drmit

Если стойка аналог 605, то туда внутрь влезет один в один газо-маслянный патрон ВАЗ 2109 или 2110 (точно не помню, но на 605 так сделал).

Присоединяюсь к вопросу: куда диоды поставил, в противотуманки или как допы? Я себе допы в нижнюю часть решетки поставил. Днем очень даже ничего. И подключил через реле, чтобы гасли сами при включении габаритов.

Я снимал у себя вентилятор через верх - выходит если аккуратно. Потом вырезал разъем папа-мама, скрутил и пропаял скрутки. Один разъем реально выгорел - там ток около 20 А. Всё делается не сложно.

Разъем на вентиляторе. Было такое.

Я себе лечил так: снимал наконечник форсунок и заливал внутрь WD и масло.

Было такое - нет контакта между лампой и цоколем (разьемом). Лечится пайкой места контакта. Только при замене лампы придется отпаять.

Насколько припоминаю, все системы имеют одинаковую конструкцию, независимо от мотора. И измерять количество R134 в мл - весьма сложно и спорно. У заправщиков обычно баллон стоИт на весах. Поэтому измеряют в граммах. А объем в мл зависит от давления газа (и его плотности).

635 грамм.

соболезнования...

ремень вспомогательных агрегатов вообще можно снять - на запуск он не влияет. Главное чтобы помпа крутилась, она обычно на ремне ГРМ. Советую вынуть свечи и попробовать крутить мотор руками за шкив. Если не стронуть - клина хватил однозначно.

у компьютера нет такой возможности, масло проверять в моторе. к сожалению...

У меня была беда, только масло выдавило через щуп. Загорелось СТОП и Oil pressure. Через 5 сек второй коренной подшипник крепко обнял коленвал (как показало вскрытие). Повезло, что автомат, попал только на вкладыш коренной 2-ой опоры. Шатунные и остальные коренные чистые. Вал тоже не пострадал, правда отдирать вкладыш пришлось. Я стартером не пробовал, а в гараже вынув свечи, попробовал крутить руками. Вот как не смог это сделать - снимал поддон, балансиры и крышки подшипников к/вала.

Я программно ничего не делал. только hardware . На фотке выше видна латунная пластина на коллекторе. Она поджимает резиновую пробку, которой заткнуто отверстие от егр. Снял всю трубку егр с теплообменником и вакуумным клапаном. Оставил только электромагнитный клапан от системы егр. Т.е. с электрической точки зрения все цепи сохранены, нет лишь физического переброса газов. А этот процесс никак не контролируется.

Поскольку на шлангах вакуумная резина, глушить их все равно чем. Как я понимаю, нижний, горячий, открывается после запуска для экологии. Тяга? Объективно тяжело сказать. Почему должна быть потеря мощности без егр? Наоборот. Эти девайся сделаны для экологии как "лишние". Значит - отбирают мощность. Мотору нужен чистый холодный воздух. Чем воздух холоднее, тем больше килограммов в том же объеме. Значит по стехиометрии можно больше топлива подать и больше мощности получить. Известно, что глушитель отбирает около 5%, впуск 3...5%, генератор, фары, кондиционер конечно и т.д. Если субъективно, то иногда с перекрестка забавно уходить рядом с кем-то типа тойоты с 2,5 литра бензин. Объективно: вчера поставил нулевой фильтр. На днях попробую разогнать до 100 км/ч с секундомером. Потом поставлю родной фильтр и повторю. Но машина не новая, коробка "думает" не быстро, поэтому где-то секунд 10, примерно. А звук от нулевика хорош... Только прошу не ругать, типа 607 это не гоночная машина, нулевик это плохо и т.д. Просто я так развлекаюсь. Сфоткал: стрелкой показан болт-заглушка.

Если есть Lexia, можно измерить давление и сравнить со значением из памяти. Если нет, попробуй поставить тройник и манометр к датчику давления. Сложно представить, что компрессор может так передуть. Скорее всего, дело в заслонках на "холодном" и "горячем" ходах воздуха. Ну не может турбина так дуть. 1800 мбар максимум, если не ошибаюсь. Попробуй снять вакуумные шланги с заслонок горячего и холодного ходов. Горячий ход подпружиненный закроется, а холодный откроется. Вакуумные шланги заглушить пробками (болтиками М6). В таком режиме ничто не будет мешать воздуху, лопнуть ничего не должно, как бы компрессор ни дул. Я так думаю.

там не клапан сброс а, там клапан управления заслонок. А сильный передув?

Если держать пару секунд кнопку MODE под монохромным дисплеем, дисплей погаснет для сохранения себя самого. Радио работать будет. Нажатие любой кнопки, даже громкости, вернет картинку.

Не понял вопроса. Какой клапан? Где сброс давления?

Это подача воздуха через подогреватель? Я вообще заглушил, только через интеркулер дует. Нижний шланг и сам подогреватель выкинул. Управление отсоединил, заслонки заняли крайние положения - низ закрылся, верх открылся. А турбиной управляет клапан 2, к которому идет шланг 26. (это про схему) У себя сегодня, кстати, сменил воздушный и топливный фильтры. С воздушника оторвал поролон снизу, он даже ртом не дуется. Итог - сегодня проехал 500 км, средняя скорость 91. Средний расход 7,1 л/100 км. На скорости 123 км/ч расход 6,5-7. вот

Во-первых, шток заслонок турбины видно из под EGR . (у меня труба EGR снята, всё проще). От вакуумного клапана на турбине идет вакуумный шланг около 6 мм диаметром на клапан. Клапан стоИт на передней панели, рядом с вакуумным ресивером. Где-то тут на форуме, кажется, кто-то выкладывал картинку со схемой вакуумного контура. Так вот, этот клапан имеет 2 трубки: вход и выход. Вход идет к ресиверу. И разъем электрический. Снизу у клапана шляпка. В ней картонный фильтр. От времени засоряется и не пропускает воздух. Я заменил картон на синтипон (утеплитель для одежды).

Попробуй через тройник подсоединить манометр к датчику давления наддува. Должно поднимать до 1800 мбар. Если нет - смотри, как ходит шток управления заслонками турбины. Если плохо ходит, проверить ваккумный контур. Проверить вакуумный трехходовой клапан управления приводом заслонок.

1. Снять заглушку в ручке и открутить винт торкс. 2. Снять декоративную вставку "под дерево" с ручки открывания двери. Для этого поддеть отверткой по кругу. 3. Снять черную окантовку. Она держится крепко на пластиковых крючках. Крючки отгибать отверткой, начиная спереди (по ходу движения). Вот вид сзади, видны все крючки. 4. Поддеть обивку и выдернуть пистоны по кругу из двери Вот все пистоны с обратной стороны. 5. Тянуть обивку от двери. 6. Получаем дверь без обивки. Обивка может тяжело сниматься из-за металлической пружинной клипсы в верхнем углу возле зеркала. Раскачивая обивку, ее надо тянуть за этот угол. Про снятие разъемов не написал, это подразумевается. Разъемы снимал и одевал не отсоединяя аккумуляторы. Машина никак не реагировала. Причина снятия обивки - выпал стержень ограничителя, на котором ролик в двери. Но это отдельная история.

1. Под водительским сиденьем (2001 г.в.) белый разъем с двумя проводами "отвечает" за концевик в замке ремня. Если скинуть колодку, сообщение о не пристегнутом ремне вас не будет беспокоить. Я призываю всех пристегиваться, но иногда, возле дома или гаража, когда надо пару метров туда-сюда прокатиться, зуммер мешает. 2. Меня "достали" ошибки аирбега передних сидений. Лечиться отрезанием синего и зеленого разъемов под сиденьем и скруткой проводов напрямую. 3. Часто при посадке в машину 2001 г.в. водитель или пассажир ненамеренно нажимает кнопку подогрева сиденья. Летом это напрягает. Скидываю разъем с кнопки весной, втыкаю обратно осенью. Буду рад, если кому-то эти хитрости помогут.

На 2001 г.в. глушил, На двух машинах. Оставил только сам электромагнитный вакуумный клапан (его трубку заглушил болтом М6). А все трубы вынул и отверстия заткнул. Результат - впуск чистый, без сажи; свечи проверять и менять 5 минут. Езжу так уже третий год.

Требуется очистка сажевого фильтра. Возможно также необходимо долить EOLIS. В зависимость от пробега, может потребоваться замена фильтра. Или его удаление. Всё делается после диагностики в любом доступном месте.