damask123

Все оказывается не так уж страшно. Правда пришлось для этого снять правую ступицу и вынуть полуось целиком. Дальше непосредственно сам узел с подшипником. Что бы его снять нужно открутить два спецболта (доступ к ним хороший). Следующим шагом нужно легонько ударить по валу в сторону от коробки. И... о чудо! Вал вместе с подшипником вышел из шлицевой части вала АКПП. Я просто был в шоке, т.к. приготовился к силовому решению этой проблемы. Дальше нужно не забыть снять защитную шайбу в корневой части вала (снимается рукой). Все, вал в руках, пошипник перед носом! Проблема №2. Чтобы подшипник сошел с оси необходимо снять шлицевую муфту с корневой части вала и шайбу фиксирующую положение подшипника. С шайбой кое-как разобрался, муфта ни в какую. В итоге пришлось снимать "на горячую". Сделал аккуратно. Шайбу при демонтаже раскурочил, завтра закажу у токарей новую, ее нужно содить на горячую, как и муфту, поэтому внутренний диаметр шайбы буду делать по таблице допусков + закалка до как мин. 32-35 и кадмирование. Собирать буду завтра! Да забыл сказать про подшипник: его размеры 30*55*13. Для поклонников советских запчастей его номер 80106. Оригинал стоит 1200р., немецкий аналог 300р., российский 120 р.

С некоторых пор стал беспокоить нарастающий гул в районе двигателя при наборе скорости. Со временем гул становился громче. После замены пошипников передних ступиц гул пропал на 40%, но все равно остался. Из всего вышесказанного я сделал вывод, что кроме опорного подшипника менять больше нечего. Никогда не сталкивался с работой такого качества, может кто подскажет есть ли какие то тонкости. Фотоотчет после работы гарантирую.

Да, ребята! От вас помощи я видно не дождусь. Завтра поеду к "гаражным" специалистам.

Ребята спасайте. Через неделю еду на машине в отпуск в Хорватию. Машина недавно начала выкидывать всякие фортеля. Температура двигателя ( у меня 109 л.с. 1.6 ) при движении по городу на малых оборотах вдруг ни с того ни с сего подскакивает до критической. Вентилятор вращается как то вяло, а должен при такой темпиратуре мослать как положено. А потом и вовсе перестает крутиться. Думаю виноват датчик срабатывания вентилятора, либо забит сам радиатор. Кто знает где стоит датчик? И как прочистить радиатор? Спасайте, отпуск срывается......

Вариант!

Датчик температуры окружающего воздуха устанавливается в нижней части правого зеркала. На ощупь как маленькая горошина. Устроен просто как топор, два контакта: общий с управлением зеркалом минус и плюс по шлейфу до блока управлением стеклоподъемником в правой двери. По дефекту. Я бы пошел по пути меньшего сопротивления и проверил надежность контактов, в первую очередь минуса.

Полностью согласен. По мне все эти роботы, вариаторы разные еще не достаточно обкатаны в работе. По мне хороша старая добрая безотказная механика. Как бы я поступил на месте Марго? У нее действительно настоящая реальная проблема. Помочь ей никто не может. Выход один: нужно избавляться от этой машины. Так поступил бы я.

Всем вечер добрый! Похоже Gerabox faulty тема распространенная. У меня 1.6 автомат. С ошибкой езжу уже года два. Зажглась летом по дороге в Клин. Загорелся также желтый треугольник на табло. Боюсь сглазить, но ни разу еще мой коробас не вставал в аварийный режим, не глючил. Не сказать что он работает как часы, иногда зимой на непрогретой машине при переключении с 1 на 2 чувствуется толчек. Или опять же на непрогретой машине при остановке какой то скрип в районе передка, по звуку так как будто сильно сношены колодки. Но с колодками все в порядке. Да забыл сказать, после ошибки я сменил масло в коробке, его уровень был критический. Наверно нужно съездить к официалам скинуть ошибку, чтобы не маячила перед глазами.

Что то никто ничего человеку толком не объяснил. Все ссылаются на руководство. Ладно слушай, сделай так: на штатной магнитоле найди кнопку "MENU". Поле нажатия, кнопками вверх вниз выбирай "DISPLAY AJUST". Начнет мигать "HOUR" и рядом минуты. Задаешь время. С часами, днями, месяцем и годом все аналогично. Удачи!

У меня тоже вставал вопрос о замене переднего бампера. Цены такие: дорестайлинг: 2400 руб на магазине фирма датская "Клокерхольм", рестайлинг 4700 там же той же фирмы. Плюс ко всему этому покраска 3500-4000 и 200-300 гр. краски по 250 рубликов. Итого у меня пер. бампер обошелся почти 9000 целковых. Да, забыл, у меня рестайлинг.

По моиму тема важная. У меня передние брызговики на 307 в хлам из-за низкой посадки машины. Снял. Где купить новые не имею понятия. В магазине такой детали нет. Почему не знаю. Может у кого нибудь сохранился каталожнй номер при покупке, если она когда нибудь была?

Ставь Магнетти Марелли. Они неоригинальные, выпускаются в Польше. Я заменил оба год назад, никаких проблем до сих пор. Отдал по моиму за них где то 900-950 рублей за пару.

Осталось все это провеить на практике. Буду делать в выходные. Отчет за мной.

Есть во всем этом один важный момент. Как насчет обратки в бак? Все приспособы которые описал выше Duk я сделал и планировал подключаться именно возле штуцера стравливания. Принцип не хуже чем у официалов, тот же самый. Но... Так как, есть ли в Пежо обратка в бак?

Так и сделаю. Осталось найти место подключения.

Всем спасибо! Начну с простого - найду винс! Последний вопрос: винс это конкретное название жидкости или общее понятие? У меня была мысль промыть форсунки через топливную рамку, даже купил промывку LAVR, но пока не решился, да и место подключения к двигателю остается пока для меня секретом.

Остается узнать как проверить катушку и где она находится? Да, забыл. И что такое Wyn`s?

Привет всем! Есть горячее желание промыть форсунки на машине. Признаки: на холодную ( да и на горячую,чего уж скрывать) на холостых проскакивают на двигателе толчки, жреть топливо неимоверно 16-16.8, хотя динамика вроди бы сохраняется, провалов на ускорении не замечал, да и какое ускорение зимой на скользкой дороге по нечищенным улицам. У меня 1.6 рестайлинг 109 л.с. Сервиса у нас в городе такого уровня нет. Хочу сделать все сам. Вопрос не о промывке форсунок, а том как их снять для промывки. Кто нибудь делал это самостоятельно?

По моиму эта кнопка называется охрана периметра. Icechieff правильно написал как ей пользоваться. Еще я где то читал что есть такой прикол с брелком штатной сигнализации, если при постановке на охрану удерживать кнопку более 5 сек. - включается еще какая то фишка. Я пробовал, но она оказалась настолько засекреченой что разницы с обычной постановкой я не уловил.

Это как на "мозг" посмотреть в фаз или профиль... А вообще то вся диагностика делается на РР2000. В том числе и мозгов.

Привет! Обидно что никто ничего не подсказал. Интересно чем все таки закончилась история, из за чего заглох Пыж? По мне так я бы в первую очередь проверил "мозги" у машины, а потом бы искал дальше.

На самом деле я еще не встречал ни одного человека который эмпирическим путем определил температуру включения термостата. На параметр открытия клапана физически никак повлиять нельзя, он задан заводом-изготовителем раз и навсегда. Биметаллический шток клапана практически не подвержен износу, физическую работу в клапане оказывает пружина, а ее ход на открытие 1.8 мм. Что я тоже измерил. Так что заданные параметры на открытие клапана термостата в 89"С понятие относительное. Я по этому поводу абсолютно не парюсь и ремонтом вполне доволен.

В связи с последними температурными перепадами в сторону минуса решил посмотреть что такое на моей машине термостат и с чем его едят. Признаки такого любопытства были таковы: долгий прогрев даже при -10"С, холодный воздух в салоне даже при прогретой температуре, постоянные непонятные утечки антифриза в неизвестном направлении, ну и извечная тяга человечества ко всему новому. Те кому все это известно не по наслышке - добро пожаловать сюда. Итак с чего я начал. Конечно с ошибки. Перед тем как заморачиваться с демонтажом - монтажем термостата попробуйте для начала удалить воздух из системы, чего я конечно же не сделал. Здесь все относительно просто. Снимаем корпус воздуховода и аккумулятор. С аккумулятором немножечко мучаемся, т.к. кронштейн крепления расположен не совсем в удобном месте. Нас спасает длинный вороток с трещеткой и головкой на 10. Один клапан для стравливания находится на трубке подачи антифриза в печку со стороны двигателя. Он очень хорошо виден визуально. Около стенки двигателя синий колпачек. До другой точки добраться немного сложнее. Для этого нужно совершить два действия. Снять корпус воздухофильтра и отвести в сторону бачок с тормозной жидкостью. Если с бачком все понятно, то воздухофильтр меня несколько озадачил. То что на следующей фотографии делать не нужно. Руки привыкшие собирать самолеты добрались до всех винтов этой чертовой верхней крышки фильтра. Как потом оказалось зря. Весь корпус легко снимается целиком. Достаточно открутить один болт ключом на 10 в передней части фильтра и снять хомут крепления к дроссельной заслонке. Немного мучений и очередная деталь на воле. Не забыли для чего мы это делали? Правильно: чтобы добраться до второй точки на термостате и стравить воздух. Да, забыл. Корпус фильтра не снять пока не отсоединишь трубку отвода выхлопных газов. Я заморачиваться не стал, открутил верхнюю часть крышки двигателя и аккуратно снял и отвел три точки подсоединения трубки. Для тех кто никогда не имел дело с таким типом подсоединения трубок открою секрет: все легко снимается при нажатии на желтый язычок и небольшом шевелении трубки из стороны в сторону. Но вернемся к клапану стравливания. Он находится непосредственно на термостате. Синий колпачок вы ни с чем не спутаете. Сразу хочу сказать что под ним нет никаких золотниковых клапанов как на колесах. Откручиваешь и льется антифриз. Стравливаем воздух, машину можно не заводить. Желательно одеть какую нибудь трубочку и опустить ее в жидкость. Собираем все в обратном порядке и ездим довольные. Однако моей целью было устранение течи из под термостата и проверка его работоспособности. Поэтому продолжаем демонтаж дальше. Сам термостат снимается легко, сначала нужно открутить небольшой кронштейн крепления воздухофильтра на его корпусе и отсоединить датчик температуры. Далее нужно слить охлаждающую жидкость. Открытием для меня стало отсутствие сливного краника в нижней части радиатора. Поэтому я поступил следующим образом: После вышесказанной процедуры откручиваем четыре болта термостата, отсоединяем две трубки и извлекаем термостат на поверхность. Работу проверяем следующим образом. Подсоединяем обратно толстую трубу, берем градусник на 100"С идем домой, втайне от жены берем ее любимую кастрюлю, наливаем воды, опускаем термостат и градусник, ставим ее на огонь. При достижении температуры в 78"С термостат открывается, вы проверяете его открытие сидя рядом с кастрюлей , глядя на градусник и постоянно дуете ртом в большую трубу. Жена чувствуя что на кухне происходит что то неладное застает вас за этим делом. Глядя на ее обалдевшие глаза вы понимаете что она думает: приперся с гаража, сидит рядом с кипящей кастрюлей и дует в резиновую трубку которая идет в кипяток. Все ваши объяснения тут ни к чему: в дурдоме день открытых дверей! Но ура, термостат сработал на 78"С. Он рабочий, бюджет семьи сэкономил 1200 р. на новый термостат. Жена входит в положение и берет с вас обещание отмыть кастрюлю. Ну а дальше все собираем в обратном порядке. Да кстати есть прекрасная возможность пока все разобрано промыть дроссельную заслонку. Снимается легко: три торкса и один разъем. Что я с удовольствием и сделал. Чего и вам желаю!

Привет! У меня тоже год назад летом тоже зажегся Gerabox faulty, загорелся желтый /!\. Скоренько поменял масло в коробке. Ошибка не пропала. Но ничего и не изменилось. Езжу уже год. Мой совет: есть возможность заехать на СТО и проверить на РР2000 - заедь.

Спасибо за совет, завтра попробую помудрить.