icechieff

Вопрос решил) Всем спасибо)

Продолжаю некоторые изыскания и терзания своего Пежо 4007, а также раскопки японского и французских каталогов. На этот раз меня спровоцировал ОД. Поставили сигналку с автозапуском и из двух ключей шедших с машиной мне торжественно вручили 1 ключик + 2 брелока от сигналки. Я мигом в отдел запчастей, думаю дозакажу быстренько второй ключик. ОД с радостью готов был принять заказ, но когда мне озвучили сроки и цену, слегка расстроился уже я. Ждать 2 месяца!!! Цена за ключ 7800 рублей + отдельная плата за обучение ключа!!!!! Что то я опешил и отказался от их услуг. Поэтапно сравнивая каталоги Mitsubishi и Peugeot я понял, что чипы иммобилайзера у них одинаковые. Тут закрался червячок в голову, а может можно ключ от Митсубиши прошить в Пежо?! Изучил алгоритм прошивки - надо прошиваемый ключ вставлять в замок и им включать зажигание. То есть, болванку придётся нарезать. Для начала поехал на рынок и нашёл в ключной мастерской пустую болванку (без чипа) схожую с моим ключом . Мастер глядя на мой ключ сказал, что лезвие нетипичное для Пежо и подобрал заготовку по образу и подобию моего ключа. И тут же изрёк : «Лезвие от Мицубиши!», чем и подтвердил ещё одну из моих догадок. Ради эксперимента нарезал железку (180р. заготовка+150р. нарезка). Запасная железка иногда нужна бывает, машину она не заведёт, но вот запереть бардачок, или оставить его в замке можно, оставляя кого то в машине (так безопаснее, особенно если есть дети в машине) . Но пойдём дальше, по существу вопроса . Осталось нарыть в каталоге нужный тип ключа от миццу. В ходе поисков нашёл ключи с кнопками, которые кстати подходят к Паджеро4 и Оуту. Но мне то кнопки зачем ?! Мне нужно было в обходчик иммо запихать ключик, а родной пыжовский (складывающийся и с кнопками) вытащить и пользоваться. В результате нашёл 2 типа бескнопочных ключей подходящих к нашим машинам. Первый - с обычным шильдиком , с прорезиненной ручкой - MN141124, без кнопок, цена около 1000 р. Второй тип тоже без кнопок, но с серебристым шильдиком MN141307, выглядит посимпатичнее, но и стоит почти в 2 раза дороже, около 1600-1700р. Я заказал MN141124 (1000рэ , ждать 2-3 дня), нарезал в мастерской и прошил в систему автомобиля. Сам прошить не смог, пришлость к челу обращаться, у которого был прибор (ноут) с программой (300р.) . Так что, для Пежо 4007 и Ситроена С-кроссера теперь найден альтернативный вариант ключа. Экономия от этих изысканий около 7000 рубликов + время 3 дня, вместо 2-х месяцев. отсюда

Если при включении омывателя заднего стекла вода стала подаваться на лобовое – лечение простое. 1. Снимаем правое переднее колесо. 2. Снимаем пластиковый подкрылок. 3. Отсоединяем электрический разъём от моторчика омывателя (1.1) 4. Отсоединяем трубки подачи воды (при сборке – не перепутайте их местами. 1.2 (белый штуцер) – на заднее стекло, 1.3 (чёрный штуцер) – на лобовое. 5. Снимаем моторчик омывателя (вода из бачка, само собой, вытечет) 6. Теперь нужно отсоединить клапан от моторчика (рис.3-4). Вставляем отвёртку между клапаном и корпусом моторчика (синяя стрелка на рис.3), аккуратно поворачиваем её и снимаем клапан. 7. Разбираем сам клапан. На рис.5 показана защёлка корпуса клапана (5.1) 8. Обнаруживаем заклинивший цилиндр (8.1). Аккуратно пинцетом извлекаем его из корпуса (рис.9-10) 9. Вот и причина поломки – поверхность цилиндра неровная (рис.11 – правая часть цилиндра – гладкая, левая – нет), видимо «незамерзайка» за зиму убила его. Шкуркой «нулёвкой» приводим цилиндр в надлежащее состояние. Проверяем перемещение клапана в корпусе. Собираем всё в обратном порядке.

Для начала поддомкратим машину и снимем колесо. Тяга стабилизатора - доступна. Верхняя гайка - открутилась без проблем (после отмачивания WD-40). Обратите внимание - потребуется "головка на 16" и ключ "торкс" 30. С нижней сложнее - свернув два «Торкса» - 30, пришлось прибегнуть к крайней мере. Срезал "болгаркой", предварительно чуть опустив вниз стабилизатор. Вставляем между стабилизатором и защитой картера монтировку (или ломик ) и тянем вниз. Режем - снимаем. Вот что осталось от гайки. Ну а поставить новую тягу стабилизатора - проще простого. Разница между оригинальными и неоригинальными (MAPCO) - только в способе фиксации пальца (оригинал - "торкс-30", неоригинал - ключ на 17).

Комментировать здесь нечего – просто обмотаем петли-ушки защелок спинки заднего сидения изолентой. Стуки исчезли.

Снимаем декоративную крышку с двигателя. Снимаем разъём с катушек зажигания (разъём имеет две защёлки – аккуратнее!) Ключом на 8 отворачиваем три болта крепления катушек зажигания. Аккуратно тянем их вверх. Доступ к свечам открыт. Свечным ключом (или головкой с удлинителем) выкручиваем свечи и устанавливаем новые. Свечи находятся в достаточно глубоких колодцах.

Правильно говорят - "ляг, поспи и все пройдет")) Утром все заработало как часы)))

Узнаю, выложу. Тут на форуме есть Dimaska так у него с5-1 с навигацией как на 607. он всегда в курсе последних событий касающихся карт)

духами пользуется только одними, и их запас) есть одна идея, но писать не буду, знаю что мониторит форум. Привет тебе, Дорогая!

При очередной заводке загорелся аккумулятор на приборке, и вылезла ошибка зарядки аккумулятора. Машина пока далеко, завтра поеду смотреть. В подозреваемых генератор, предохранитель и глюк...

В понедельник у жены день рождения. Уже всю голову сломал, не знаю что дарить((( Посоветуйте что-нибудь...

я ради эксперимента заливал, на 3.0 начинали стучать пальцы, на 1,6 вроде ничего. норм. Кстати на ГазпромНефть по выходным 95 по цене 92))) я на прошлых выходных заправлялся. по 23,50 получался)))

Привет привет)

Что имеем? 1. Самопроизвольно включающийся левый указатель поворотов (особенно на кочках и при повороте руля влево). 2. С трудом и не всегда включающийся правый указатель поворотов. 3. При попытке включить дальний свет - включается левый поворотник. 4. Цена вопроса - около $350-400 (в зависимости от модификации). Можно поступить проще. 1. Отсоединяем клеммы от АКБ. 2. Отсоединяем разъём от мозга подушек безопасности (придётся демонтировать напольную консоль между сидениями) 3. Демонтируем подушку безопасности водителя. 4. Снимаем руль, разбираем кожух рулевой колонки. 5. Отсоединяем разъёмы от "подрулевика", ослабляем его хомут и снимаем эту дорогостоящую игрушку. Далее удобнее работать дома, в тепле и с чашечкой кофе. Начинаем разбирать. Тут надо быть аккуратнее - конструкция довольно нежная, масса мелких пружинок и хиленьких пластиковых фиксаторов. "Половиним" корпус (рис.1). Стрелками показаны защёлки. Не забудьте снять пластиковое кольцо с пружинкой. После вскрытия аккуратно отсоединяем два разъёма на плате, снимаем её с защёлок и убираем подальше - она нам не понадобится. Не забудьте при сборке поставить её обратно Результат - на рисунках №№2 и 3. Жёлтым обведён один из тех самых разъёмов, которые надо было отсоединить от платы (поаккуратней с ним - читаем ниже). Теперь берёмся непосредственно за левый подрулевичок. Вставив две отвёртки так, чтобы освободить его фиксаторы ОЧЕНЬ аккуратно снимаем саму ручку. Если дёрнуть посильнее - велик шанс что этот самый проводочек с разъёмчиком либо оборвётся либо отсоединится от колодочки ВНУТРИ самой ручки подрулевичка, а это - геморрой тот ещё. Если так всё-таки произошло - СУПЕРАККУРАТНО раберём ручку и вставим всё на место (занятие не для слабонервных - тонюсенькие защёлочки внутри ручки так и просят "отломи меня") Надеюсь, всё прошло гладко. Теперь, когда ручка снята, видим картину, показанную на рисунке №4. Стрелочкой показано место, куда упирается подпружиненый язычок ручки. Износ небольшой, терпимо для четыёхлетней машины. А вот про износ подпружиненого язычка - этого не скажешь.. Дальше уже проще. Выдёргиваем из ручки этот язычок (он белого цвета на рисунке №6). На рисунке №5 показано расположение фиксатора язычка. Поскольку язычок изношен только с одной стороны - просто поворачиваем его на 90 или 180 градусов вокруг его продольной оси и вставляем на его законное место. На рисунке ниже (№7) видно что износ только с одной стороны. Сборку проводим в обратной последовательности.

Водительский - 550 мм. Пассажирский - 530 мм.

Водительский - 650 мм. Пассажирский - 500 мм. задний - 400 мм

Водительский - 550 мм. Пассажирский - 530 мм.

Водительский - 650 мм. Пассажирский - 650 мм.

Водительский - 700 мм. Пассажирский - 700 мм.

Водительский - 700 мм. Пассажирский - 700 мм.

Водительский - 600 мм. Пассажирский - 530 мм.

Водительский - 600 мм. Пассажирский - 530 мм.

Водительский - 600 мм. Пассажирский - 530 мм.

Водительский - 750 мм. Пассажирский - 650 мм.

Водительский - 750 мм. Пассажирский - 650 мм.