тормозные колодки; – ненадежно затянуты болты крепления тормозного щита или суппорта; – износ элементов подвески. Заклинивание тормозов: – заклинен поршень рабочего тормозного цилиндра; – неправильно отрегулирован механизм ручного тормоза; – неисправен главный тормозной цилиндр. Блокирование задних колес при торможении: – загрязнение задних тормозных колодок; – деформация заднего тормозного барабана.

Вибрации при ускорении или торможении: – изношен внутренний шарнир равных угловых скоростей; – погнут или деформирован приводной вал; – изношен промежуточный подшипник. Щелчки или шум при поворотах (при максимальном угле поворота): – изношен наружный шарнир равных угловых скоростей; – недостаточно смазки в ШРУСе, возможно, в связи с повреждением защитного чехла; – изношен промежуточный подшипник.

Утечки масла: Для определения утечек масла очистите грязь с картера коробки передач и прилегающих областей и проведите контрольную поездку на малой скорости, чтобы масло не переносилось потоком воздуха. Установите автомобиль на смотровую яму и определите место утечки масла. Утечка может происходить из трех зон: маслосборника, трубы щупа измерения уровня масла и зоны подвода масла к теплообменнику. Масло коробки передач коричневого цвета и имеет жженый запах: – низкий уровень масла в коробке передач. Недостаточно четкое переключение передач: – неправильно установлен или отрегулирован трос выбора передач. Из-за этого могут наблюдаться следующие неисправности: • запуск двигателя может производиться в положении не только "Р" или "N"; • индикатор указывает положение селектора не то, которое включено на самом деле; • автомобиль начинает движение при установке рычага селектора в положение "Р" или "N"; • нечеткое или беспорядочное переключение передач. Не работает режим включения пониженной передачи при нажатии до упора педали газа(кикдаун): – низкий уровень масла в коробке передач; – неправильная регулировка троса выбора передач. Двигатель не запускается независимо от положения рычага селектора или запускается в любом положении селектора: – неправильно отрегулирован датчик блокировки стартера; – неправильная регулировка троса выбора передач.

Посторонний шум в нейтральном положении коробки передач: – изношены подшипник входного вала (шум слышен при отпущенной педали сцепления); – изношен выжимной подшипник сцепления. Шум при включении только одной передачи: – изношены или повреждены зубья шестерни одной передачи. Затруднено переключение передач: – повреждение сцепления; – изношены или повреждены тяги переключения передач; – неправильно отрегулированы тяги переключения передач; – изношены синхронизаторы. Выбивание передач: – изношена или повреждена тяга переключения передач; – неправильно отрегулированы тяги переключения передач; – изношены синхронизаторы; – изношены вилки включения передач. Вибрация: – низкий уровень масла; – износ подшипников. Утечки масла: – износ уплотнительных колец дифференциала; – износ уплотнения входного вала.

Отсутствует сопротивление при нажатии педали сцепления: – неисправен механизм регулировки троса (сцепление с тросовым приводом); – неисправна гидравлическая система выключения сцепления (сцепление с гидравлическим приводом); – сломан подшипник или вилка выключения сцепления; – сломана диафрагменная пружина в нажимном диске сцепления. Сцепление постоянно включено: – неисправен механизм регулировки сцепления (сцепление с тросовым приводом); – неисправна гидравлическая система привода сцепления; – заклинен диск сцепления на шлицах входного вала коробки передач; – постоянный контакт диска сцепления с маховиком или нажимным диском; – неправильная сборка нажимного диска; – изношен механизм выключения сцепления. Пробуксовка сцепления: – неисправен механизм регулировки троса (сцепление с тросовым приводом); – неисправна гидравлическая система привода сцепления; – чрезмерный износ накладок диска сцепления; – накладки диска сцепления загрязнены маслом или смазочным материалом; – неисправен нажимной диск или слабая диафрагменная пружина. Интенсивная вибрация при включении сцепления: – накладки диска сцепления загрязнены маслом или смазочным материалом; – чрезмерный износ накладок диска сцепления; – деформирован нажимной диск или диафрагменная пружина; – износ опор двигателя или коробки передач; – износ шлицов входного вала коробки передач или ступицы диска сцепления. Шум при нажатии или отпускании педали сцепления: – изношен выжимной подшипник; – изношены втулки педали сцепления; – неправильно собран нажимной диск; – сломана диафрагменная пружина нажимного диска; – сломана пружина демпфера диска сцепления.

Увеличенный расход топлива: – загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра; – повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели); – неисправны форсунки (дизельные двигатели); – неправильная установка угла опережения зажигания (бензиновые двигатели); – низкое давление в шинах. Утечки топлива: – поврежден или проржавел топливный бак, трубы и шланги. Повышенный шум в системе выпуска отработанных газов: – негерметична система выпуска отработанных газов или ненадежно привинчен выпускной коллектор; – повреждение глушителей или труб; – дефективна подвеска выхлопной системы или ее контакт с кузовом автомобиля.

Перегрев: – недостаток охлаждающей жидкости в системе охлаждения; – неисправен термостат; – загрязнен радиатор или его решетка; – неисправен вентилятор радиатора; – неисправен температурный датчик; – пробки в системе охлаждения; – неисправна пробка расширительного бачка. Низкая температура двигателя: – неисправен термостат; – неисправен температурный датчик; – неисправен вентилятор радиатора. Утечки охлаждающей жидкости: – повреждение шлангов или ненадежное их крепление хомутами; – негерметичен радиатор системы охлаждения или радиатор отопителя; – неисправна пробка расширительного бачка; – негерметично уплотнение водяного насоса; – кипение охлаждающей жидкости из-за перегрева; – пробки в системе охлаждения. Внутренняя утечка охлаждающей жидкости: – пробита прокладка головки блока цилиндров; – трещины в головке блока цилиндров или блоке цилиндров. Коррозия: – нерегулярно производится смена охлаждающей жидкости; – применение несоответствующего типа охлаждающей жидкости.

При запуске двигателя коленвал не вращается: – ненадежно подсоединены или окислены клеммы аккумулятора; – аккумулятор разряжен или неисправен; – нарушение целостности электропроводки в цепи стартера; – неисправно тяговое реле стартера; – неисправен стартер; – изношены зубья шестерни привода стартера или зубья зубчатого венца маховика; – отсоединена шина заземления двигателя на корпус автомобиля. Коленвал вращается, но двигатель не запускается: – отсутствует топливо в баке; – разряжен аккумулятор (коленвал вращается очень медленно); – ненадежно закреплены или окислены клемму аккумулятора; – повреждены элементы системы зажигания (бензиновые двигатели); – неправильный зазор в свечах зажигания (бензиновые двигатели); – неисправна система предпускового подогрева (дизельные двигатели); – повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели); – неисправен электромагнитный клапан, перекрывающий подачу топлива (дизельные двигатели); – воздух в топливной системе (дизельные двигатели); – механическая неисправность системы газораспределения. Неустойчивый запуск холодного двигателя: – разряжен аккумулятор; – ненадежно подключены или окислены клеммы аккумулятора; – выход из строя или неправильно отрегулированы межэлектродные зазоры в свечах (бензиновые двигатели); – неисправна система предпускового подогрева (дизельные двигатели); – повреждена система впрыска топлива (бензиновые двигатели); – повреждение системы зажигания (бензиновые двигатели); – низкая компрессия в цилиндрах. Неустойчивый запуск горячего двигателя: – загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра; – повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели); – низкая компрессия в цилиндрах. При включении стартера присутствуют посторонние шумы: – изношены или сломаны зубья на шестерне стартера или зубчатом венце маховика; – отсутствуют или ненадежно затянуты болты крепления стартера; – износ или повреждение деталей стартера. Остановка двигателя после запуска: – ненадежное подсоединение элементов системы зажигания (бензиновые двигатели); – подсос воздуха в системе впрыска или впускном коллекторе (бензиновые двигатели); – повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели). Неустойчивый режим работы двигателя на холостом ходу: – загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра; – подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели); – неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели); – неравномерная или низкая компрессия в цилиндрах; – изношены кулачки распредвала; – неправильно установлен зубчатый ремень привода механизма газораспределения; – повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели); – неисправны форсунки (дизельные двигатели). Пропуски зажигания на холостом ходу: – неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели); – дефективные высоковольтные провода (бензиновые двигатели); – подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели); – повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели); – неисправны форсунки (дизельные двигатели); – неравномерная или низкая компрессия в цилиндрах; – отсоединились или негерметичны шланги вентиляции картера двигателя. Пропуски зажигания во всем диапазоне оборотов двигателя: – загрязнен топливный фильтр; – неисправен или низкое давление подачи топлива топливным насосом; – забито дренажное отверстие топливного бака или топливопроводы; – подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели); – неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели); – неисправна катушка зажигания (бензиновые двигатели); – неисправна форсунка (дизельные двигатели); – неисправна крышка прерывателя распределителя (бензиновые двигатели); – неравномерная или низкая компрессия в цилиндрах; – повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели). Вибрация двигателя при ускорении: – неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели); – подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели); – повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели); – неисправна форсунка (дизельные двигатели). Неустойчивая работа двигателя: – подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели); – забит топливный фильтр; – неисправность или низкое давление подачи топлива топливным насосом (бензиновые двигатели); – забито дренажное отверстие топливного бака или топливопроводы; – повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели); – неисправны форсунки (дизельные двигатели). Низкая отдача мощности двигателя: – неправильно установлен зубчатый ремень привода; – забит топливный фильтр; – неисправен или низкое давление подачи топлива топливным насосом; – неравномерная или низкая компрессия в цилиндрах; – неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели); – подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели); – неисправна система впрыска топлива (бензиновые двигатели); – неисправны форсунки (дизельные двигатели); – неправильно установлен момент впрыска топлива топливного насоса (дизельные двигатели); – заклинивание тормозов; – пробуксовка сцепления. Обратные вспышки в двигателе: – неправильно установлен зубчатый ремень привода механизма газораспределения; – подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели); – повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели). Низкое давление масла в двигателе: – низкий уровень масла или неправильный его сорт; – неисправен датчик давления масла; – изношены подшипники двигателя или масляный насос; – перегрев двигателя; – неисправен предохранительный клапан давления масла; – загрязнен сетчатый фильтр маслоприемника. Двигатель работает после выключения зажигания: – чрезмерный нагар в камерах сгорания; – перегрев двигателя; – повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели); – неисправен электромагнитный клапан остановки двигателя (дизельные двигатели). Шумы в двигателе Детонация в двигателе при ускорении: – неправильно установлен угол опережения зажигания (бензиновые двигатели); – тип свечей зажигания не соответствует требуемому; – низкое октановое число топлива; – подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели); – чрезмерный нагар в камерах сгорания; – повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели). Свистящие или хрипящие шумы: – негерметичен впускной коллектор или прокладка дросселя (бензиновые двигатели); – негерметична прокладка выпускного коллектора; – негерметичны вакуумные шланги; – пробита прокладка головки блока цилиндров. Дребезжащие шумы: – изношен клапанный механизм или распредвал; – износ вспомогательных элементов двигателя (водяной насос, генератор и т.д.). Детонационные или глухие шумы: – изношены подшипники нижней головки шатуна (шум уменьшается под нагрузкой); – изношены коренные подшипники (шум увеличивается под нагрузкой); – удары по поршню (особенно на холодном двигателе); – неисправны вспомогательные элементы двигателя (водяной насос, генератор и т.д.).

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Охладитель коробки передач 3. Охладитель 4. Болты крепления 5. Прокладки 6. Шайба Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Охладитель установлен на верхней части картера коробки передач. Для доступа к охладителю снимите корпус воздушного фильтра и впускные каналы. 2. Отсоедините разъем от подвески поддержки, расположенной выше охладителя, затем снимите подвеску поддержки. 3. Используя зажимы, пережмите шланги подвода охлаждающей жидкости к охладителю. 4. Отсоедините оба шланга системы охлаждения от охладителя. 5. Отвинтите два болта крепления охладителя и снимите его с коробки передач. Установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Установка производится в последовательности, обратной снятию. Проверьте уровень жидкости в системе охлаждения и уровень масла в коробке передач.

конечно я все эти отчеты видел. просто надо и на нас сделать, у нас то нет никаких датчиков хх, просто снимаешь патрубок воздушный, откручиваешь 4 болта, и заслонка в руках... моешь, и обратно)

когда смотришь диски, смотри на графу минимальный заказ. если стоит 2, значит за эти деньги комплект...

Хорошего отчета не нашел, предлагаю встретиться, я тебе почищу, а ты сделаешь фотки, и сделаем фотоотчет))))

про заслонку. руководство по чистке выложу. ссылку тут дам. про инжектор. я от нечего делать сам инжектор мыл. для 3.0 нужно будет две банки Wynn's по 400 р. и насос любой топливный НЕ ПОГРУЖНОЙ. ну и шланги, а если самому не охота заморачиваться, то берем 2 банки Винса в Би-Би, и на сервис где моют инжектора(у них наверняка есть этот Винс, но дело принципа не покупать у них по 800)))).