[Ремонт (Пайка) Алюминиевого Радиатора]

Залез намедни под машину, проверить как там паяный радиатор себя чувствует. Печалька, пайка ели-ели сочится. Антифриз в бачке не уходит, но радиатор сладкий... Люминь, паскуда, очень капризный металл.

[Тупит Стеклоподъемник Водительской Двери]

но закрывается то по 5 см почему...

Хрен его знает. может через эти 5см на мозг поступает сигнал о защемлении...

У меня такая же хрень с 5 сантиметрами происходит после отсоединения аккумулятора. Какое-то время (ну мож полчаса гдето) стеклоподъёмники глючат, а потом само собой всё приходит в норму. Вроде как мозги одумываются.

[Тупит Стеклоподъемник Водительской Двери]

Это срабатывает защита от защемления.

Хм... А ведь действительно, почему бы и нет!... Ежели так, то надо уплотнитель стекла выдернуть и посмотреть какая будет реакция.

Ещё бы поглядеть на коллектор моторчика не мешало.

[Похоже Проблема С Генератором]

Похоже генка скончался.

Попробуй заведи машину и скинь клему с аккумулятора. Если машина заглохнет значит гене капут.

Один очень важный нюанс: Просто так скидывать клемму нельзя, может накрыться электроника. Надо лампочку галогенку (12 вольт от фары) на клеммы накинуть, потом скидывать

[Тупит Стеклоподъемник Водительской Двери]

@9RIK, привет. Такая же беда. Зимой однажды не мог окошко закрыть. Я её вверх, а она вниз. Походу это стандартная болячка пыжей.Тоже плата на вид идеальная. Тоже протирал, промывал, всё бестолку. Спасибо тебе за эксперимент с заменой платы. Мотор здесь не виноват это сто пудов.

[Гена, Ты Будешь Жить!]

Какой пробег?

Как насчет щеток Cargo PX602? Вроде точить не надо

Я третий хозяин, так что за реальность пробега ничего сказать не могу. Пробег на спидометре 130 тыс. км. Щёткам настал кирдык ещё в позапрошлом году когда на спидаке сотня была.

Первый раз слышу что у щёток есть имя . Ну а если серьёзно, то чтоб узнать о качестве щеток наверняка, нужно испытать их галогенкой. Подсоединить её проводянкой от аккумулятора и сразу станет всё ясно ху из ху. Только щётку нужно прижимать к плоскости. Точечное касание наверняка нагреет её.

Не вижу сложности в точении щёток, это ж уголь а не металл! Ей с лёгкостью можно придать ваще любую форму. Щётку можно полностью в пыль стереть за два взмаха, если чуть сильнее надавить на неё.

[Гена, Ты Будешь Жить!]

Всем привет...

Напомню, у меня двухлитровый пыж с ручной КПП.

Короче... стал меня раздражать моргающий свет. Причём стал моргать всё чаще и чаще (когда движок работает). Ясное дело, раз моргает - значит прыгает напруга. Ну а раз прыгает напруга, значит виноват генератор. Ну что Геннадий... настало твоё время!

Обязательно скидываем с аккума плюсовую клемму и ключом на 16 (хвранцузы, мать их так!!!) ослабляем ролик-натяжитель ремня, вращая его против часовой стрелки:

Ключей на 16 очень желательно иметь 2 штуки - один держит ролик, а другим спокойно работай.

Ремень ослаблен. Рисуем на ём стрелку, чтоб не перепутать направление вращения, ибо старому ремню в обратную сторону крутиться нельзя (западло).

Суём шестигранник вот в эти дырки в колёсике и откручиваем 2 болтика:

наклоняем конструкцию на себя и откручиваем третий болтик ключом на 13:

В результате открученную хренатень:

откладаем в сторонку и...

ВОТ ОН!!! красавчик по имени VALEO:

Гена держится на четырёх болтах на 16. Все они прекрасно откручиваются обыкновенным накидным ключиком на 16 (можно и на 17).

Передние болты - обычные, а вот задние - конусные:

Я так понимаю, когда гену прикручиваешь на место, сначала затягиваешь задние конусные, а тока потом - передние обычные.

Да, кстати, забыл сказать, чтоб открутить генке нижний передний болт, придётся откручивать (тоже ключом на 16) вот эту хренатень:

Далее... ключиком на 7 снимаем генке пластмассовую крышечку, потом реле регулятор и что мы видим... Щётки прогрызли коллектор чуть ли не на миллиметр, а сами они едва касаются колец (особенно верхняя):

Что делать... Ну, во-первых, зажимаем в патрон дрели звёздочку. Нарезаем полоски наждачки (сухая 250) штук 5, длиной где-то 10см, шириной 1см. Оборачиваем наждачкой одно кольцо коллектора и дрелью крутим ротор. Чем больше обороты тем лучше. Я крутил на максимальных 3000 об/мин. Несмотря на глубокие борозды наждачка прекрасно справляется с делом. 10 минут и коллектор приобретает вот такой вид:

Хотелось бы сказать - шлифовка коллектора таким способом получается дешёвой, простой и довольно качественной. Биения после этой процедуры есть, но я думаю они не критичны. Глазу, как не присматривайся, они абсолютно не видны! Узнать о них можно только крутанув ротор и подставив... гвоздик или палочку. На мой взгляд биения где-то в пределах пару-тройку соток. За счет того что наждачка оборачивает кольца - их поверхность автоматически получается прямой, хотя этого и не особо нужно. Самое главное это свести к нулю осевые биения!, а к поверхности щетки уж сами притрутся.

Тоненькая полосочка на верхней медяшке осталась. Я её не стал убирать до конца т.к. меня смутила вот эта вещь:

толщина кольца в узких местах стала всего 0,1...0,2мм! Как то маловато... но если сравнивать с геной от зубилы то там ещё тоньше...

Ладно... далее для надёжности пропаиваем все шесть концов обмотки статора нашего шестифазного гены:

Шучу, гена трёхфазный.

На фотке видно что как изгальнулись буржуи. Три диода они зафигячили в корпус гены, а три - в диодный мост. Концы диодов впрессованных в корпус они контактной сваркой прихреначили к диодному мосту. В итоге геморрой - случись что с диодами, диодный мост без болгарки не сымешь, а если сымешь, то без паяльника не поставишь.

Кстати, заметьте - три дополнительных диода увеличивающих халявную мощь гены за счёт третьей гармоники буржуй не впаяли. Экономисты хреновы. На наших тазиках диоды есть:

Ну а теперь настала очередь регулятора напруги и его щёток...

 

 

Итак.. регулятор напруги. Хотел было заказать на магазине, НО:

:laugh2:

смешная цена остановила (март 2015). Не хило Обама долларами торгует.

за какую-то срань 8-10 килорублей... не понимаю...

 

Отдираем ногтями резиновую блямбу с тыльной стороны щеток:

 

и болгаркой аккуратненько стачиваем почти до поверхности вот эти рога, которые держат щётки:

 

тыркаем паяльником в этих местах, плавя олово и в результате:

щетка спокойно выскакивает.

Забыл сказать - на этой фотке крышечка защищающая коллектор от грязи, уже снята. Снимал я её аккуратно постукивая по ней пассатижами и одновременно нажимая на щётки. В принципе ничего сложного.

 

Далее берём зубильный регулятор (100...150 руб., март 2015) и аккуратно дербаним его по такому же принципу:

 

Щётки, как видим, немножко велики (нижняя пружинка с VALEO, верхняя - зубильная):

но зато качество то что надо! Велики - не малы.

 

Десять минут работы с наждачкой на ровной поверхности и получаем щётки нужного размера:

Кто-то может не удержаться от соблазна пойти в хозмаг и подобрать щётки от болгарки нужного размера, но делать этого КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ! Щетки от болгарки не держат ток! У них к тому же очень большое сопротивление. Даже от 5 ампер (обыкновенная галогенка) они мгновенно нагреваются до 100 градусов и начинают жутко вонять эпоксидкой. Щётки из зубильного регулятора напруги спокойно выдерживают этот ток так же как и родные VALEO. Я сам сравнивал. Кстати очень хочу отметить что на нагрев щёток сильно влияет площадь их контакта и сила прижатия. Чем больше поверхность и сила прижатия тем лучше! Если силы не достаточно, то в результате нагрева щётки мигом пропилят коллектор! Мало того что пропилят, от нагрева его может покорёжить и как результат - биения. А биения это пипец.

 

В общем, длина щёточной проводянки от щётки до места впайки должна быть 2,5 см. Длину самих щёток я сделал 12 мм., но, пожалуй, можно и побольше - можно и 15 мм.

Вставляем щётки на место. Припаиваем. Регулятор готов:

Тут на фотке грязеотражающая крышечка уже одета, но одевать её нужно ПОСЛЕ установки регулятора на генератор, иначе щётки не дадут поставить регулятор на место. Чтоб крышечку поставить на место придётся ей выломать лишние перегородочки. Аккуратно! пластмасса хоть и термостойкая, но зато очень хрупкая.

Ну вроде всё... Ставим генку на место.

Заодно попутно с помощью наждачки и дрели поправим паразитный ролик:

 

придав ему слегка бочкообразную форму:

Возможно кто-то может испугаться его формы, типа наоборот тут нужны бортики!, но уверяю вас именно на бочкообразном ролике происходит самоцентрация ремня! А бортики ремень легко перескакивает. Поверьте уж мне. Помнится ещё в детстве на старинном разобранном батином майфуне КОМЕТА 202 (бобинник) я ставил подобные эксперименты. Там у моторчика ось бочкообразная. Пасик сбиваешь пальцем, а он все равно на место становится как намагниченный. Помню здорово меня это удивляло.

Ну... вроде всё...

Как всегда, спасибо за внимание. Надеюсь мой опыт кому-то будет полезен.

Да... забыл сказать - сразу сильную нагрузку (особенно на маленьких оборотах!) на генератор давать нельзя. Нужно чтоб щётки притёрлись. Для этого можно погонять генку либо дрелью, либо установить и покрутить подольше БЕЗ НАГРУЗКИ, А то после ремнота пятно контакта щёток с коллектором ну больно маленькое.

[Ручная Коробка]

Так...с...ну, вобщем хочу отчитаться.

Не прошло и пол года, как заклеенный прозрачным термоклеем пыльник шруса успешно прохудился. Весь солидол из шруса выскочил наружу. Так что термоклеем клеить резину (даже маленькие дырочки) бесполезно. Не держит он нифига. По-началу кажется что всё крепко и надёжно, но потом... То-ли мороз, то-ли еще что...

[Подшипник Передней Ступицы]

Если брать нормальные подшипники - SKF или SNR, то проблем не будет. И отходят они не меньше оригинала.

Спасибо за инфу. Вроде отпустило

 

У меня они не гудят (пока), просто люфтец небольшой. Вот думаю, до лета я доеду или лучше не рисковать...Дилема.

[Ремонт (Пайка) Алюминиевого Радиатора]

После активных флюсов надо обильно промывать место пайки водой...

Да, да...Обязательно. это я не сказал, т.к. при опрессовке намыливал место пайки. Там само собой все промылось горячей водой с мылом и не один раз.

Стеарин, это я как бывший кабельщик-спайщик говорю...

надо попробовать. где его тока взять.

У меня сосед электрик тоже люминивые кабеля паяет на заводе. Им выдают спецприпой какойто. Паяют они горелкой безо всякого флюса, но радиатор этой хренью герметично не запаять (во всяком случае, как тока не изгалялся, мне это не удалось). Люминь - капризный металл, зараза.

[Подшипник Передней Ступицы]

Айсшеф, я ж не говорю что у меня подшипники умирают. У меня очко играет что сальник не виден... Если подшипник не херметичен, то это не подшипник. Поверь...те

Кароче... паранойя у меня.

[Ремонт (Пайка) Алюминиевого Радиатора]

Короче, однажды наехал на кочку, и погнул железяку на которой стоит радиатор. Радиатор, естессссственно сместился на пару сантимов к движку, и стал тереть об люминивую трубку кондея. В итоге трубка и радиатор терлись, терлись друг об друга, и... трубка победила. Радиатор потёк. Бедный движок в красную зону полез...

Ладно... кое как, короткими передышками добрался в гараж. Радиатор снял, благо он легко снимается. Осмотр показал что перетёрлась самая крайняя трубка внизу радиатора. Да её и трубкой-то не назовешь... полоска из толстой фольги, а не трубка. Несмотря на то что дырочка милипуперная и на самом виду, все аргонщики послали меня нах...й, ибо такой тонкий люминь (да ещё по их словам окисленный) аргоном не заварить.

Покупать новый радиатор за 2000 - 7000 руб (январь 2015) из-за этой срани мне както не хотелось. Начались эксперименты с пайкой, в результате которых дырка из милипуперной разрослась и стала 2,5см.

 

Вобщем что хочу сказать: после многочисленных экспериментов с разными флюсами, припоями, паяльниками и горелками выяснилось, что не нужно ничего мудрить!!! Радиаторные трубки-полоски отлично паяются обыкновенным припоем! (вот тока не знаю марку - ПОС 40 или ПОС 60), и обыкновенным паяльником ватт на 60! С не толстым жалом (диам. 4-5мм). В качестве дополнительного подогрева я использовал строительный фен (пойдет пожалуй и фен для волос), а в качестве флюса я использовал "активный флюс для низкотемпературной пайки алюминия и его сплавов" этот тюбик стоит всего 40 рублей, но люминь паяет лучше всех известных мне флюсов. Не выкипает мгновенно как некоторые.

В итоге опрессовка радиатора 1,5 атм показала абсолютную герметичность пайки, и радиатор был поставлен на место. Сейчас 18.02.2015г. пробег паянного радиатора - 2 месяца (500км). при температуре воздуха от минус 15 до плюс 5 градусов.

Не скажу что пайка алюминя - дело простое, но при определенной сноровке люминь довольно надежно и герметично паяется. Кстати, не поверите, но самый лучший флюс для пайки алюминя это обыкновенная канифоль за 5 руб. но тут нужен опыт!

Ну... буду рад, если кому-то этот отчётец окажется полезным. :-)

[Подшипник Передней Ступицы]

Тогда уж ковыряй дальше и поймешь, что жестянка не является уплотнением, просто как дополнительная защита, а под ней сальник уже

Сальник говоришь... Ну, ежели так, то хорошо. Кстати тугость вращения говорит что ты прав. Подшипники без сальников крутятся легко. Но почему тогда в зазоре виднеется смазка? Зачем смазывать полость между пыльником и сальником...

[Подшипник Передней Ступицы]

Если их так ковырять, то они точно месяц проживут

Дык весь прикол в том что ничего я не ковырял.

Так по жестянкой нормальное уплотнение.

Ды где оно нормальное-то?!!!! Нож зашел спокойно как к себе домой. Зря вы на меня наехали, я вроде не совсем дебил чтоб пыльники гнуть. Люди в интернетах жалуются что после замены подшипник не долго ходит. Вот собственно и причина. Я так понимаю, изготовитель надеялся что железный пыльник будет работать по резинке, но извините, зазор-то там не хилый имеется! Даже если ничего не ковырять лезвие и бумага спокойно пролазят при сжатых внутренних кольцах.

Нож я воткнул для наглядности.

Поверьте мне, там необходимо только лишь герметичное уплотнение!

[Подшипник Передней Ступицы]

SNR одни из лучших, в оригинальной коробке они же лежат. По железными пыльниками стоят нормальные уплотнения.

 

да уж... нормальные... ... Я помница подшипник кондея менял, вот там нормальное уплотнение, а это всё понты...

 

слева нормальный SNR, справа - нормальный EGT (типа латвия). Если б не надписи - их хрен различишь.

Тест напильником показывает что сталюка одинаково крепкая у обоих.

[Подшипник Передней Ступицы]

Прива ребзя, беда такая... пробег 133 тысячи км.

Кароч, поддомкратил переднее колесо, подергал ручками... стук... приговор ступичным подшипникам (хм... странно, пробег-то не великий) Цены - шок 1500 -6000 руб!!! (февраль 2015г.). для сравнения - передние ступичные на десятку от 300 руб!

Ладно делать нечего, руки в ноги и в магаз. Купил один подшипник EGT и один - SNR. (ну типа кто из них первый до финиша доедет) Распаковываю и получаю еще больший шок - они оба не герметичные! Потроха тупо железными пыльничками прикрыты и всё!!! ногтем поддеть пыльничек и оттудова видать смазку!!!... Смерть такого подшипника наступит через месяц, максимум - полтора!!! Я в трауре... вот...

Хотел подобрать по размерам нормальные русские герметичные, но таких размеров в России не существует...

КАК БЫТЬ...? несть продавцам обратно? но они по-ходу все такие...

Чот буржуи совсем нас за людей не считают...

[Установка Круиз-Контроля (Tempomat)]

Такс... вобщем круиз оказывается работает. Тока работает он както странно. Я то думал что настраивать его можно на стоячей машине, а в процессе движения тока крутануть кнопочку вкл, но оказывается нет. Настраивать и включать можно только в движении на 4 -5 передачах на скорости не менее 40 км/ч. Честно говоря както стрёмно в движухе следить за циферками на табло.

Осталось лимитёр заставить работать. Кстати, он на всех передачах работает или тоже тока на 4 и 5?

[Установка Круиз-Контроля (Tempomat)]

Ребят помогите!

механика 2 литра ММ6LP

Поставил лапку круиз/лимит. Прописал в мозгах двигателя: круиз - вкл, лимит- вкл,

 

 

потом прописал в бси.Сначала при включении лимитера на приборной панели горело ОФФ и лапкой можно было выставлять циферки, а в круизе ОФФ и по нулям. ОН не включалось. Потом появилась в мозгах двигателя ошибка: "неустранимая ошибка. концевой выключатель системы ограничения скорости автомобиля короткое замыкание на плюс". Где находится этот концевой выключатель и каким образом он замкнул на плюс не понятно. Ошибка не стирается даже с вынутой лапкой..

лягушка на тормозе четырехпроводная. Если нажать на педальку тормоза то два провода замыкаются меж собой а два наоборот - размыкаются. Концевик на сцепе рабочий.

Чо делать?

[Колеса "домиком"]

Этот "домик" заложен самим производителем и помогает авто более уверенно проходить повороты. У нас в 307 он не регулируется. Если не ошибаюсь колеса у нас не только домиком, но и имеют отрицательное схождение (то бишь РАСХОЖДЕНИЕ) где-то в 1 градус. Не помню... где-то валялась бумажка диагностики...

[Полировка Фар Своими Руками]

Ясно, слушай, а долго ты тёр полиролью?

[Врезать Сопла Катализатора!]

Катализатор скорее всего тут непричём! тебе изначальную причину надо найти. (катушка форсунки). Скорее всего катушка пробита, если поверить что форсунки в норме. Иначе кат засрётся. выпускной коллектор лопнет

[Полировка Фар Своими Руками]

честно говоря разницы на фотках не вижу... извини конечно... Я, ежели руки до этого дойдут, буду снимать фару, иначе есть недоступные места... Спецполироль для фар я не видел ниразу в жизни. Можно полировать полиролью 3М №2. первым номером наверно грубовато будет. Ну и троечкой напоследок, хотя это уже лишнее пожалуй

[Машину Уводит Влево]

Что значит "тупо гнуты диски?" Достаточно биения ступицы на одну десятку чтоб ровное колесо болталось. Ступицы, кстати из чугуна не делают, поэтому её может повести. Правда сталюка там крепкая должна быть.

 

произвели балансировку с учётом этого

Кривые диски не возможно отбалансировать. Они так и будут трястись!

Тут как бы да... хозяйка говорит что виноваты колёса. По идее новые купил и в путь, но я чота ей не верю.

[Машину Уводит Влево]

Давление одинаковое, 2, 2 кажется.

не важно какое, лишь бы одинаковое

 

Оба гнутых диска ... .

... Какой силы был удар чтоб погнуть 2 литья!!!! или у вас штамповка... Ды её тоже хрен согнёшь особо... Жуть...

 

 

Оба гнутых диска поставили назад в результате. Единственное, после ремонта их вперед не пробовали ставить.

Ну всё правильно сделали... Спереди им делать нечего. А гнутые диски, я понимаю, вы ремонтировали (прокатывали)?

В общем так... с ваших слов можно сделать однозначный вывод: в уводе машины в сторону виноваты кривые диски.

Как вариант возможно погнулись ступицы, но если они гнутые, то будет трясти руль и педаль тормоза когда тормозишь.

Блин... тяжело лечить тачку на расстоянии :-) . Надо подвеску глядеть. Чото тут не то... Мож с опорными чо случилось? я прям не знаю...

[Нет Запуска Двигателя...]

Прям так резко... думается это не АКБ, а втягивающее вообще непричём. Стартер бы жужжал!

Похоже что не родная сигналка (если она есть) по каким-то причинам рубит цепь стартера (обычно сигу вразрыв цепи стартера пускают). Надо смотреть. У меня как-то такое было при каких-то условиях (щас уже не помню). концевик ручника накрылся чтоли... Не помню карочи...