Nikey
-
Публикаций
612 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Дней в лидерах
23
Тип публикации
Профили
Форум
Календарь
Заметки
Галерея
Отчеты
Объявления
Видео
Гараж
Сообщения, опубликованные пользователем Nikey
-
-
А чо их клепать? Язычки загибаешь и все, этого вполне достаточно.
У меня сейчас расклепаны оба задних замка и оба прекрасно работают.
0 -
Простая эпоксидка за 50 рублей за милую душу пойдет. При температуре 70 градусов (фен для волос) она сохнет за 10 - 15 минут. Зачистил наждачкой и клей себе на здоровье. Я отвердителя в 2 раза больше добавляю (где то 20 отвердителя 100 смолы.) армирование обязательно.
0 -
Я пробовал паять крыло. Ваще бесполезно. Как будто термостойкая пластмасса. Попробую сегодня/завтра бампер, если руки дойдут.
0 -
Слушай... Задницей чую что что-то тут не то!!!! Проверь сальник распредвала, может из под него сочится, и растекается, масло это сверхтекучая жидкость. У меня такое было на тазике, когда я голову поменял, в новой голове маслоканал смещен был децл. Сто раз крышку распреда на герметик сажал, ссытся и все тут, потом доперло... Сальничек чуть сместил наружу - как к бабке сходил :-)
0 -
Ребят, есть средство для очистки нагара для кухонных плит, оно всто крат лучше отмывает нагар чем всякие карбклинеры раскоксовыватели и проч мутатень... Самый ядерный- шуманит, есть у амвея какието синие сопли. Я покупал за 40 рублей (лето 2015) ульта бархат в белой пластмассовой... ну типа утенок. 500гр прозрачный такой гель. Нагар растворяет на раз! Щелочь. Кожу разьедает. Я поршня отмывал как новые блестят!
1 -
У меня здорово болтаются задние суппорта, видимо это как раз из-за направляющих. Но задние колодки не пищат.
0 -
Захар 81, нивкоем случае не делай никаких канальцев для герметика. Крышка распредвала(люминиевая), если я не ошибаюсь, сажается на спец герметик, но можно и на простой, например красный абро. Старый красный абро хороший герметик, но сейчас его качество полное Г... (Если застывший герметик чуть растянуть и он рвется, то фигня. Нормальный тянется раза в 3).
Думается что течет у тебя именно из под пластмассовой клапанной крышки, а не из под распредвальной.
0 -
Всё верно: в комплекте от SKF идут ролики,ремень,болт уже промазанный герметиком.Да, вороточек хороший нужен чтоб сорвать
Хм... я вот думаю... ход поршня у нашего двухлитрового движка EW10j4 всего 88мм! Тоесть расстояние от центра колена до центра шатунной шейки всего 44мм!!! Грубо говоря всего четыре с половиной сантима!!! Чтоб выкрутить этот долбаный "синий болт" нужен метровый вороток и сто килограмм веса. Возникает логичный вопрос: А не завяжется ли колено наузел после такого ремонта...
Гайковёрт наврят ли возьмёт, да и будет ли большой толк от него...
Написал сёдня претензию эхисту. Замените, говорю, детали. Претензию они взяли но посмеялись сказав, чувак у нас в договоре ж прописано что если деталь установлена не в авторизованом СЦ, то хрен тебе а не гарантия. Ты галочку ставил возле слова "согласен"
Вобщем не знаю чо делать... Остаётся с ними судиться.
Вот с этим не согласен, скока букварей не читал по RFN везде стопорится колено над правым приводом(на фото)
дык я и не спорю что над правым. В эту здоровую дырку (30мм) если глядеть то там не только 9-мм дырка в маховике, но и 2 дырки по 10мм. Они чуть смещены
0 -
Ну что... после многих и долгих экспериментов с роликом в результате которых у меня поседели волосы в заднице было выяснено следующее:
1. На холодном движке стрелка ролика не доходит до риски (находится где-то в районе круглого отверстия).
2. После езды по нынешней жаре по городу, стрелка ролика сама натягивается и заходит чуть ли не до прямоугольного отверстия!
3. Из самого ролика от высоких температур расплавилась и вытекла консистентная смазка!
4. Пипец, как дальше жить?!... Ремень сделан из резинки от трусов, по-ходу?
Ремень - Дайко (в синей коробочке) , Ролик - SNR
Ну да, впринципе, только вот как их не фиксируй люфтец мелкий всёравно присутствует. Мне показалось, если после натяжки ролика снять шкив колена, то коленвальный ролик грм чуточку вроде как уходит... Критично это или нет? ХЗ... А так я сначала прижимаю болтом коленвальные шкивы и они никуда не денутся. Кстати тут тоже вопрос - как затягивать коленвальный болт (на22)??? Это ж по-идее контрольный как бы штифт (на 9мм) А в самом маховике есть рядом ещё 2 отверстия на 10мм. Они смещены относительно 9-ти миллиметрового к центру. Гугль говорит что вроде как за них фиксировать надо!Так колено и распредвалы зафиксированы, куда им деваться
Кстати мой коленвальный болт какая-то добрая душа посадила на синий анаэробный герметик! Узнал бы кто это делал - руки б оторвал! Еле открутил его. Своротил штифт сделанный из 10мм арматурины, потом вызвал кореша, он давил на тормоза на включенной 4-й передаче, а я метровым воротком через 2 удлиннителя крутил болт. Тока так удалось его открутить.
0 -
Аааа... Так я обе половинки снимал Потому и не мешалоА вот теперь я не понял, как ты мог со снятой нижней половинкой натягивать ролик???!!!!
Ролик натягивается когда шкивы коленвала затянуты. А шкивы коленвала затягиваются когда нижний пластмассовый кожух стоит на месте. Иначе кожух не напялишь через здоровый шкив.
Кароче натянул я по-новой ролик и опять таже картина: 20км и ролик в максимальном натяге.
0 -
Почесал репу и выставил по указателю,потом прокрутил вручную оборотов 10 посмотрел-всё на месте и уже больше года езжуДык вот и я почесал репу, покрутил оборотов 20... всё было нормально. Потом проехал 80км, гляжу ролик в максимальном натяге. Теперь езжу без верхней крышки. Хорошо дождя нет.
0 -
Не пойму какой кожух мешает?
Дык вот же на твоей фотке он стоит. та часть которая мешает не видна. Её загораживает красная опора
Кожух грм состоит из двух пластмассовых половинок (верхняя и нижняя). Верхняя у тебя снята, а нижняя осталась. В этой пластмасске есть небольшой вырез (заводской) но его мало!!! Я его паяльником раздрррочил побольше.
Короче вот фотка немного с другой точки. Тут всё видно. Стрелкой обозначен вырез
Без выреза шестигранник хрен всунешь. дырка в ролике под шестигранник на фотке хорошо видна.
0 -
Ребят, объясните за ради Бога, КАК НАТЯГИВАТЬ этот долбаный РЕМЕНЬ !?
У меня коленвальный зубчатый шкив грм сажается без шпонки! Не прокручивается этот ролик только потому что его прижимает второй (здоровый) шкив.
Вопрос в другом: как натягивать натяжной ролик? По инструкции написано - максимально натянуть, а потом отпустить до риски. Но это по инструкции... на самом деле натягиваешь, а он до максималки не всегда доходит. Ладно, натянули покрутили колено, отпустили ролик до метки, а он сцуко опять натягивается!!! Опять отпускаем до метки, он опять натягивается в максималку! Чо за х....!%:?; б... !""%;№
1. В инструкции под номером 4 какойто калиброванный штифт. Зачем?!!!
2. Всунуть шестигранник в ролик не даёт КОЖУХ мать его итить!!! Что делать? Выпиливать его!?
Помогите хто натягивал!!!!
0 -
Это как? 8()
Если нет возможности проверить биения индикатором, можно попробовать обойтись без него. Снимаешь колесо, опускаешь машину шаровой на ... кувалду, например, на кирпич лучше не надо а то расколется. Вбиваешь в пень гвоздь, и потихонечку подводишь пень с гвоздем к диску, только лучше не туда где колодки трутся, а к плоскости к которой прижимается колесо. Крутишь диск. Если гвоздь шкрябает в одном месте, значит ступа кривая (ежели диск ты говоришь ровный). При желании щупами для регулировки зазора клапанов можно довольно точно узнать - сколько бьет. Щупы копейки стоят в отличии от микрометра с магнитной стойкой
0 -
Мать у него сдохла... это не отмаз. У меня на ноуте матрица TN-ка, в ней и так ничего не видно, а с переворотом ваще труба: один глаз в позитив, а другой - в негатив... Перевернул, теперь еще и косоглазие появилось. Шнур питания выскочил и под стол. Терь его хрен достанешь.
Вредитель ты и советы твои вредительские. Вредны для здоровья!
Короче, тема загнулась! Срочно все вместе ищем отверстия!!
0 -
снимается колесо, диск притягивается болтами, устанавливается индикатор часового типа например ич-10 и крутим диск, смотрим биение. и то же самое на ступицеЕсли можно поподробнее - чем и к чему крепить индикатор и во что упирать. В мурзилках пишут как это делать, но я, если честно, с трудом себе представляю эту процедуру.
Есть у меня этот ИЧ10, я когда крутил коленвал и распредвал на призмах, стрелка плясала так что пипец. Нужны опоры охрененно жёсткие. Представляю что будет твориться когда будеш крутить ступицу...
Я бы для начала всё это дело проверил на глаз (снял колесо и движком крутанул ступу). Скорее всего кривизна будет заметна, если она там есть.
Допустимые биения какие? там же чем дальше от центра, тем больше допуски.
0 -
выходит ступицы кривые, а может попало что-то между ступицой и диском.
0 -
Я то думал, ты в дырку из под болта крыла глядел)))
да ну, ты что, у меня в неё глаза не пролазиют
шланчик... значи и у меня он должен быть. чота я его не видел...
Костет, злодей, как минимум двоим шею свернул
0 -
хорошо, только найди!!!
0 -
Я тебе по секрету скажу)))) в задней арке есть секретная дырка в порог, она заглушена резинкой, туда и фонарик и глаз поместится и если приглядеться, можно увидеть переднюю арку)) Туда проще лить мовиль, и скорее всего, так я и забил свой дренажДа какой тут секрет... Я ж говорю что в эти дырки лампочку сувал и масло заливал. На многих машинах эти дырки есть (если не на всех). Тока там у нас не резинка а пластмасска, которая при съёме ломается и при повторной установке уже не такая герметичная. Спереди тоже по-моему дырки есть (уж точно не помню если честно)
Дренаж ты не забил, т.к. его там просто нету! Иначе масло бы спокойно сочилось.
Скрытый дренаж...
Костет, это ты верно подметил. На СТО вообще льют отдуши, аж все ремни и ролики в мовиле, а там где надо - сухо. На своём опыте убедился что мовилить машину в проблемных местах надо раз в год.
0 -
Ну... раз моя теория плоха, тогда молчу.
0 -
Нету у нас дренажа. Я посмотрел у меня воды нету. Есть небольшая ржавчина возле колес (лампочку пхал и смотрел). Я туда мовиля потом отработки нахреначил литра 2 в каждый порог. Пусть вместо воды масло булькает.
1 -
Уточняю: Тебе наверно покажется странным, но... проверять катушку мультиметром это тоже самое что проверять давление в рампе отсоединив фишку. Вроде давление есть, а какое оно не известно. Так?...Так же и с катушкой... сопротивление в норме, а она может быть пробита. Ну померяем мы сопротивление... ну узнаем мы АБСОЛЮТНОЕ значение и что?... Что это даёт на практике?...
Движок греет катушку ну... грубо говоря до 100 градусов цельсия. Плюс на первичку поступает порядка 8 ампер тока, 8 ампер помножим на 14 вольт получается более 100Вт! 100 Вт!!! это мощный паяльник! Первичек, как мы знаем, 2 штуки. Считай что в катушке стоят 2 стоватных паяльника. Я это к тому что на изоляцию между витками первички действует афигенная температура! Рискну предположить что летом между витками первички набирается градусов 150, кабы не все 200. Любой лак, какой бы он хороший не был, со временем от такой температуры начинает как бы дубеть и... трескаться. Не то чтоб там трещины пипец какие, но маленькие микротрещинки появляются.
Мультметр, чтоб замерить сопротивление, может подать максимум 9 вольт (евойная батарейка) и всё! Девятью вольтами ты нихрена не увидишь. Вот если б он мог подать на вторичку 15000 вольт и замерить ток утечки, тогда другое дело. На первичку тоже надо подавать порядка 200 вольт, где-то такого порядка в первичке наводится напруга самоиндукции в момент размыкания (когда искра долбит во вторичке, вернее в свечках). а мож и гораздо больше. Надо графики смотреть.
А нафик заморачиваться с какими-то графиками и мультиметрами когда можно просто собрать стендик из того что есть и смотреть искру. Конечно такой способ всё равно не стопроцентный ибо надо замерять мощность искры под давлением, но всё же он гораздо лучше чем мультиметр.
Я не особо силён в электричестве, но... как-то так...
Ещё хочу добавить насчёт бесполезности мультиметра. Сколько бы катушка не работала. медь в ней не истончается. поэтому увеличение сопротивления сверхмаловероятно. Уменьшение сопротивления тоже сверхмаловероятно ибо даже горелый лак ликтричество порядка 9 вольт не проводит!
-1 -
Ребят, проверять катушку мультиметром один хрен что... ну я не знаю... ножом дрова колоть. Мультиметр может показать только обрыв, и то если там ваще конкретно оборвало. Пробой в катушке или свечах он ни в жись не покажет. Катушку со свечками есть смысл проверять в сборе и приборы никакие не нужны: вставляешь свечки в катушку, накидываешь фишку, кладёшь катушку свечками на монтировку, которая касается массы, и шнурком через РР2000 подаёшь искру. Этот способ самый простой. Если нет шнурка и пп2000, можно обойтись проводочком галогенкой и аккумулятором который всегда под носом, вернее под капотом. Всё понятно и наглядно.
С ДАДом, боюсь тоже самое... как его мультиметром проверять?...
Нафик покупать новые датчики, когда можно просто попробовать последовательно исключить их из работы. Мозги переключатся на альтернативный режим и появится большая вероятность выяснить почему машина на кольцо не выезжает. У меня, кстати, такая же хрень, только на холодную. Всё никак руки не дойдут заняться
0
Менять Ли Помпу При Замене Ремня Грм
в Peugeot 307
Опубликовано: · Изменено пользователем Nikey
У меня EW10J4. 140 тыс км. пробегу. На распредвальных, помповом и коленвальном шкивах износа зубьев нет вообще ниграмма! Это я к тому что пробег реальный, его предыдущие хозяева не сматывали. Что радует!
Вчера поставил помпу "DOLZ", т.к. на старой (кстати, пластиковой, по ходу родной) обнаружил небольшой радиальный люфт внутреннего подшипника (ну тот что ближе к крыльчатке). Помпа не шумела и не текла, крутилась легко, но рисковать я не стал, т.к. из за люфта сальник нормально фунциклировать не может, и велика вероятность что скоро потечет.
Не обошлось без геморроя. К помпе двумя болтами из четырех крепится нижняя половина пластмассового кожуха ГРМ. Дырки под болты в новой помпе естесственно не совпадают. Пришлось вытаскивать железячки из кожуха. Тока так удалось прикрутить кожух тремя болтами. Четвертый бесполезно. Дырки на километр не совпадают.