icechieff

Одна из главных проблем большинства современных систем впрыска топлива — появление грязи и различных отложений на фильтре и игле форсунки в процессе эксплуатации. При этом в работе двигателя появляются неприятные особенности, такие как нежелание работать с максимальной отдачей, повышенный расход топлива и др. Чем в более горячем месте установлены форсунки, тем больше вероятность появления на игле и других частях смолистых отложений. Чем ниже качество топливного фильтра, тем выше вероятность того, что фильтр тонкой очистки, находящийся непосредственно на инжекторе, забит. Как правило, при пробеге 100-120 тыс. км чистка форсунок становится не профилактикой, а необходимостью. Однако добавление в бак различных присадок, как показала недавняя экспертиза «А+С», является регулярным выбрасыванием денег. Между тем, такая необходимая процедура как чистка в специализированном автосервисе обойдется вам как минимум в 500 рублей, если очистка будет химической. И в гораздо большую сумму, если вы захотите почистить форсунки ультразвуком. Про ультразвук надо поговорить отдельно. Известно, что форсунка представляет собой клапан, управляемый электромагнитом. При многократной чистке ультразвуком изоляция витков обмотки электромагнита теряет свои диэлектрические свойства, и витки просто-напросто могут замкнуть. Можно сделать вывод, что многократно чистить инжекторы ультразвуком нельзя, максимум — 1-2 раза. Бюджет химической процедуры очистки форсунок, которую я предлагаю, составляет 200 рублей. Займет она 1,5-2 часа. Необходимо будет снять форсунки с двигателя, подсоединить к ним шланг от аэрозольного очистителя карбюратора, накачать давление и кратковременной подачей питания открывать-закрывать клапан, наблюдая форму распыла и одновременно вымывая отложения. Для начала необходимо приготовить электрическую цепь питания форсунок. В большинстве систем впрыска форсунки питаются напряжением около 5 Вольт. Однако это не значит, что если вы подадите кратковременно большее напряжение, то форсунка сгорит. Масса обмотки довольно велика, и пока она разогреется, пройдет время. Но лучше не рисковать, поэтому нам понадобится китайский блок питания с изменяемой полярностью и напряжением от 3 до 12 Вольт с шагом в 1,5 В. Такие сейчас продаются практически везде и стоят 40-50 рублей. Потребуется также выключатель без устойчивого положения, идеально подходит кнопка от квартирного звонка стоимостью 10 рублей. Для того чтобы подключить питание к контактам форсунки, потребуется двухпроводная фишка какого-нибудь разъема от российского авто с маленькими клеммами. Клеммы из фишки надо будет вытащить и припаять к проводам блока питания после разрыва, замыкаемого кнопкой. Стоимость фишки около 30 рублей. Цепь необходимо собирать аккуратно, обеспечивая надежный контакт. В качестве химического средства надо использовать аэрозольный очиститель карбюратора, работающий на холодном двигателе. Стоимость около ста рублей. Одного баллона для очистки четырех форсунок вполне достаточно. Для соединения распылительной трубки баллона и форсунки понадобится бензостойкий шланг. Это самое слабое место во всем процессе. Дело в том, что диаметр распылительной трубки баллона около 3 мм, а диаметр форсунки около 10. Вполне пригоден и удобен светлый мягкий резиновый вакуумный шланг от «Жигулей», который соединяет вакуумник на трамблере с карбюратором, стоимость шланга 30 рублей. Его внутренний диаметр 2-3 мм. Чтобы получить надежные соединения, необходимо сперва обмотать изолентой распылительную трубку баллона для увеличения ее диаметра, затем надеть на нее вакуумный шланг и туго обмотать место соединения. На форсунку шланг надевается с большими усилиями, но, тем не менее, и это соединение надо туго обмотать изолентой, т.к. давление, создаваемое в шланге, будет превышать номинальное в топливной магистрали автомобиля. Когда весь инвентарь для очистки приготовлен, можно приступать к снятию форсунок с автомобиля. Топливная магистраль даже в нерабочем состоянии находится под высоким давлением, поэтому прежде чем откручивать подводящий топливный шланг от рампы, нужно снять отрицательный провод от клеммы аккумулятора и накинуть на откручиваемую гайку ветошь. Не потеряйте во время разборки металлические уплотнительные колечки. Как правило, топливная рампа закреплена на трех болтах, для откручивания которых понадобится, в зависимости от марки автомобиля, снятие некоторых кронштейнов. Регулятор давления на топливной рампе снимать не нужно, необходимо лишь отсоединить от него все трубки. После откручивания рампы отсоедините разъемы от всех форсунок, они фиксируются металлическими скобами. Аккуратно снимите топливную рампу с автомобиля. Главное, не повредить резиновые уплотнительные кольца форсунок. Но японские колечки даже после солидного пробега трещин не имеют и выглядят как новые. После выемки форсунок, та их часть, которая входила во впускной коллектор, вас не впечатлит, но пугаться не стоит. Как правило, внешние отложения на форму распыла не влияют. Если вы владеете таким прибором, как Омметр, то нелишним будет измерить сопротивление электромагнитов каждой форсунки. На всех автомобилях, оборудованных системой впрыска Honda PGM-Fi, сопротивление форсунок составляет 2-3 Ома, Mazda EGI — 12-16 Ом, Nissan ECCS — 10-14 Ом, Toyota TCCF — либо 2,3 Ом, либо 13,8 Ом. Полученная информация позволит произвести безопасную чистку. Приступаем к намеченной процедуре. Снимаем с форсунки фильтр тонкой очистки, проглядываем его на свет и при необходимости полощем в ацетоне. Аккуратно снимаем резиновые уплотнительные колечки и протираем их бензином. Надеваем на форсунку шланг, подключаем к ней провода. Выставляем блок питания сначала на 4,5 Вольт. Полярность значения не имеет. Нажимаем на клапан баллона с чистящей жидкостью, создавая давление. Форсунка не должна в закрытом состоянии пропускать топливо быстрее, чем одна капля в минуту. Если клапан негерметичен, то этой форсунке нужно уделить особое внимание при чистке. Затем несколько раз подряд на короткое время нажимаем на кнопку. Если у вас низкоомные форсунки, то нажимать на кнопку больше чем на долю секунды нельзя. Форсунки с большим сопротивлением можно открывать на 2-3 секунды. Должен заметить, что когда я по незнанию при чистке форсунок автомобиля Honda Odyssey открывал их на 3-4 секунды, ничего фатального, слава Богу, не произошло. Повторять не рекомендую, и если вы не имеете Омметра, то замыкайте цепь на очень короткое время. Если форсунка не открылась при 4,5 Вольт, то можно увеличить напряжение до 6 Вольт. Форсунку при открытии нужно держать вертикально вниз. В зависимости от типа распылителя может быть два варианта. Либо факел, либо отдельные струи. Факел должен быть идеальной конической формы, не должно выделяться отдельных струй. Если же распылитель имеет шесть отверстий, то струи должны выходить узким пучком, они не должны слипаться между собой или отклоняться в сторону. Так, за несколько циклов накачивания давления открытия форсунки нужно добиться идеального распыла. После того как все форсунки будут очищены, остатком жидкости в баллоне можно побрызгать часть, входящую во впускной коллектор — все отложения сразу отлетят. Если близок срок замены масла в двигателе, а также свечей зажигания, то нелишним будет побрызгать из баллона в посадочные места форсунок на коллекторе. Таким образом, очистятся обратные стороны тарелок впускных клапанов. После завершения процедуры очистки необходимо смазать резиновые уплотнительные колечки моторным маслом и надеть их на инжекторы. После того как форсунки будут вставлены до упора во впускной коллектор, можно устанавливать топливную рампу. Не забудьте вставить в форсунки фильтры тонкой очистки. Топливная рампа, как правило, изготовлена из алюминиевого сплава, поэтому усердствовать с затяжкой не нужно. Герметичность обеспечивается уплотнениями либо из резины, либо из мягких металлов. Не перепутайте расположение вакуумных трубок и остальных элементов. После того как электрические разъемы будут защелкнуты на форсунках, необходимо несколько раз включить зажигание до погасания лампы Check Engine. В это время бензонасос накачает номинальное давление в топливной магистрали. Проведя таким способом проверку возможных утечек топлива, можно смело запускать двигатель. Этим способом можно чистить форсунки абсолютно всех бензиновых двигателей с центральным или распределенным впрыском. Форсунки встречаются и на карбюраторных движках, например, на некоторых Toyota имеется форсунка холодного пуска, которая очень часто пребывает в загрязненном состоянии. Чистку можно проводить периодически, например, раз в год осенью. Если вы, не дай Бог, порвете какое-то из уплотнительных колец форсунки, придется искать таковое от вазовской десятки или от Волговского движка ЗМЗ-406, но как я уже говорил, японские колечки практически не стареют.

Итак Друзья! В конце ноября, в один прекрасный день в положении селектора (рычага) D моя машина отказалась передвигаться... Из моторного отсека слышался металлический шелест. Дотащив на буксире до дома, стараясь не впадать в отчаянье, приступил ко сбору информации по данной АКПП ZF-4HP20. Звонил во все фирмы подряд по списку в интернете. И все начинали ценник примерно с 70т.р. а то и больше. Рассматривались разные варианты: 1-ремонтировать на сервисе (достаточно дорого) 2-брать б/у (можно попасть хуже чем со своей, не известно сколько ей осталось...) 3-свапить МКПП (достаточно много переделок, дороговизна з/ч) 4-РЕШЕНО!!! перебирать самому!!! Собрав информацию с разных форумов, машина перекачевала в тёплый бокс моего друга, и понеслось. 1. снята вся навеска с верха (проводочки, трубочки, тросики) 2. слит антефриз. 3. машина поднята на триножках примерно на 40см от пола. 4. откручены шаровые и рулевые наконечники. 5. сняты в сборе привода. 6. снят подрамник. 7. вывешен мотор и откручена подушка корбки. 8. откручен снизу гидротрансформатор (на трёх болтах 16мм!) 9. при поддомкраченной коробке и моторе, откручены все болты крепления АКПП к двигателю. После чего вся конструкция опущена вниз (на правой подушке мотора) и снята АКПП. 10. ВСЁ кроме коробки установилось на место и машинка покинула бокс, ожидая ремонта коробки П.С. весит АКПП 80кг!!! (тяжеленькая) Разбирать, так разбирать! АКПП переехала в мой, тоже теплый гараж. 1. Отмывал с помощью очистителя двигателя, щетки и какой то матери... 2. Достаточно долго бился с приварившимся гидротрансформатором к насосу. Потом изготовил съемник и благополучно всё снял. на фото видно как обойма насоса стянула сальник и пластину. 3.раскрутил заднюю крышку (на первом фото) и аккуратно вынул всё содержимое из коробки. постепенно всё вынимая, делаю снимки. К слову, масло слилось через пробку практически всё!!! около 8литров! Затем коробку положил на покрышку (для удобства) и раскрутил все болты по периметру, соединяющие две половинки АКПП. Были приобретены: -новый масляный насос (11000) -комплект фрикционов (4000) -комплект прокладок (5700) -фильтр масляный (1000) -масло 8л. (2800) +ремонт (точнее фактически изготовление) нового трансформатора, взамен моему сломанному (5000) ИТОГО: примерно 30000р. (ну плюс новые хомутики и другая мелочевка) Коробка тщательно промылась от всего лишнего (грязи, налета, мелкой-мелкой стружки) и собиралась в обратном порядке. затем привезена в бокс и установлена на машину. Поднимали при помощи лебёдки. Собрали в всё в обратном порядке, попутно заменив сайленблоки рычагов и стойки стабилизатора (но это совсем другая история) В коробку сперва залили около 5л. масла и завели на 30сек. затем долили остальное и выровняли уровень по щупу. Первые километры не поднимал обороты больше 2000, хотя и сейчас стараюсь особо не давить на педаль. Коробочка работает без нареканий и лучше чем до поломки (более эластичнее что-ли) from http://406coupe.ru/i...?showtopic=536

Небольшой ликбез: Интеркулер — промежуточный охладитель наддувочного воздуха, представляющий собой теплообменник (воздухо-воздушный, водовоздушный), чаще радиатор для охлаждения наддувочного воздуха. В основном используется в двигателях с системой турбонаддува. Обычно его снимают чтобы почистить, так как в процессе эксплуатации собирает он очень много всякой ерунды. Для дого, чтобы получить мало-мальский доступ к его снятию, необходимо демонтировать крепление под аккумулятор и воздушный фильтр и естественно патрубки снизу и сверху. резинки очень плотно закреплены в кузове, но с небольшим усилием снять интеркуллер можно.Все становится достаточно ясно после его демонтажа. Вообще процедура особо бесполезная, если подтеки масла наблюдаются, то повторное их появление на итеркуллере после чистки вопрос пары недель. Итак, теперь в картинках итак, снимал вчера интеркуллер, какой он был фоткать не стал (был слой грязи 2 см толщиной), посмотрите у себя на него, и станет ясно почему его нужно снять и помыть. Фоткал уже по мере сбора. 1. Снимаем пластиковую декоративную защиту 2. Откручиваем сам интеркулер и пару винтиков 3. Откручиваем вакуольный клапан от воздушного фильтра, чтобы не мешал 4. Снимаем патрубки с воздушного фильтра и интеркуллера, вынимаем фишки, тянем вверх корпус воздушного фильтра 5. Сломаться там нечему, держится он вот за такое крепление 6. Снимаем пластикувую часть отсека аккумулятора, она нам тоже будет мешать, держится на двух винтах 7. Теперь нужно открутить нижний патрубок интеркуллера, и снять его, так как он будет мешать вытягивать интеркулер. Один вутянуть я его не смог, поэтому помошница тянула за пластик, а я нехитрыми поворотами самого интеркуллера скажем с натяжкой его всё таки достал. получили вот такую картинку 8. Отнесли на мойку, помыли керхером, обработали химией, опять помыли, опять обработали, опять помыли как видите помыли отлично. собрать оказалось сложнее. удачи. © from http://peugeot-club....post__p__282903

Понадобится нам всего лишь плоская отвертка. Весь процесс занимает ровно одну минуту. Вот так выглядит ключ, если вдруг у вас не такой, то что-то не то с вашим Пежо =) Поворачиваем ключ отверстием под кольцо на себя и плоской отверткой начинаем разделять две половинки. Нет ничего хитрого, никакого клея, никаких винтиков… просто одна половинка плотно вставляется в другую. Вот и все =) Батарейка от ключа Пежо 607 крупным планом ...

Немного теории о SWIRL® (Все честно скопировано из СБ и еще черт знает откуда).SWIRL – это система изменения турбулентности потока воздуха, входящего в цилиндры. Эта система действует благодаря использованию для впускных клапанов каждого цилиндра двух коллекторов. Секрет состоит в том, что один коллектор спирально изогнут, а второй расположен тангенциально по отношению к поверхности камеры сгорания. Встречаясь друг с другом в камере сгорания, два потока воздуха увеличивают вихреобразование. Благодаря этому эффекту смешивание топлива и воздуха при любых режимах работы двигателя максимально приближено к оптимальному. Наличие системы SWIRL® позволяет получить следующие преимущества и выгоды: — Крутящий момент и мощность увеличиваются в более широком диапазоне оборотов. — Снижается расход топлива. — Двигатель становится более эластичным. — Улучшается динамика автомобиля. Работа системы SWIRL®, как и ответ на логичный вопрос “для чего нам нужно усиленное вихреобразование?” поясняется очень легко! Проще его описать чашкой чая (цилиндром будет чашка, а воздухом – находящийся в ней чай), в которой нам с Вами необходимо растворить ложечку сахарного песка (распылённое форсункой топливо и будет сахарным песком). Если высыпать ложку сахарного песка в недвижимую чашку, чай в которой не подвергается перемешиванию, то песок просто опустится на дно и будет растворяться там около часа благодаря конвекции. В конце концов, чай остынет и станет невкусным. А если высыпать сахарный песок с одновременным размешиванием чая?.. Через полминуты мы уже можем наслаждаться вкусным сладким напитком с полностью растворённым в нём сахаром. И чем быстрее мы перемешиваем чай – тем быстрее растворяется сахар. Точно такой же процесс, подчиняющийся точно таким же законам физики происходит и в цилиндрах дизельного двигателя! На этом отступление закончу. Теперь объясняю, зачем нужно менять эту диафрагму. На моторе 2.2 турбокомпрессор «дует» в полную силу при отсутствии разряжения в вакуумной системе. Т.е. если в системе появляется подсос воздуха, турбина начинает дуть что есть силы и соответственно на экранчике и на приборке выскакивает знаменитая ошибка Antipollution fault. При этом компьютерная диагностика показывает ошибку Давление турбокомпрессора слишком большое (это не дословно, но смысл именно такой). Проблема заключается в том, что диафрагма, являясь исполнительным механизмом, большую часть времени при работе двигателя шевелится, тем самым изнашиваясь. Ну, а когда сильно прохудится, начинает пропускать воздух в вакуумную систему, отчего в ней пропадает разряжение и выскакивает та самая ошибка. Лечится заменой. Номер детали 036387, стоит 96 510 бел. рублей (32 USD)на Сифтрансе. Приступаем к замене. Первым делом снимаем правый защитный кожух в моторном отсеке, который закрывает АКБ, предохранители и т.д. Для этого нужно вынуть пистон и вынуть 2 железных солдатика. Следующим нужно снять корпус воздушного фильтра. Снять его будет мешать патрубок, идущий от интеркулера к дозатору (распределителю) воздуха. Откручиваем только тот хомут, что держит патрубок на интеркулере, снимаем патрубок и отгибаем в сторону. Теперь снимаем корпус воздушного фильтра. Откручиваем хомут и снимаем фишку с ДМРВ. Снимаем и запоминаем как были 2 трубки с клапана управления заслонкой дозатора (клапан на задней стороне корпуса фильтра), а так же фишку с этого клапана. Вынимаем корпус фильтра и убираем подальше, чтобы не мешал. До кучи, откручиваем болт (на фото помечен) крепления впускного воздуховода, чтобы можно было этот воздуховод отогнуть в сторону. Теперь снимаем трубку системы ЕГР. Для этого откручиваем 2 болтика (под внутренний шестигранник на 5) с фланца, прижимающего трубку к впускному коллектору И отщелкиваем хомут, крепящий трубку к остальной части системы ЕГР. Чтобы снять трубку окончательно, нужно открутить болтик (на 10), крепящий всю трубку к кронштейну. Сразу предупреждаю, что подлезть может быть очень тяжело, т.к. трубка может быть смещена к низу и закрывать 1 или 2 грани болтика. Лучше подлезть рожковым ключиком и стронуть болтик, потом приподнять трубку выше и открутить его уже трещеткой. Снимаем трубку и констатируем, что неплохо было бы почистить в будущем и систему ЕГР. Ну вот и добрались до диафрагмы. Снимаем колпачок с рычага управления заслонками (колпачок на конце тяги, его видно). Потом при помощи трещетки, 2-х удлинителей и битки на Т-20 откручиваем 3 винтика крепления диафрагмы к кронштейну. Может понадобится гибкое звено! Снимаем с диафрагмы вакуумную трубку и вытягиваем. Сначала пихаем вниз, к защите, чтобы вылезла тяга из кронштейна, потом аккуратно вынимаем всю ее вверх. Вот есть еще фото старой и новой. Визуально разницы нет, но если попробовать ртом потянуть воздух из новой, то шток начнет заползать вовнутрь, а вот у старой реакции ноль и явно чувствуется подсос воздуха. Все, ставим на место новую так же как снимали старую и собираем все в обратной последовательности. Будьте аккуратны с винтиками, т.к. вставить их на место намного сложнее, чем снять. У меня один улетел на защиту, которую пришлось блин снимать из-за этого. Удачи. p.s. оригинал тут %D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0"]peugeot-club.by

Разборка центральной консоли, снятие экрана, блока климат-контроля (климата), магнитолы Начнем с верхней части: Берем плоскую отвертку, лучше всего пластиковую лопатку, можно карточку (трудно из-за гибкости карты ),аккуратно вставляем между обозначенными панелями и отсчелкиваем защелки. Места защелок показаны на фото красным. После того как панель пошла, вытягиваем её на себя, начиная с воздуховодов После снятия имеем следующий вид: Стрелками указал крепежные винты. Для откручивания экрана нужен ТОРКС №20(тот же размер нужен в принципе практически по всему салону, для снятия всяких пластиковых приблуд и т.д.) Для снятия блока климат-контроля демонтируем экран. Залазим рукой внутрь, надавливаем на блок климата и выталкиваем его наружу. Отключаем три разъема(желтый,синий, коричневый) и достаем блок климата. Ламп подсветки-4 шт. Места обозначил. Лампы безцокольные 12В 1,2Вт Всё, открывается великолепный вид на магнитолу, откручиваем 4 торкса и вуаля. (Вот здесь стоит пока остановиться, для доступа к нижним 2 торксам нужно снять нижнюю часть консоли-панель горизонтальную, там где кулиса КПП) Дальше спускаемся вниз к центральной консоли. Открываем подлокотник. Открываем пепельницу и достаем её, и отсчелкиваем панель-заглушку на которой расположены кнопки: ЦЗ,ЭШ, и т.д(у кого какая комплектация) Вытягиваем резиновый карман-коврик. Обозначил зацепы, нужно за них взяться пальцами и вытянуть от края внутрь кармана Затем самое интересное, снять окантовку (ХРОМ) вокруг рачага кулисы (на АКПП защелки там же) Для этого нужен плоский предмет(толщина чем меньше тем лучше) Вставляем его в щель между хром-полосой и пластиком на глубину не меньше 2 см и за кожу в этом месте тянем вверх (для АКПП ,видимо придется помогать чем-то еще для выковыривания её ) Места защелок видны на фото. Делаем эту операцию с 4-х сторон и вытягиваем всё это добро вверх. Берем отвертку (ТОРКС 20) и выкручиваем 6 саморезов. Вытягиваем кнопки, отключаем разъемы. Беремся за панель и тянем её вверх. Ну и последнее, выкручиваем 4 торкса ,и снимаем нижнюю часть панели. После этого появиться доступ к 2 нижним торксам магнитолы. Сборка центральной консоли, установка экрана, блока климат-контроля (климата), магнитолы в обратной последовательности from Citrin