drmit

Если отсоединить разьем от корректора, то можно и так ездить. Только регулировочным винтом блок надо поднять.

Снова хочу обратиться к вам, коллеги с вопросом расхода. Перепроверил - расход вырос. Где-то до 12 л в среднем. Померил Лексией - температура топлива, тосола, воздуха соответствуют реальным. Давление наддува совпадает с уставкой. А вот давление топлива как-то скачет, то +50 то -60 от заданного. Так должно быть или это регулятор или датчик врут? Как их проверить, бюджетно? Заранее спасибо.

У меня два дня назад комп. стал показывать расход 15-17 (2,2 HDI). Реально расход в два раза меньше - залил полный бак, проехал 200 км, залил до полной 17 литров. Что это может быть? Может было у кого?

Тут на форуме про них написано, и как самому батарейку поменять.

На вкус и цвет..., как говорят. Я езжу на газу с 1986, на легковом дизеле - с 1987. Лет 10 назад разобрал мотор (что на газу), посмотрел ради интереса. Собрал обратно и езжу дальше. Машина не много прошла - около 170 тыс. Но для ВАЗ 2105 это прилично. А корявые руки и в дизель, и в бензин лезут. К сожалению.

Вообще-то у Вебасто брелок с эмблемой, вроде. И, если правильно помню, в салоне еще проводной пульт должен быть. Ставят чаще всего под правое крыло. Сняв подкрылки, можно увидеть.

есть как минимум два способа, как помочь мотору: 1. использовать подогрев типа Вебасто. 2. использовать подогрев типа Дефа. Сам чаще использую 2-ой вариант, т.к. у дома есть розетка. Мотор имеет температуру около +30 при -20 снаружи. Салон греется тоже от 220 В, вентилятором. И запуск как летом, и внутри тепло. Остается начать ехать плавно чтобы прогреть коробку и дифференциал.

Там соленоид, его можно отжать тонкой отверткой и вывести рычаг из паркинга.

Позволю себе не согласиться: эксплуатация машины на газу дешевле, чем с дизелем. Экономия складывается не только из цены топлива, но и таких вещей, как качество газа (который не разбавить "водой"), на порядок меньшего износа деталей ЦПГ и еще нескольких факторов.

Расскажи, пожалйста, что поставил, где, почем? Поддерживаю т.к. 8 лет отъездил на 605 3,0 на газу. Правда, сейчас юзаю 2,2 HDI, поэтому вопрос газа не актуален.

Проверь еще 2-ой АКБ, если есть.

В дополнение, может это как-то связано: вчера (неделя где-то прошла после непонятного мигания) левая фара стала светить тусклым розовым светом. Утром сегодня вообще не зажглась. О чем компьютер тут же известил. Поставил новую D2R. Горит и комп не ругается. Вот я и думаю, может ли при плохом розжиге лампы на щитке мигать? Типа ток не тот, что нибудь "клинит"?

Я где-то читал, что 40 для ручки, а для автомата - 30. Я заметил у круиза еще одну фишку - если ехать 20-25 и включить круиз, то она поедет в этом диапазоне. А разгон только с 30 работает.

У меня с АКПП тоже работает. Только первоначально настроить нужно. На автомате есть еще одна хитрость: если на круизе запомнить скорость, например 70 км/ч, потом тормознуть и начать разгон педалью, то со скорости 30 км/ч можно дёрнуть подрулевик вверх и машина сама наберет 70. Причем сделает это очень бодро. Особенно чувствуется за городом, где можно 110 в память ввести и потом разгонять без педали.

Там всё достаточно просто, только снять пластиковую панель при "запаркованных" поднятых дворниках (выключить зажигание и дернуть вниз подрулевой переключатель, как для одного взмаха). Потом отцепить защелки со стороны мотора, снять крышку бачка опрыскивателя и вынуть панель вперед с поворотом вверх. Трапеция будет вся видна, её даже не обязательно всю снимать. Останется заменить отвалившуюся тягу.

Я перебрал, используя детали трапеции от P305 с разборки. Думаю, что у многих других старых Пыжиков диаметр шарниров такой-же. Тягу нужно обрезать по длине и зажать тисками пластиковый наконечник. Износ именно в пластике, он и выскакивает.

Может кому пригодиться: зимой наблюдаю соляру возле форсунок всех цилиндров. От нее и запах в салоне в пробке и мотор грязный. Несколько дней назад вылечил так: снял форсунки и протянул нижний стакан, причем от души, как следует. Пока абсолютно сухо.

Сами противотуманки? У меня мигает только индикатор ближнего. причем мигает с постоянной частотой, где-то 1 Гц. Как ручник на тазиках. Включил птф - горят и индикатор горит нормально.

да, штатный.

Второй раз (первый где-то год назад) такая фигня: нормально еду, вечер, фары (ксенон) горят в авто режиме. Вдруг индикатор ближнего начинает мигать, а подсветка приборов будто ночью, едва светит. Сами фары горят нормально, ошибок нет. Машина едет как ни в чем не бывало. После выключения мотора и запуска всё в норме: и индикатор и подсветка приборов. Что это может быть?

У меня было так: снизилось давление турбины на 200-300 мбар. Пропала тяга и динамика. Дело было в вакуумном клапане. Я его разобрал. Он оказывается 3-х ходовой: не только вакуум дает на управление лопатками, но и соединяет с атмосферой часть магистрали, что повышает давление. Оказалось что именно 3-ий ход засорился, т.к. он имеет картонный фильтр (это круглый такой пятак снизу, его можно сдернуть, он на защелках). Фильтр за 10 лет зазаложился. Из-за этого вместо низкого вакуума на лопатки подавался глубокий вакуум. Лопатки вставали на неправильный угол и был "недодув". К счастью, мне удалось измерить вакуум между клапаном и лопатками турбины у приятеля на такой же машине и сравнить со своим вакуумом. Потом поменял клапана с его машины на свою. Всё стало Ок. Тогда я вскрыл свой клапан. Может кого-то убережет от развода на замену турбины. Я свою чуть не снял, думал - шток лопаток закис.

Турбина - высокотехнологичное и достаточно надежное изделие. Предположить, что инженеры сделали такую турбину, которую прежде чем остановить, надо остудить, весьма сложно. Если идти от обратного, то лампочка, например, перегорает чаще всего в момент включения. Поэтому лучше её вообще не гасить. Если серьезно, то я придерживаюсь следующего алгоритма: при движении в городе глушу мотор когда необходимо без задержки. При движении за городом глушу только при заправке (или в случае остановки на время больше 5 минут, примерно). Перед выключением мотора после движения на высокой скорости (от 100) глушу спустя 1-2 минуты. Опасность может представлять прекращение подачи масла при вращении турбины на высоких оборотах, именно этот момент надо исключить. Перечисленное лишь моё собственное мнение, на применение которого всеми не претендую. Моя турбина, например, спустя 130ткм, стала плохо шевелить лопатками из-за заедания штока. А давление на установившемся режиме совпадает с уставкой компьютера.

Я бы попробовал снаружи дёрнуть тросик и открыть капот. Теоретически можно просунуть крючок спереди и зацепить тросик.

Можно встречный вопрос: а почему возник цитируемый вопрос?

Тогда это можно определить по количеству проводов. И если его отсоединить, то перед запуском "уровнемер" в приборке покажет бред.