mychacho

После торможения (особенно сильного) часто появлялся и самопроизвольно пропадал ритмичный шум в области заднего правого колеса. Шум был такой, какой появляется при нескольких первых торможениях после долгого простоя автомобиля и образования ржавчины на тормозных дисках – зависел от частоты вращения колеса, хорошо прослушивался на малой скорости. Причина была в износившихся направляющих суппорта – «пальцах», которые ощутимо болтались в гнездах, и, как следствие, в возникающем перекосе подвижной части суппорта при растормаживании, задевании колодок за тормозной диск (его ржавую кромку). После замены направляющих кат. номер например, 808007 шум исчез.

Нельзя однозначно сказать, какой разъем за что отвечает. Можно попробовать опытным путем на опытном экземпляре автомобиля, отключив второй разъем и посмотреть, как это повлияет на работу задних и передних стеклоподъемников. Посмотрите вот это: https://aliexpress.ru/item/4000236588502.html?spm=a2g0o.detail.1000014.32.2304379abiI9BH&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.178076.0&scm_id=1007.14976.178076.0&scm-url=1007.14976.178076.0&pvid=48f30e20-95d9-4d5f-9852-a2ae9f10adf6&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.178076.0,pvid:48f30e20-95d9-4d5f-9852-a2ae9f10adf6,tpp_buckets:668%230%23131923%230_668%23808%233772%23905_668%23888%233325%2311_4976%230%23178076%230_4976%232711%237538%23983_4976%233223%2315307%235_4976%233104%239653%232_4976%233141%239887%239_668%232846%238114%23723_668%232717%237567%23972_668%231000022185%231000066059%230_668%233422%2315392%23226_4452%230%23184418%230_4452%233474%2315675%23311_4452%233098%239599%23639_4452%233564%2316062%238 Возможно, второй разъем просто не используется. В одном из отзывов: "Дополненные отзывы Да, кто сомневается по поводу разъемов на блоке (там есть 6 пин и 3 пин), если у вас только 6 пин, подключаете только его и все работает" Или вот это (у Вас зеркала с электрорегулировкой?): https://aliexpress.ru/item/4000042328618.html?spm=a2g0o.detail.1000014.37.40f168e24JyIoY&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.178076.0&scm_id=1007.14976.178076.0&scm-url=1007.14976.178076.0&pvid=c7826cee-5489-44a4-9765-77f6d7e08d8a&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.178076.0,pvid:c7826cee-5489-44a4-9765-77f6d7e08d8a,tpp_buckets:668%230%23131923%230_668%23808%233772%23905_668%23888%233325%2311_4976%230%23178076%230_4976%232711%237538%23983_4976%233223%2315307%235_4976%233104%239653%232_4976%233141%239887%239_668%232846%238114%23723_668%232717%237567%23972_668%231000022185%231000066059%230_668%233422%2315392%23518_4452%230%23184418%230_4452%233474%2315675%23311_4452%233098%239599%23639_4452%233564%2316062%238

Доброго времени суток. Визуально и тактильно отличий не выявил. За пластик браться приятно.

Доброго времени суток. После очередного ремонта кнопок управления стеклоподъемниками (токопроводящим клеем, мягким карандашом и всем тем, чем чинят резиновые кнопки с токпроводящим покрытием) решил поменять целиком старый облезлый блок управления стеклоподъемниками /регулировки зеркал 6554KT на новый от дядюшки Ляо (например, отсюда: https://aliexpress.ru/item/32709964953.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1e8733edpdsuBZ. Цена приятная. Пластик качественный. Наслаждаюсь четкой работой кнопок.

После замены комплекта ГРМ на tu5jp4 появился ритмичный «пилящий» звук в области шкива коленвала. Звук проявлялся только на холодном моторе (чем холоднее, тем интенсивнее) и при прогреве исчезал. Причина – деформация от времени нижнего кожуха ГРМ, вследствие чего шкив коленвала и ремень ГРМ «пилили» кожух. На снятом кожухе видны следы касания ремня и шкива. Кожух кат. номер 0320J5 заменил на новый.

Поскольку при включении зажигания (питания) прерывисто пищит зуммер, запитал устройство по вот такой схеме. Теперь устройство включается только после запуска двигателя. Схему привожу с той целью, что она может пригодиться при необходимости автоматического включения путем коммутации минусового провода других дополнительных приборов (видеорегистратора, например), после того как будет заведен мотор. Кроме того, такой вариант питания защитит приборы от скачков напряжения при работе стартера.

Доброго времени суток. В моем случае была изношена (закусывалась) резинка клапана термостата, клапан неплотно прилегал к седлу и перепускал ОЖ по большому кругу, в радиатор. Проявлялось также в движении, обороты мотора большие, помпа интенсивнее качает ОЖ.

Вообщем кто знает болячку, дайте дельное решение. Старушка Пежо это конечно же боль. Спасибо! Доброго времени суток. Частота мерцания изменятся при увеличении оборотов мотора? Если да, возможно отказал один или более диодов "подков" (выпрямителя). Если в магнитоле авто есть диапазон средних волн, могут быть слышны помехи (вой) на всех диапазонах, тональность тоже будет меняться при увеличении оборотов мотора. Также проверьте напряжение бортсети - 14,4-14,7 В на заведенном моторе. Любая старушка, не только Пежо - это боль (через наслаждение). Современные авто с одноразовыми моторами, разрабатываемые маркетологами, а не инженерами - это еще какая боль (в скором будущем)!

Прошу прощения за ввод в заблуждение насчет неработающего штатного контроля давления масла. Замкнул фишку датчика на массу, завел мотор. Через примерно 5 секунд (многовато, однако, для 3000 оборотов/мин, к примеру) засветился индикатор с масленкой, звенит зуммер, сообщение на БК «Недостаточный уровень масла». Контроль аварийного давления масла есть. Вот только приборчик очень понравился…..

Доброго времени суток. Машина 2004 г., мотор tu5jp4. Имеется штатный датчик аварийного давления масла, подключенный и исправный. Имеется индикатор с масленкой на приборной панели. Но BSI никак не реагирует на этот датчик, индикатор с масленкой не загорается при включении зажигания, можно даже снять фишку датчика. Это такая особенность конкретной прошивки BSI, уже описанная на просторах Интернета. Считаю контроль давления масла, наряду с температурой ОЖ и напряжением бортсети самыми важными параметрами при длительных поездках. Лечится на выбор: 1. Перепрошивкой BSI (устраняет старые ошибки и добавляет новые). 2. Подключением внешнего свето -звукового индикатора (светодиод+зуммер в любой комбинации, на выбор) к датчику аварийного давления масла. При включении зажигания будет светить и звучать, при запуске мотора погаснет, если давление в норме. 3. Подключением датчика давления масла с индикацией в салоне (как на ВАЗ 2103, 2106, УАЗах, некоторых старых японских внедорожниках и др.) Выбрал вот такое устройство от дядюшки Ляо. ЖК экран достаточно контрастный на солнце, в темноте глаз не выедает. Цвета напоминают ЖК ситроеновские экраны. Козырек похож на дисплей БК. Показания экрана в МПа х 0,1, имеется значок с масленкой, индикатор отключения звука. Разместил экран так, чтобы на него не дуло. При включении зажигания (питания) прерывисто пищит зуммер, можно отключить, но при отключении и повторном включении питания зуммер опять пищит. Также зуммер пищит при давлении, меньшем 0,1 МПа (1 Бар). В моторе tu5jp4 штатный датчик аварийного давления масла имеет резьбу М16х1,5. У дядюшки Ляо прибор с датчиком с такой резьбой я нашел только вот здесь: https://aliexpress.ru/item/33044197707.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.555f33edQlhv0w (там и купил, о чем имеется отзыв). Если заказывать в других местах, придется заодно заказывать переходник на такую резьбу. Показания правдоподобны. При холодном запуске (+5 градусов за бортом) сразу показывает 0,5 МПа (5 Бар) (обороты ХХ 1000). После 30 минутной езды со скоростью 120 км/ч (+5 градусов за бортом) показания при оборотах ХХ 900 0,12 МПа (1,2 Бар). Масло 5w-30.

Добрый день. Не прошло и полгода, а именно 1 месяц 21 день и у меня появился пин-код, заказанный за 14,31 BYN (это около 450 RUB) у официального представителя Пежо, что на ул. Свердлова 23. Понадобился паспорт на машину и на меня. Вообще-то, как подсказывают добры молодцы, в Симферополе можно попросить и за так, но я планирую там быть не раньше следующего лета. Несколько раньше дядюшка Ляо прислал чип-транспондер ID46 PCF7936. Чип пока не прописывал.

Пежо 307 SW 2004 г., дорестайл, шина VAN-CAN Доброго времени суток почтенным. Имею желание привязать к иммобилайзеру дополнительный (второй) ключ с помощью РР2000, но сначала хочу посоветоваться. Если я правильно разобрался, чипы-транспондеры в ключах Пежо 307 не перезаписываются. Прошу подсказать, можно ли в процессе привязки переобучить основной (первый) ключ со старым чипом-транспондером или же мне понадобятся два новых чипа-транспондера, для первого и второго ключа? И еще вот. На http://automn.ru предлагают способ обучения ключей без РР2000, вот здесь: http://automn.ru/peugeot-307/peugeot-44946-10.m_id-3366.m_id2-6372.html. Это возможно? Заранее благодарен.

Спасибо. Обращусь за техподдержкой к ОД. Пусть выдают пин-код.

Доброго времени суток! Вместе с машиной досталась пластиковая бело-синяя карточка типа банковской, с логотипом "Пежо" и vin-кодом на одной строне, и магнитной полосой на другой. Если это карта пин-кода, как можно его узнать? Спасибо.

Доброго времени суток. Пежо 307 SW 2004 г., дорестайл, шина VAN-CAN. Пропал сигнал штатного парктроника при движении задним ходом (лампа заднего хода при этом загоралась, БК ошибки не показывал, предохранитель был цел). Причина оказалась в неисправном зуммере кат. № 6590 02 (обрыв катушки динамика). Зуммер нашелся под пластиковой панелью в области пепельницы под панелью управления климат-контролем, по направлению примерно на 10-11 часов относительно рычага МКП и закреплен на двух шпильках. Новый зуммер стоит неприлично много, его аналог от дядюшки Ляо нужно ожидать. Можно, конечно, парковаться как истинный француз, по звуку не зуммера, а сразу бампера, но не удобно и звук какой-то хрустящий. Корпус зуммера разборный, из двух половинок. Чтобы отклеить и выпаять неисправный динамик, его нужно промочить по кругу растворителем (разборка была ранее описана на сайте). На замену можно любой продаваемый в радиомагазине, на радиорынке электродинамический капсюль (динамик) 0,2-0,5 Вт, подходящего диаметра, с сопротивлением катушки 50 Ом, стоимостью 1-3 бел. руб. (30-90 росс. руб.). К примеру, мною временно был использован обычный ЭД капсюль 50 Ом от старинного телефонного аппарата, очень интересно звучал. При проверке оказалось, что парктроник подает сигнал при включенной задней передаче и заведенном двигателе (просто включения зажигания и задней передачи, как на других моделях, оказалось недостаточно). Не забудьте выжать сцепление во избежание характерного хруста в области заднего бампера!

Вариант подключения лампочки (резистора) для обхода контроля, указанный выше, наверное, не сработает. Предлагаю другой вариант обхода контроля перегоревшей лампы: Лампочку нужно закрепить, чтобы она ничего не расплавила. Лампочка с раб. напряжением 24 В будет меньше нагреваться. Полагаю, что реле К2 может выполнять функции обхода контроля. Тогда и лампочка не понадобится. Все зависит от алгоритма контроля (и степени назойливости индикации) перегоревших ламп в конкретной машине.

В моем случае такого контроля нет. Полагаю, что если контроль ламп проводится только при включении зажигания, то ошибки не будет (пока не запустится двигатель, система контроля будет считать, что лампы дальнего света подключены в штатном режиме). Если контроль постоянный, то при автоматическом включении режима ДХО после запуска двигателя, возможно, будет сигнал об отказе одной из лам дальнего света. Для определения вида контроля следует при работающем двигателе снять клеммную колодку с одной из ламп дальнего света и убедиться в наличии/отсутствии ошибок. Если контроль непрерывный, для того, чтобы его обмануть в моей схеме, можно будет попробовать включить лампочку самой малой мощности (можно резистор) между отброшенным проводом с клеммой, идущем на "-" и проводом, идущим от лампы к реле К1 и закрепить ее, чтобы она ничего не расплавила. До сборки схемы я так проверил возможность работы ламп в последовательном режиме: на одной из ламп дальнего света (любой) отсоединил провод с клеммой, идущий от клеммной колодки на минус (массу), отвел его подальше. На освободившуюся клемму подключил временный провод, соединил его с "+" клеммой АКБ. Заработало, понравилось. Пользуясь случаем, сообщаю, что за время эксплуатации ДХО с сентября 2017 г. по февраль 2019 г. лампы дальнего света НЕ ПОТЕМНЕЛИ, СПИРАЛИ НЕ ПРОВИСЛИ, как пугали на просторах Интернета.

Доброго времени суток ! Пежо 307 SW 2004 г., дорестайл. После длительной поездки (не менее 40 мин) начал троить, а затем и двоить хорошо прогретый двигатель, на дисплее БК сообщение: ANTIPOLLUTION FAULT. Остановка/запуск двигателя временно прекращали троение, затем все возобновлялось. На непрогретом двигателе ничего не проявлялось, запуск был в норме. Коды ошибок, полученные при помощи ELM 327 и Torque: P0352 (неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания В) и P1336. Далее оказалось, что первичная обмотка катушки цилиндров 2, 3 на рис. (плагиат с соседнего форума): имеет сопротивление в холодном состоянии 1,2 Ом при положенных 0,5-0,7 Ом, а при нагреве (строительным феном или в духовке) может достигать 10 КОм. Катушка (Valeo) была заменена на новую, затем с помощью отвертки и фена я добрался до проблемного вывода обмотки. Оказалось, что крайний справа от разъема медный вывод обмотки катушки (обведен красным): отошел (оторвался) от полоскового проводника, в который он был запрессован. Вывод обмотки был припаян к концу полоскового проводника: после чего сопротивление первичной обмотки катушки пришло в норму и не зависело от нагрева. Место раскопок планируется залить эпоксидной смолой, восстановленную катушку – использовать в качестве запасной. Интересно, что свечи были сухие, похоже, что ЭБУ отключает подачу топлива в проблемные цилиндры при пропусках зажигания.

Неоднократно описанная ситуация с отключением видеорегистратора при запуске машины: в Пежо, как и во многих других машинах, при повороте ключа зажигания в положение «Запуск двигателя» происходит отключение группы потребителей на время вращения стартера, что позволяет, в том числе, защитить бортовое оборудование от бросков напряжения. В случае электропитании видеорегистратора от розетки прикуривателя или подсветки зеркал, если в видеорегистраторе не предусмотрена программная задержка включения при подаче напряжения, при запуске происходит сначала включение, потом выключение видеорегистратора. Выход из ситуации также описан: внешняя схема задержки включения питания видеорегистратора. Полевой транзистор – любой, с рабочими током > 3 А и напряжением 10В. Светодиод VD1 сигнализирует о подаче напряжения и начале записи. Предохранитель во внешнем держателе. Конденсатор C1 и резистор R2 устанавливают время задержки. При указанных на схеме номиналах примерно 12с. Резистор R1 - для разрядки конденсатора C1 и приведения схемы в исходное состояние после выключения внешнего питания (примерно 20-25с). Для ускорения приведения схемы в исходное состояние можно уменьшать до разумных пределов сопротивление R1 и дополнительно поставить диод Шотки VD1. Недостаток схемы - в случае, если машина заглохла и необходимо быстро завести ее, схема не придет в исходное состояние, а видеорегистратор отключится. Тогда видеорегистратор придется включить вручную. Платы преобразователя и схемы задержки, держатель предохранителя размещены в небольшом пространстве между держателем плафона и обшивкой потолка, откуда выходят три жгута проводов с разъемами (два разъема – питание подсветки зеркал и один – управление освещением и общее питание плафона и зеркал). Cветодиод VD2 может рассеянно светить напрямик через уплотнитель и ткань обшивки. Провода между платами, а также идущие к цепям питания, пропущены на 2-3 оборота через ферритовые колечки (из плат питания цокольных люминисцентных ламп, к примеру), что должно снизить помехи радиоприему в УКВ диапазоне.

Немного доработанная схема усилителя. Добавлен стабилизатор напряжения, ФВЧ С3L2C4 с частотой среза примерно 75 МГц (в AM все равно ничего не принимает).

Пежо 307 SW 2004 г., дорестайл, шина VAN-CAN, без GPS/GSM. Причина плохого приема FM радиостанций неоднократно описана на сайтах по вопросам Пежо - залитая водой плата антенного усилителя в основании антенны из-за плохой герметизации. Также через основание антенны проникает вода в салон, сначала оставляет подтеки на стекле фонаря освещения багажного отсека. В моем случае плата пришла в негодность, некоторые печатные дорожки растворились. На разборках попадались антенны с основаниями, на которых были явные следы окиси (значит, кот в мешке), новое основание 6561GP (и аналоги) стоит неприлично много, доставляется неприлично долго, поэтому решено было сделать усилитель самостоятельно. Схема классическая, транзисторный усилитель с ОЭ, ООС по постоянному напряжению. Решил ограничиться одним каскадом, так как в условиях электромагнитного городского смога большое усиление будет скорее вредным, чем полезным. Диоды VD1, VD2 - для ограничения больших сигналов. ФНЧ C1L1C2 имеет частоту среза примерно 105 МГц. Если использовать SMD радиоэлементы, монтаж будет еще более компактным. Главное, соблюдать основные принципы ВЧ-монтажа, использовать качественные ВЧ-конденсаторы. Работоспособность была проверена прямо в багажнике машины, в качестве антенны использовался отрезок провода 20 см. При отключенном питании усилителя станции принимались плохо, при включении питания качество резко улучшалось, появился стереоэффект. После проверки все было собрано, загерметизировано. Наружную часть металлической пластины основания перед сборкой покрыл реактивным грунтом. За городом, на трассе М1 между Минском и Брестом, прием станций был уверенный.

1,6 бензин, дорестайлинг, МКПП, 2004 г.р. Еще один способ прокладки дополнительной проводки в салон. Возле фланца с патрубками, идущими на радиатор отопителя, справа внизу примерно на 17 часов, если смотреть со стороны моторного отсека, в переборке между моторным отсеком и салоном находится резиновая заглушка. Видно, что заглушка уже снята и любопытная отвертка пробралась из моторного отсека в салон. Заглушка лежит рядом на выступе переборки. Для удобства труба воздушного фильтра снята. С противоположной стороны, в салоне данное отверстие частично перекрыто кронштейном потенциометра педали газа. Но, как видно на фото , это не стало препятствием для наших чувств прокладки гофрированного шланга с проводом из салона в моторный отсек (так проще) и нахлобучиванию резиновой заглушки с проделанным отверстием на гофрированный шланг. Возможно, назначение данного отверстия в других вариантах 307-х – прокладка тросика управления дроссельной заслонкой (если такое бывает).

Точку подключения к цепи +12 В контроля заряда АКБ будет не лишним защитить предохранителем 5А.

Результаты измерений тока при заведенном двигателе, Uборт=14,5 В. Через цепь последовательно соединенных ламп дальнего света H1 55Вт в режиме ДХО протекает ток 3,2 А. Потребляемая мощность одной лампы 0,5 х 14,5 (В) Х 3,2 (А)= 23,2 Вт (в режиме полного накала через одну лампу протекает ток 4,8 А).

Фотоотчет на дистанции 120м: ДХО: Ближний свет: Противотуманные фары: Корректор в положении "2". Потребляемая мощность одной фары в режиме ДХО теоритечески 1/4Рном = 14 Вт. Фактически, из-за нелинейной вольт-амперной характеристики лампы накаливания (при меньшем токе меньше нагрев, следовательно меньше сопротивление спирали), потребляемая мощность одной лампы находится между 1/4Рном и 1/3Рном.