icechieff

Продолжаю раскопки на форуме бразильских пыжеводов. В этот раз речь пойдёт о сверчках. С виду они очень милые и забавные, однако как только они поселяются под обшивку наших авто - они тут же становятся злейшими врагами =) Но это всё лирика) На практике противный скрежет из-под панелей обшивки доносится из-за того, что они не плотно прилегают друг к другу (к кузову). Дабы это исправить, наши бразильские сотоварищи предлагают вот что: Нам понадобится - ножницы - набор Torx'ов - изолента (хозяйственный скотч) - тут бразильский друг рекомендует использовать что-то типо поролона на клеевой основе, но я таких вещей както не встречал. Однако думаю тут подойдёт и утеплитель, посаженный на двухсторонний скотч например или обычная шумоизоляция - отвертка - терпение Далее фотки... Желтым помечены места, куда рекомендуется приклеить кусочек изоленты, красным - кусочек поролона. 1. Замок багажника и дверей. Предлагается обмотать приемный штырь изолентой, хотя мне кажется что это спасёт максимум на неделю. 3 слоя изоленты на замке задней двери: на боковых дверях: 2. Задняя дверь. В случае, если на краске есть потёртости клеим изоленту 3. Обшивка задней двери. Дабы верхняя часть обшивки не скреблась о кузов, засовываем между ними поролонку 4. Ключ от замка запаски, расположенной в углублении в задней части багажника (у меня он кстати ниразу не пластиковый, да и держится в своих креплениях отменно) до: после: 5. Амортизатор задней двери в сложенном состоянии трется об обшивку - заклеиваем опасное место поролонкой до: после: 6. Обшивка задней части авто. снимаем обшивку: проклеиваем изолентой место, где две пластмассовые части обшивки друг с другом соприкасаются: места, куда входят клипсы заклеить изолентой с проделанной в ней дыркой (клипсы будут надежнее сидеть), плюс незабываем тратить поролонку... 7. Крепление сидений. Снять сиденья (?!) и залепить изолентой все потертые места Теперь немного поролона сюда. До: После: 8. Колодки проводов. 9. Элементы центральной консоли. До: После: И ещё тут: вынимаем прикуриватель и обматываем его изолентой Пепельница: 10. Обшивка передней части авто. Вынимаем заглушки вот отсюда заклеиваем все шумящее внутри поролоном обклеиваем заглушку изолентой и возвращаем ее на место так же поступаем со всем, что смогли вытащить из консоли колесико корректора фар 11. Блок предохранителей. Чтобы открыть крышку под рулем, нужно плоской отверткой повернуть на 90 градусов весьма заметный кругляш... оклеиваем все поролонкой: и саму крышку тоже 12. Приборка. Разбираем и обклеиваем все, что может издавать звуки: 13. Обшивки дверей. Снимаем обшивки, все отверстия под клипсы заклеиваем изолентой с дыркой, саму дверную карту и все ее части тоже обклеиваем: сверху: снизу: треугольничек зеркала 14. Часы. Снимаем козырек с часами и все проклеиваем небольшой кусок поролона также можно пихнуть между двумя частями обшивки консоли: 15. Кнопка ручника. (зачем??) Кто готов повторить заморский опыт?) отсюда

Исследователи из университета Трента (Trent University) в Канаде сообщают, что излучение беспроводных телефонов могут вызывать различные нарушения в работе сердца. В отчете, опубликованном в Европейском Журнале онкологии (European Journal of Oncology), отмечается негативное воздействие высокочастотного (2,4 ГГц) излучения в том числе и сетей Wi-Fi на контрольную группу из 25 человек в возрасте от 37 до 79 лет. Авторы исследования заявляют, что изменения в сердечном ритме наблюдаются уже при излучении в 0,5% от допустимого уровня (1 мВт/см в кв.). Причем наибольшую чувствительность демонстрируют относительно здоровые люди в возрасте от 37 до 58 лет. Под действием излучения наблюдалось учащенное сердцебиение, тахикардия, аритмия и другие симптомы вплоть до тошноты, обильного потоотделения и рвоты. Также отмечались проблемы с памятью, концентрацией и хроническая усталость. Исследователи показали, что эффект продолжался пока осуществлялось воздействие излучения от беспроводных телефонов, сетей Wi-Fi и даже электролюминесцентных ламп. Речь идет о проявлении у некоторых людей электрогиперчувствительности (electrohypersensitivity, EHS). Представленные данные с одной стороны поднимают, казалось бы, давно закрытый вопрос о вредности излучения мобильного телефона. Профессор кафедры онкологии Магда Хавас (Magda Havas) говорит, что множество исследований о влиянии излучения касались в основном воздействия на мозг и клетки тела, а вопросы, связанные с работой сердца, оставались за кадром. Кроме этого, исследователи говорят постоянном росте числа людей с EHS. Наш мир буквально пронизан излучениями. А согласно журналу Electromagnetic Biology and Medicine, к 2017 году 50% людей будет в той или иной степени подвержены EHS. 3DNews.ru

Заранее был куплен фонарик (Citroen/Peugeot 6362N6 Фонарь салонный) и выключатель (Citroen/Peugeot 633918 Выключатель освещения перчаточного ящика). Грустный исходный вид: Начинаем с простого - убираем, мешающую нам, крышку бардачка. Сначала снимаются петли (на неполностью открытом бардачке потянуть низ крышки на себя), затем вынимаем ограничительные дуги Откручиваем торксом T-20 8 винтов крепления бардачка. Сдвигаем его от себя и вниз. Слева в корпус бардачка услужливо вставлены 2 необходимых нам разъёма со всей проводкой Вытягиваем провода на себя на необходимую длину и просовываем коричневый разъём в отверстие для выключателя, а белый разъём в окошко для плафона освещения. Ставим недостающие детали в разъёмы и проверяем, включив зажигание. Должно сразу заработать. Аккуратно возвращаем бардачок на место (укладываем и расправляем проводку) и прикручиваем 8 винтов назад . Ставим на место крышку бардачка. ВСЁ. P.S. В XT проводка есть, в XR нет отсюда

1. Потянуть за нижнюю часть козырька (7), чтобы освободить его из фиксаторов . 2. Затем освободить из фиксаторов верхнюю часть . 3. Снять козырек (№7) 4. Снять крепление (№8) 5. Отсоединить разъемы панели управления . 6. Снять приборную панель (9) .

Замена ламп подсветки блока управления климат-контроля / печки. Освободить из фиксаторов, потянув на себя, верхнюю часть центральной панели. Отсоединить выключатель аварийной световой сигнализации. Откручиваем винты. Освободить из фиксаторов, слегка потянув на себя, центральную панель. Отсоединяем разъем от магнитолы. И открывается нам вот такой вид: Откручиваем винты крепления блока управления климат-контролем / печки. Вытаскиваем его. Сначала внутрь, потом снизу вынимаем (поаккуратней с защелками!) Меняем лампочки (на фото отмечены стрелками): Вот такие лампочки: По мотивам 1 и 2

Демотиваторы на хоккейную тему:

Крокодил поймал Ксению Собчак, посмотрел и думает: "А не такой уж я и голодный" Пригляделся получше: "А не такой уж я и крокодил."

Индексы скорости и нагрузки покрышки колеса Индекс скорости покрышки или вот такая схемка попадается:

Генератор не делал, но на маршале при мне перебрали стартер. Там большой выбор мастерских. Скорее всего у тебя накрылся вот этот подшипник:

Скорее всего можно. Например на 107 точно можно.

Итак, подошло время менять передние колодки, да и диски уже подносились. Последней каплей было начавшееся биение при торможении с большой скорости. Долго подыскивал, что взять на замену, ну и когда все купил, взялся за дело. Ну и как всегда: Это иллюстрация лично моих действий, вся ответственность за работы лежит на исполнителе Необходимые средства T55 Torx (очень хорошего качества) T30 Torx Т27 Torx WD40 отвертка молоток Очиститель тормозов Резьбовой герметик Наждачная бумага. В поисках дисков забрел на Поморку. Они мне очень советовали взять SBS. Что это такое я не в курсе. Яндекс выдавал, что это Scandinavian Brake Systems. Хорошо, что не китай. В общем решил взять на пробу, посмотрим, что будет. Итак, имеем комплект дисков SBS 350мм и один комплект OEM (Peugeot) колодок, который включает в себя 2 пакетика медной смазки. (Ref. No - 4252.51) Демонтаж Ослабляем болты колеса. Поддомкрачиваем машину. (не забудьте поставить машину на ручник, башмаки под задние колеса и треногу под машину!) снимаем колесо и любуемся на остатки колодок Отключаем провода индикаторов износа от соединительной колодки. Чтобы снять колодки, необходимо вынуть 2 шпильки из суппорта. Выбивать лучше тонкой битой. Я выбивал шилом. Будьте аккуратны, если шпильки прикипели, можно сломать ушки суппорта! Вот, вся прижимная конструкция. Теперь нужно вытащить изношенные колодки из суппорта. Открываем капот, смотрим количество тормозной жидкости, если много - шприцом немного выбираем. При разжатии колодок уровень поднимется и может потечь. Берем отвертку, вставляем между колодкой и тормозным диском и разжимаем их. Тормозные поршни должны довольно легко утапливаться в цилиндры. Если это не так, значит поршень закис и, скорей всего, не работает. Отжимаем колодки до конца, пока поршни целиком не уйдут в цилиндры. Вынимаем колодки. Теперь хорошо видна вечно пищащая проблема - пластины-ползунки для колодок приподняты вверх по краям и из-за этого колодка не перемещается свободно в суппорте. В идеале, надо открутить все четыре винта Т27 Torx и очистить все, что находится под пластинами. Я не смог открутить ни одного а ломать и оставаться без машины до тех пор, пока не высверлю, не хотелось. Чтобы снять тормозныые диски, надо удалить суппорта, Крепятся они двумя болтами к стойке. Эти болты очень сильно затянуты, да к тому же сидят на резьбовом герметике, именно поэтому нужен очень хороший Torx T55.. отворачиваем и снимаем суппорт. отворачиваем два винта T30 Torx крепления тормозного диска к ступице и снимаем его. Итак. очищаем диски от технической смазки. Очищайте на совесть, я не хочу, чтобы наш клуб прославился получением премии Дарвина Берем смазку из комплекта, разогреваем её. Даже теплая, она имеет консистенцию клея. Смазываем на ступице посадочное место тормозного диска и устанавливаем диск на законное место. Далее, берем суппорт и щеткой с металлической (лучше медной или латунной) щетиной, очищаем пластины от грязи. Установка Когда вы убедитесь, что новые колодки свободно перемещаются на своем "рабочем месте", можете прикручивать суппорт на место. Для удобства можете несильно смазать пластины смазкой из комплекта. Также несильно можно намазать заднюю часть колодок. Не допускайте попадания смазки на рабочую поверхность диска или колодок! Устанавливаем колодки, ставим на место шпильки с прижимной пластиной(на шпильки можно нанести немного той же медной смазки), подключаем провода датчика износа и закрепляем их с помощью пластикового крепления из комплекта колодок. Да, колодки имеют разные провода. Два провода в кебрике, два без. Те, что в кембрике, ставятся на внутренюю сторону. Те, что без - на внешнюю и фиксируются на прижимной пластине. Вторую сторону меняем аналогично. Проверьте уровень тормозной жидкости. При необходимости долейте. ВНИМАНИЕ! Перед въездом после замены колодок, прокачайте педаль тормоза несколько раз, пока колодки не прижмутся к диску и педаль не станет твердой! Притирка тормозов Притирка тормозных колодок(дисков) довольно важная операция. Если тормозной комплект прикатать неправильно, это может привести к неправильной работе тормозов и даже к разрушению фрикционных накладок или короблению диска, что выразится в его биении. На первых километрах тормозов у вас практически не будет! Так что не разгоняйтесь! Эфффект от торможения появится только через десяток торможений. Избегайте резких торможений и отпускайте педаль, если все-таки пришлось тормозить резко. Наиболее эффективно тормоза притрутся, если проехать около 200 км в спокойном режиме, давая тормозам остыть после использования. с форума 406 Coupe

Один в один как на 406 Coupe. Замена Тормозных Дисков И Колодок Brembo на Peugeot 406 Coupe

Вся правда о Peugeot 308 Мы совсем не случайно купили два года назад хэтчбек «Пежо-308» в самой демократичной комплектации. Поверили в планы французов начать его производство в Калуге – и не ошиблись. Редакционный автомобиль прошел чуть менее 40 тыс. км – участвовал в специальных зимних и летних испытаниях, доставлял радость и задавал вопросы. Кроме того, 308-е в разных комплектациях дважды участвовали в групповых тестах. Попробуем беспристрастно рассмотреть машину со всех сторон… «ПЕЖО-308»: БИОГРАФИЯ Модель дебютировала осенью 2007-го. В России – с весны 2008-го. Автомобиль выпускают с бензиновыми моторами 1,4 и 1,6 л (95–175 л.с.) и дизелями 1,6–2 л (90–136 л.с.). На тестах EuroNCAP «Пежо-308» получил максимальные пять звезд. С 2008 года, помимо трех- и пятидверных хэтчбеков, производят универсалы SW, с 2009-го – кабриолет с жесткой крышей «Пежо-308 СС» и кроссовер 3008. В 2010-м представили купе «Пежо-308 RCZ». «ПЕЖО-308» В РОССИИ Здесь продают пятидверный хэтчбек, универсал и купе-кабриолет. Двигатели: бензиновые 1,6 л, 120–150 л.с., а также дизели 110 и 136 л.с. Пока в Калуге будут собирать самый доступный вариант (именно такой у нас в редакции) – со 120-сильным мотором и механической коробкой передач. «ПЕЖО-308» В ГРУППОВЫХ ТЕСТАХ В первом тесте (ЗР, 2008, № 6) французский автомобиль с 2-литровым 140-сильным мотором и автоматической коробкой передач (комплектация Premium Pack, опции, 913 200 руб.) соперничал с «КИА-Сид», «ФИАТом-Браво» и «Маздой-3». «Пежо» разделил первое и второе места с «Маздой-3» набрав 8,1 балла. В тесте 2009 года (ЗР, 2009, № 6) принимал участие 308-й со 120-сильным двигателем и механической коробкой (комплектация Comfort Pack, 599 000 руб.). Машину сравнивали с «ФИАТом-Браво», «Хёндай-i30» и «Фольксвагеном-Гольф». Последний, набрав 8,8 балла, победил; «Пежо» (8,1 балла) занял второе место. Ниже – сумма впечатлений, положительных и отрицательных, от автомобиля по двум тестам. ПЛЮСЫ. Отличная звукоизоляция, отменная отделка, большой дорожный просвет, информативные тормоза, уверенное поведение на дороге. МИНУСЫ. Неудачное расположение внешних зеркал, специфические передние сиденья и посадка за рулем, посредственная избирательность рычага коробки передач. «ПЕЖО-308» ЗИМОЙ Наш автомобиль вместе со «Шкодой-Октавия», «Волгой-Сайбер» и «Мицубиси-Лансер» участвовал в зимнем пробеге по маршруту Москва – Великий Устюг – Москва (ЗР, 2010, № 4). Двигатель легко, с первой попытки запустился при –33ºС. Однако «Пежо» проиграл конкурентам в скорости прогрева салона на месте. Эксперты отметили также неудачную систему вентиляции: даже при максимально достижимой (и уже некомфортной) температуре боковые и заднее стекла обмерзают. Найти тепловой баланс нелегко. Средний расход топлива за пробег составил 7,3 л/100 км. ПЛЮСЫ. Уверенный пуск, добротная подвеска. МИНУСЫ. Не очень удобная посадка за рулем, посредственная система вентиляции. «ПЕЖО-308» ЛЕТОМ В летнем тесте, помимо машин, участвовавших в зимнем, стартовала «Лада-Калина» с кузовом универсал. Поездка по проселкам показала, что дорожный просвет «Пежо-308» вполне достаточен, но низкий «нос» требует аккуратности при выборе траектории. Салоны автомобилей, нагретые до 50ºС, остужали кондиционерами на месте 30 минут, замеряя скорость падения температуры. «Пежо» в этой номинации занял четвертое место, опередив лишь «Калину». Эксперимент повторили и на ходу. И вновь 308-й оказался четвертым, последним – «Сайбер». Автомобиль неплохо показал себя в специальном тесте: замена колеса с помощью штатного инструмента. Операция не вызвала проблем и заняла 8 минут – второе место. Первое – у «Калины»: 6 минут. А последнее – у «Сайбера»: 11 минут. «ПЕЖО-308» И СЕРВИС Поездки нашего «Пежо» на сервис были, к счастью, нечастыми. Но порой увлекательными и поучительными. Нехитрая в общем-то неисправность дала повод и настроение создать небольшой сериал, который заслуживает названия «Инженерный детектив». СЕРИЯ ПЕРВАЯ: ПРОШИВОЧНАЯ ПРИ СВЕЧАХ За несколько дней до Нового года «Пежо-308», пробежавший чуть больше 30 000 км, стал плохо заводиться. При первом, продолжительном пуске стартером мотор не подавал признаков жизни, со второй-третьей попытки с трудом пускался (как правило, необходимо было открыть дроссель) и несколько десятков секунд работал очень неровно, угрожая заглохнуть. Подозрение после недолгих размышлений пало на температурные датчики – воздуха или охлаждающей жидкости. Версией поделились с сотрудниками СТО официального дилера «Пежо» – «Арманд», где автомобиль регулярно обслуживали. Вердикт ремонтников был другим: необходимы замена свечей и «перезагрузка компьютера управления автоматической коробкой передач» (цитата из заказа-наряда). На словах хитрую операцию охарактеризовали более понятно: перезагрузка блока управления двигателем. Посещение СТО обошлось в 4319 рублей, из них 432 взяли за «считывание содержимого памяти электронного блока» и 720 – за «перезагрузку». Где на нашей машине автоматическая коробка передач – мы задумываться не стали. Но почему нужно платить за перепрошивочные работы? Коли автомобиль не пускался из-за блока управления – это, видимо, гарантийная неисправность. Если же виноваты только свечи (на вид вполне работоспособные), зачем перепрошивать? Ну да ладно: говорят, починили, а это главное. Однако на следующее утро… Вы угадали – все повторилось! СЕРИЯ ВТОРАЯ: ТЯГОТЫ ЖИЗНИ Морозы все усиливались, и, понятно, пуск это не облегчало. «Пежо» вновь въехал во двор сервиса «Арманд». Прошу: «Проверьте датчики!». Вежливый Мастер сетует: «Компьютер на СТО не может проверить параметры датчиков, а откровенной неисправности не показывает. Но они, конечно, поищут». Не Очень Вежливый Мастер добавляет: «Заводится же. Ну с третьего раза, ну с четвертого... Но ведь заводится!». И оба жалуются на жизнь, пытаясь объяснить: что компания «Пежо» оплачивает, а что нет. Разбираться в хитросплетении отношений производителя и дилера не хотелось. Машину оставил на СТО до вечера, хотя, чувствовал – зря. Не надо быть Холмсом, чтобы предугадать результат. ...Провожая меня к сиротливо приткнувшемуся у забора 308-му, Вежливый Мастер поведал: надо бы по гарантии поменять натяжитель ремня (его и в самом деле позже заменили), поскольку звук двигателя нехорош. Детали нет, но ее закажут, а тогда, может, и двигатель станет лучше заводиться (?!). Но, вообще, у них на СТО, утверждал Мастер, двигатель пускался нормально. «Ну, заводите», – предложил я Вежливому Мастеру. Он, не заметив моего коварства, повернул ключ и довольно долго с грустью в глазах слушал стрекот бесплодно трудившегося стартера… Мы с «Пежо» выехали за ворота, решив сюда без крайней нужды не возвращаться. ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ Тут взыграл профессиональный интерес: ведь не бином Ньютона! Диагностику в собственном техцентре начали с внешнего осмотра – подсказка для тех, кто еще не оставил надежды научиться что-нибудь толково ремонтировать. Сразу выявили небольшую течь антифриза из-под датчика охлаждающей жидкости, которую на сервисе, кстати, не заметили (наверное, компьютер не показал!). И вот немудреная лабораторная работа – проверка датчиков температуры с помощью профессионального компьютера и соответствующей программы для «Пежо». Машина выстужалась ночь, на улице –24ºС. Температура охлаждающей жидкости должна быть близка к температуре воздуха (нормальное расхождение – 3–4ºС), а коварный датчик охлаждающей жидкости утверждает: антифриз остыл лишь до –6ºС. Похоже, нашли! Осталась малость – купить датчик. Звонок в фирменный магазин «Арманда» не порадовал: ждать – месяц! Зато заводскую деталь по VIN-коду очень быстро нашли... на одном из московских рынков. Продавец для пущей точности даже вывел ее портрет на экран компьютера, взял 800 рублей, выписал чек… «Пежо» завелся, как новый. История, начавшаяся месяц назад с нашей просьбы к сервисменам проверить датчики температуры, увенчалась счастливым концом… Датчик температуры охлаждающей жидкости недорог и не в дефиците. Главное – определить неисправность! Название фирмы в этом сериале можно изменить, выбрав наугад одно из многих других. Частный случай лишь подчеркнул общие проблемы – низкую квалификацию ремонтников, не умеющих и, похоже, особо и не старающихся провести грамотную, добросовестную диагностику. Куда проще взять деньги за «телезагрузку компьютера управления автоматической коробкой передач» и расходники. Более серьезных запчастей клиент подождет. Или станет, как мы, искать иные варианты. Уверен: успех любой модели на рынке с каждым годом все больше будет зависеть от разветвленности сервисной сети, расторопности и профессионализма ремонтников. «ПЕЖО-308»: ЛИЧНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ Просторный, добротно отделанный салон. Нравится блочок управления магнитолой справа под рулем. Не очень нравятся великоватые ходы рычага коробки и чуть заваленный вверх руль. К специфичным наружным зеркалам мало-помалу приноровился. Дорожный просвет приличный, но надо помнить о переднем «клюве». Впрочем, выглядит все это страшнее, чем есть на самом деле. Машина очень комфортна в дальних поездках. Подвеска хорошо отрабатывает даже немаленькие ямы. Мягкое и разлапистое сиденье для обычного водителя приемлемо, для «спортсмена» не годится. Мотора хватает даже для довольно энергичной езды. Крутится он хорошо, подбор передаточных чисел способствует быстрому разгону на первых трех передачах. Но синхронизаторы коробки ударных переключений не любят. Исправный автомобиль уверенно пускается в морозы. Правда, двигатель (а потому и салон) даже на ходу греется дольше, чем хотелось бы. Главный недостаток – система вентиляции. В дождь стекла мгновенно потеют, зимой обмерзают. Найти компромисс между борьбой с этим недугом и комфортной температурой в салоне часто не просто. В Москве средний расход топлива – 9,3–9,5 л/100 км. На свободном шоссе вполне можно укладываться в 6,5 л. В целом считаю автомобиль достаточно крепким и надежным. Километр пробега в сравнении с иными машинами нашего парка недорог – 3,60 руб. оригинал тут

Вот отсюда: http://peugeot-club....orum/topic/389/

Тоже вполне может быть. На 1,6 и 2,0 прошлых так было... Пусть прошивку обновят если есть новая.

Вот тема про чат: https://peugeot-club.net/forum/topic/367/

А это не признак умирающего датчика ОЖ? Где-то я читал о похожем, попробую найти...

Что-то раньше не видел этого сообщения. Вроде все ок)

комплектацию например)

они в любой город шлют. или если надо, у нас иногда машина в Нижний ездит, могу заслать...

Инструкция. 1. Узнаем номер DAM своего авто: a. На стойке передней двери (на фото внизу - 9370) b. Под капотом слева, на лонжероне. c. По VIN номеру (пишите в личку). 2. Вводим номер в ФОРМУ и нажимаем Calculate! 3. Отмечаем раз в год!) P.S. Подходит и для Ситроена)

Итак Друзья! В конце ноября, в один прекрасный день в положении селектора (рычага) D моя машина отказалась передвигаться... Из моторного отсека слышался металлический шелест. Дотащив на буксире до дома, стараясь не впадать в отчаянье, приступил ко сбору информации по данной АКПП ZF-4HP20. Звонил во все фирмы подряд по списку в интернете. И все начинали ценник примерно с 70т.р. а то и больше. Рассматривались разные варианты: 1-ремонтировать на сервисе (достаточно дорого) 2-брать б/у (можно попасть хуже чем со своей, не известно сколько ей осталось...) 3-свапить МКПП (достаточно много переделок, дороговизна з/ч) 4-РЕШЕНО!!! перебирать самому!!! Собрав информацию с разных форумов, машина перекачевала в тёплый бокс моего друга, и понеслось. 1. снята вся навеска с верха (проводочки, трубочки, тросики) 2. слит антефриз. 3. машина поднята на триножках примерно на 40см от пола. 4. откручены шаровые и рулевые наконечники. 5. сняты в сборе привода. 6. снят подрамник. 7. вывешен мотор и откручена подушка корбки. 8. откручен снизу гидротрансформатор (на трёх болтах 16мм!) 9. при поддомкраченной коробке и моторе, откручены все болты крепления АКПП к двигателю. После чего вся конструкция опущена вниз (на правой подушке мотора) и снята АКПП. 10. ВСЁ кроме коробки установилось на место и машинка покинула бокс, ожидая ремонта коробки П.С. весит АКПП 80кг!!! (тяжеленькая) Разбирать, так разбирать! АКПП переехала в мой, тоже теплый гараж. 1. Отмывал с помощью очистителя двигателя, щетки и какой то матери... 2. Достаточно долго бился с приварившимся гидротрансформатором к насосу. Потом изготовил съемник и благополучно всё снял. на фото видно как обойма насоса стянула сальник и пластину. 3.раскрутил заднюю крышку (на первом фото) и аккуратно вынул всё содержимое из коробки. постепенно всё вынимая, делаю снимки. К слову, масло слилось через пробку практически всё!!! около 8литров! Затем коробку положил на покрышку (для удобства) и раскрутил все болты по периметру, соединяющие две половинки АКПП. Были приобретены: -новый масляный насос (11000) -комплект фрикционов (4000) -комплект прокладок (5700) -фильтр масляный (1000) -масло 8л. (2800) +ремонт (точнее фактически изготовление) нового трансформатора, взамен моему сломанному (5000) ИТОГО: примерно 30000р. (ну плюс новые хомутики и другая мелочевка) Коробка тщательно промылась от всего лишнего (грязи, налета, мелкой-мелкой стружки) и собиралась в обратном порядке. затем привезена в бокс и установлена на машину. Поднимали при помощи лебёдки. Собрали в всё в обратном порядке, попутно заменив сайленблоки рычагов и стойки стабилизатора (но это совсем другая история) В коробку сперва залили около 5л. масла и завели на 30сек. затем долили остальное и выровняли уровень по щупу. Первые километры не поднимал обороты больше 2000, хотя и сейчас стараюсь особо не давить на педаль. Коробочка работает без нареканий и лучше чем до поломки (более эластичнее что-ли) from http://406coupe.ru/i...?showtopic=536

На форуме 406Coupe нашел мануал по лечению скрипа тормозов Brembo

Заправочные емкости фреона R134a (грамм) на 406-х: Компрессор SANDEN 406 XU - XUD (до 80 800 000) - 800 ± 25 406 ES (до 80 800 000) - 750 ± 25 406 XU - ES (начиная с 80 800 001) - 775 ± 25 406 EW - DW - 625 ± 25 Купе 406 (до модельного года 2001) - 775 ± 25 Купе 406 (начиная с модельного года 2001) - 750 ± 25 Компрессор DELPHI 406 (до 80 800 000) - 750 ± 25 406 (начиная с 80 800 001) - 625 ± 25 Заправочные емкости масла на 406-х Компрессор SANDEN Тип - SD7 V16; Масло - SP10; Количество - 135 cm3 Компрессор DELPHI Тип - V5; Масло - PAG 488; Количество - 265 cm3

Зацените что нашел на Драйв2: