Jump to content

Пропуски Сгорания + Стук Клапанов? + Ошибки Воспламенения


Vlad4775
 Share

Recommended Posts

Пропуски сгорания + ошибки воспламенения + стук клапанов? («работает как дизель»)

Peugeot-307 5-ти дв. хэтч (июль 2004 года, дорестайл)

двигатель 16V 1.6 NFU(TU5JP4); коробка-автомат AL-4

VIN VF33CNFUE83672776; DAM 10081

пробег (реальный) на момент возникновения проблемы примерно 101.500 км

 

Краткая предистория: с 2010-го свечи Denso IridiumPower IKH20, масло Total Quartz 5w40 (замена 2 раза в год в Панине), с 2008-го бензин BP Ultimate 95 (Строгино-внутренняя сторона МКАД, Ярославское шоссе, иногда Абрамцево-внешняя сторона МКАД напротив Гольяново). Пару-тройку лет назад один раз начала выскакивать ошибка «антиполюшен» – вылечил «прожиганием» катализатора (150км/ч в течение 15 минут). Больше проблем не было. Масло не ест, антифриз на месте, цвет выхлопа обычный – бесцветный. Комплект ГРМ (ремень-ролики) менялся на 50-60 т.км.

 

07-января-2014 заправился «до полного бака» на BP Абрамцево, проехал 50 км, запарковался.

15-февраля-2014 завелась и работала как обычно, прогревать до рабочей температуры не стал, только переставил на 5 метров на парковке.

21-февраля-2014 при запуске загремели клапана?, т.е. звук их стал значительно громче и звонче. Мне сказали, что двигатель «работает как дизель». Последующие 2х70км поездки выявили потерю тяги и выскакивание в явном виде ошибок (чек-энжин на приборке и антиполюшн дефолт/каталитик капут на экране БК) при попытках воспользоваться кик-дауном. Подумав, что опять загадился катализатор, хотел его прожечь, но больше 130 под горку разогнаться не удалось.

 

01-марта-2014 «Глобальный тест» РР2000 показал «сильные пропуски сгорания» в 1-м и 4-м цилиндрах (постоянно) и в «производных цилиндрах» (видимо произвольных) иногда:

 

ce8f5bc717a6.jpg

 

08 марта была установлена новая катушка Mobiletron CE67, стерты старые ошибки, новых на ХХ не обнаружилось и машина отправилась в очередной 70км путь. По пути следования оказалось, что лучше таки не стало и один раз загорелся желтый Check-Engine, который был потушен временным отключением зажигания.

 

09 марта PP2000 указала на проблемы в 1-м цилиндре:

74804fbe5048.jpg

 

 

Заглушив прогретый до рабочей температуры двигатель, вывернул все свечи. Резьба (только резьба) на всех свечах оказалась в масле. Вот из 1-го цилиндра:

b69941c69298.jpg

 

Вот все вместе (1-2-3-4 слева направо на фото):

208a2e2befa8.jpg

 

Ещё раз вместе (4-3-2-1 слева направо на фото):

be74dff876bb.jpg

 

Далее приступил к замеру компрессии, начав с 1-го цилиндра. Первый замер в 1-м цилиндре не удался, компрессометр зашкалило, ибо он градуирован до 20 бар. Видимо масла в цилиндре ещё много было. Пока мерял остальные, 1 –му полегчало. Результаты по всем цилиндрам примерно одинаковы: 12 бар при 2-х оборотах, 16 бар при 6 оборотах. Газ в пол нажимал.

 

После установки таких же новых свечей (Denso Iridium Power IKH20) затер ошибки и на ХХ (селектор в N) газанул. Результат – опять ошибки по 1-му и 4-му цилиндрам, которые были стерты перед обратной дорогой.

 

Тест исполнительных элементов показал, что катушки поджигают, свечи горят, форсунки брызгают, реле бензонасоса и абсорбер также без нареканий.

 

Очень смутило, что угол опережения зажигания на ХХ сильно прыгает от 5 до 24 градусов:

125a34f799fc.jpg

 

Также не понял, почему температура воздуха на впуске 49-52шС и температура ОЖ на прогретом до 90 градусов двигателе равна 20-23шС (при этом на приборке всё правильно и вентилятор радиатора отрабатывает адекватно).

 

10 марта машина отправилась в обратный 70км путь. Удалось выяснить, что ошибки начинают выскакивать в явном виде в режиме от 3000 об/мин и скорости от 90 км/ч при попытках ускориться.

 

С момента возникновения проблемы всего было пройдено около 300 км. Результаты диагностики по итогам последнего 70км заезда (с новой катушкой и свечами) таковы :

88719b0bf7ea.jpg

 

15-марта-2014 температура воздуха была 80С (по БК); до запуска двигателя:

1b3edcc69094.jpg

49b96762c35a.jpg

1bc8629c9890.jpg

 

После запуска и по мере прогрева на ХХ до рабочей температуры температура ОЖ выросла от 8шс до 23шС (это предел, наверно косяк РР2000); температура воздуха на впуске от 10шС до 50шС (видимо за счет картерных газов); момент впрыска сократился с 4,267мс до 3,413мс; время заряда катушек 14,25мс; масло в коробке нагрелось до 72шС:

e02241c6d580.jpg

01c8ce9800d3.jpg

5f8e46b20690.jpg

69e5bb29a052.jpg

cf0328c46ecd.jpg

 

Ошибок на ХХ нет

37ef6f85f460.jpg

 

Тест исполнительных механизмов (катушки, свечи, форсунки, реле бензонасоса, клапан абсорбера, вентиляторы всех скоростей) говорит «неисправности не обнаружены», хотя лично я перестал слышать щёлканье абсорбера с некоторых пор. Дизельный звук так и остался.

 

Помогите поставить диагноз! Мог ли перескочить ремень ГРМ? Что делать дальше: ставить пламегаситель с обманкой? менять датчик детонации? заливать 98-й? добавить спирта в бак? проверять массовый провод? сетку бензонасоса? Что-то я запутался совсем!

Edited by icechieff
Link to comment
Share on other sites

афигеть, вот он, пример для подражание, описания проблемы)) жаль помочь не могу. а что из-за фарсунок не может быть такого разве? мне кажется не грех бы их проверить...опять же стук,..хотя когда фарсунка работает не хорошо, то движка работает хуже. даже по звуку думаю заметно (судя по тому что пишут опытные форумчане)

Edited by Akm47000
Link to comment
Share on other sites

Свечи в масле это значит что в колодцах тоже масло, катушка крайне его не любит, боюсь требуется новая замена.

Дизельный звук это вероятнее всего гидрики, прохладно все же, я бы не поленился проверить и ремешок грм. Он тоже дизелит при перескакивании.

Link to comment
Share on other sites

Была ситуация на ВАЗ 2115, был зажат клапан, отключало цылиндр, отсюда детонация

 

 

Link to comment
Share on other sites

К замене датчика ОЖ добавлю -- автоадаптации проводили???

Edited by Микола ded
Link to comment
Share on other sites

 

 

Если РР2000 твой и ты сам сканируешь машинку, установи на комп программу скриншотов

тогда не надо будет заморачиваться с фотоснимками.

Link to comment
Share on other sites

Если РР2000 твой и ты сам сканируешь машинку, установи на комп программу скриншотов

тогда не надо будет заморачиваться с фотоснимками.

:laugh2:

Link to comment
Share on other sites

на клавиатуре есть клавиша "prtSc" принтскрин вообщем. просто наживаешь на эту клавишу (тогда когда нужна конкретная картинка" затем находишь к примеру в пэйнт-файл-вставить. т.е нажал принтскрин и картинка в буфер отправляеться, затем вставляешь в любой редактор изображений и сохраняешь к примеру в "джег")

Link to comment
Share on other sites

на клавиатуре есть клавиша "prtSc" принтскрин вообщем. просто наживаешь на эту клавишу (тогда когда нужна конкретная картинка" затем находишь к примеру в пэйнт-файл-вставить. т.е нажал принтскрин и картинка в буфер отправляеться, затем вставляешь в любой редактор изображений и сохраняешь к примеру в "джег")

Зачем лишние телодвижения заранее прописана папка куда пишется и клавиша управления - легкое движение руки и снимок в твоей папке уже хранится с указанием даты и времени до секунды.

Link to comment
Share on other sites

Благодарю всех отозвавшихся!

 

dimon405, в свечных колодцах сухо, только немного ржавчинки:

2d0f5e8f3546.jpg

923287966cb5.jpg

039b9f53299a.jpg

2053e2e47ad1.jpg

 

Свечной зазор великоват конечно, он по спецификации 1,1 мм (может потому что центральный электрод всего 0,4мм); вообщем подгибать-уменьшать не решился, да и проблем раньше не возникало никогда со свечами.

 

icechieff, насколько я понял датчика температуры в двигателе у меня два:

1) одноконтактный (синий) термовыключатель в ГБЦ, который поджигает красную лампу STOP на приборке при превышении 1200С – этот вроде ни при чём

2) двухконтактный (зеленый) терморезистор близ термостата, который дает инфу на приборку и на мозги, а мозги в свою очередь управляют вентилятором охлаждения радиатора – но на приборке у меня все ОК и вентилятор работает как надо; я читал у многих PP2000 показывает неправильную температуру, хотя проверить конечно не помешает

 

fas, про зажатие клапана можно подробнее, не совсем понял

 

Микола ded, автоадаптации никогда ещё не делал, ибо не знаю что это и при каких обстоятельствах их необходимо проводить/осуществлять

 

На данный момент вырисовывается такая картина: либо перескочил ремень ГРМ по непонятным причинам (на компрессию это как-то должно повлиять??? или на разрежение на впуске???), либо плохо работают гидрокомпенсаторы предположительно 1-го цилиндра, поэтому впускные клапана поздно открываются и/или рано закрываются выпускные, смеси внутрь попадает мало, цилиндр плохо вентилируется и на оборотах от 3000 катализатор его вырубает с помощью своей (второй) лямбды. Тогда почему накрылись гидрокомпенсаторы??? Масляный насос???

Link to comment
Share on other sites

Благодарю всех отозвавшихся!

 

dimon405, в свечных колодцах сухо, только немного ржавчинки:

 

Свечной зазор великоват конечно, он по спецификации 1,1 мм (может потому что центральный электрод всего 0,4мм); вообщем подгибать-уменьшать не решился, да и проблем раньше не возникало никогда со свечами.

 

icechieff, насколько я понял датчика температуры в двигателе у меня два:

1) одноконтактный (синий) термовыключатель в ГБЦ, который поджигает красную лампу STOP на приборке при превышении 1200С – этот вроде ни при чём

2) двухконтактный (зеленый) терморезистор близ термостата, который дает инфу на приборку и на мозги, а мозги в свою очередь управляют вентилятором охлаждения радиатора – но на приборке у меня все ОК и вентилятор работает как надо; я читал у многих PP2000 показывает неправильную температуру, хотя проверить конечно не помешает

 

fas, про зажатие клапана можно подробнее, не совсем понял

 

Микола ded, автоадаптации никогда ещё не делал, ибо не знаю что это и при каких обстоятельствах их необходимо проводить/осуществлять

 

На данный момент вырисовывается такая картина: либо перескочил ремень ГРМ по непонятным причинам (на компрессию это как-то должно повлиять??? или на разрежение на впуске???), либо плохо работают гидрокомпенсаторы предположительно 1-го цилиндра, поэтому впускные клапана поздно открываются и/или рано закрываются выпускные, смеси внутрь попадает мало, цилиндр плохо вентилируется и на оборотах от 3000 катализатор его вырубает с помощью своей (второй) лямбды. Тогда почему накрылись гидрокомпенсаторы??? Масляный насос???

 

Так вот, судя по фоткам у Вас течёт левая форсунка омывателя. И течёт она паскуда как раз на катушку. Обязательно заменить форсунку и очистить от ржавчины посадочные места катушки(отливы на ГБЦ) и зачистить обратную сторону посадки катушки.

Вот Вам и пропуски в цилиндрах.

Edited by Георгий
Link to comment
Share on other sites

зазор на tu5jp4 не 0.9 ли? странно на одних свечах так..на других так...

 

Даже если и так этож Пеугеот!

 

п.с. толпа инженеров не может быть не права!

Link to comment
Share on other sites

IKH20 с зазором 1,1 (иридиевые) предполагается ставить на моторы работающие на газу.

 

Так что с зазором у него может быть и правильно. Но если газа нет я бы ставил 0,9

 

http://psa-remont.bl...-tu5jp4-16.html

Edited by Микола ded
Link to comment
Share on other sites

Так вот, судя по фоткам у Вас течёт левая форсунка омывателя. И течёт она паскуда как раз на катушку. Обязательно заменить форсунку и очистить от ржавчины посадочные места катушки(отливы на ГБЦ) и зачистить обратную сторону посадки катушки.

Вот Вам и пропуски в цилиндрах.

 

+1 Добавлю -- кстати там и стоит первый цилиндр.

Link to comment
Share on other sites

+1 Добавлю -- кстати там и стоит первый цилиндр.

 

У нас такой был.

Так много фото!!! А важное потом и одно!

Edited by Георгий
Link to comment
Share on other sites

Так вот, судя по фоткам у Вас течёт левая форсунка омывателя. И течёт она паскуда как раз на катушку. Обязательно заменить форсунку и очистить от ржавчины посадочные места катушки(отливы на ГБЦ) и зачистить обратную сторону посадки катушки.

Вот Вам и пропуски в цилиндрах.

Было дело так - отрегулировали мне клапана добрые местера, проехал 2 тыс.км, загорелся "чек", пропала тяга, мотор стал работать как дизель. Заглушил, завел - нормально, на холостых нормально, только даш нагрузку, тоже самое. Комп выдал пропуски зажигания какого то цылиндра, уже не помню. Менял катушки, свечи, безрезультатно. Заехал на диагностику к нормальному мастеру, он выслушал меня, потом машину и посоветовал отрегулировать клапана (хать я был уверен что там все нормально), если нет -- снимать голову, сгорел клапан. Обяснил что при неправильной работе клапанов идет детонация, по такту комп. определяет проблемный цылиндр и отключает подачу топлива. Я регульнул клапана уже сам и все стало нормально. Через 5 тис снова началось, опять регульнул (видать клапан садился на свое место) и забыл о проблеме. Может гидрокомпенсатор не работает нормально или клапан имеет трещину, удачи!!!!!!!!!!
Link to comment
Share on other sites

Я мож чего не понимаю, но у автора tu5jp4, в котором компенсаторы стоят, а клапана не регулируются. В теории компенсатор может заклинить, но страшных последствий это не принесет.

Вероятность этого примерно такая же, как вероятность зависания штока клапана из-за смол.

Link to comment
Share on other sites

Было дело так - отрегулировали мне клапана добрые местера, проехал 2 тыс.км, загорелся "чек", пропала тяга, мотор стал работать как дизель. Заглушил, завел - нормально, на холостых нормально, только даш нагрузку, тоже самое. Комп выдал пропуски зажигания какого то цылиндра, уже не помню. Менял катушки, свечи, безрезультатно. Заехал на диагностику к нормальному мастеру, он выслушал меня, потом машину и посоветовал отрегулировать клапана (хать я был уверен что там все нормально), если нет -- снимать голову, сгорел клапан. Обяснил что при неправильной работе клапанов идет детонация, по такту комп. определяет проблемный цылиндр и отключает подачу топлива. Я регульнул клапана уже сам и все стало нормально. Через 5 тис снова началось, опять регульнул (видать клапан садился на свое место) и забыл о проблеме. Может гидрокомпенсатор не работает нормально или клапан имеет трещину, удачи!!!!!!!!!!

 

Здесь другое.

Думаю что если автор сделает что ему сказано и заменит пробитую катушку и свечи, сделает обучение дросселя и сбросит ошибки с адаптациями , то всё будет хорошо.

Link to comment
Share on other sites

Я мож чего не понимаю, но у автора tu5jp4, в котором компенсаторы стоят, а клапана не регулируются. В теории компенсатор может заклинить, но страшных последствий это не принесет.

Вероятность этого примерно такая же, как вероятность зависания штока клапана из-за смол.

 

Смола кристализируется, из-за чего клапана и зависают. А вот масло нет и вероятность зависания компенсатора отсутствует, он может просто не накачиваться маслом из-за недостаточной проходимости или давления от насоса.

Link to comment
Share on other sites

если автор сделает что ему сказано и заменит пробитую катушку и свечи, сделает обучение дросселя и сбросит ошибки с адаптациями , то всё будет хорошо

... что-то я опять запутался ... катушку же новую я уже ставил, ушла ошибка с 4-го цилиндра, потом и свечи на новые такие же поменял ... или опять катушку покупать??? ... и свечи??? ... ошибки стираю сразу после чтения, а что делать с "адаптациями" и где оне живутъ??? ... дроссель не трогал, всё равно обучать надо??? ... обучать - это через РР2000 или просто проехать в разных режимах??? ... посадочные места с болтами завтра же зачищу, отпишусь ... и может "дизельный" звук сниму на видео, вдруг это не гидрокомпенсаторы ...

Edited by Vlad4775
Link to comment
Share on other sites

Катушку на старые пробивающие свечи поставил и привет катушке, топай за следующей. Ты же в столице живешь, покажись в сервис пежо, пусть моторист послушает. Или на встречу приедь.

Edited by dimon405
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...