Sasha

Ты не права. Еслиб были школьник то игралиб лучше. тут просто все зажрались НХЛ и все такое. им уже просто за сборную играть не в кайф. Я не знаю что будет с чехами. насуют они нам по самые небалуй один Ягр чего стоит... ЗЫ главное вратаря оставить Барулина. Парень молодец!!! отстоял в сухую. и команде уверинности дал. как его поставили сразу игра изменилась. всетаки варатарь это хороший стимул. В первом матче второго группового этапа чемпионата мира ворота сборной России будет защищать Евгений Набоков. Об этом после игры со сословаками сообщил главный тренер национальной команды Вячеслав Быков. - У меня полное доверие к Евгению, и в следующей игре ворота будет защищать он, - приводит слова Быкова специальный корреспондент Sportbox.ru в Словакии Станислав Гуща. - Барулину я тоже доверяю, и он еще получит свой шанс. всетаки ставят набокова.

Я бы если чистил и менял то только на ремонте. когда коробка дергать начнет. тогда там и клапана кажись меняют и можно всю отмыть. это мое личное мнение. Я бы сам не полез. У самого как всегда то инструмента нет подходящего, то времени. а темболее с автоматом. там настолько мелкие канальци все... и вот это можеш глянуть http://www.drive2.ru/cars/peugeot/307/307/jetgroove/2/journal/288230376151824728/#post

Вот нашел для тебя. почитай и подумай. Насчет замены масла в АКПП : - многие дилеры вообще опасаются менять масло - многие не хотят брать на себя такую ответственность при больших пробегах авто (больше 80 тыс.) или большом сроке эксплуатации потому что есть вероятность (были случаи) что новое масло размоет накопившиеся отложения и поднявшаяся "грязь" забьет тонкие каналы, в результате чего после замены масла может наблюдаться значительное ухудшение работы АКПП... т.е. сдали самобеглую коляску, а получили самоползающую Так что бытует мнение что масло в АКПП либо стоит менять чаще (скажем раз в 30-40 тыс. км), либо не менять вообще я бы не стал менять настолько старое масло в АКПП если нет никаких нареканий по ее работе. новое масло может отмыть старые прилипшие загрязнения и тогда АКПП быстро сломается. Я менял масло у официалов на 20 тык - никаих бумаг не подписывал. Потом менял на 47, когда производил замену гидроблока. Масло кстати было чистое - никаких подгораний и шлаков. Сейчас на 65 собираюсь менять. Но... если масло уже черное или есть запах гари - то менять уже лучше не стоит - только при ремонте АКПП ... ну или просто продавать ее в таком состоянии, доездив до начала логического конца автомата

Я просто за ленивых инэт юзаю. )))))))) стараюсь вам помочь из далека ))))))) рыбалку не люблю но ради соклубней на форумах рыболова посидел

Даша, они всегда так играет. Всегда на дурачка прокатывают. как им это удается они сами в шоке. Я сам вчера держась за сердце смотрел.

В квалификационном раунде сборная России сыграет с Чехией и Финляндией. Третьим соперником россиян будет либо сборная Латвии, либо команда Дании, которые в среду вечером разыграют между собой третью путевку от группы D. Чехи и Фины, во нам подфортило.

ну раз такая проблема с катушкой то по любому исправится. ты меняй а нам скажеш результат.

Может быть износ салейнт-блоков. Может быть неправильный развал. Если неправильный сход, то машину не уводит. Её приходится "ловить". Не хочет ехать прямо, то влево то вправо перекладывается, и на поворотах визжит, как будто гонщик. Проверь давление в шинах.

сам врятли скиниш и расколиш коробку чтоб фильтр поменять. конечно лучше целиком. если есть деньги то поменяй на сервисе. если нет - то хотябы по 3 литра сливай и заливай.

Посмотри тут http://peugeot-club....ch__1#entry4378 это правда 406 но думаю в нахождении бачков разници нет. Про жижу там тоже написано. А вообще Дикстрон 3 масло дла коробки автомат.

Я говорю, сму полюбому на одьемник. и диагностику всей подвески. лишнем не будет.

Мое мнение это подвеска. чтонибуть минимальное типа шаровая или наконечники, или шруз но это мало вироятно. у меня так подвеска стучала когда я купил машину. так что едь на диагностику подвески. кстати на подьемнике и посмотрят лучше. а так как у тебя не автомат то боятся нам с тобой не стоит вот еслиб автомат.... тогдаб головная боль.

Стараюсь как могу

- Здорова! - Вижу машину взял! ? - Ага... - А какой год? - 1991. - О-о-о... Да она совершеннолетняя! Теперь с ней можно пое.....ться прилично!

Не раз видел, как идущий впереди грузовик вдруг начинает моргать то левым, то правым поворотником. К чему бы это? 1.Два коротких "звонка" дальним: впереди либо гайская засада, либо что-то очень опасное (ДТП, карстовый провал и т.п.). 2.Один длинный "гудок" дальним: 2.1. в спину: "ДАЙ ДОРОГУ!!!" 2.2. в лицо или в бок (при маневрировании в городской толчее): "ПРОПУСТИ!" (Может сочется с длинным и рассерженым звуковым сигналом). 3.Один короткий "выстрел" в лицо или в бок дальним в городском заторе: "Давай, брат, пропускаю!" В т.ч. как ответ на п. 2.2. 4.Высокие дальнобойные фуры и автобусы на трассе, которым сверху хорошо видно вперед, могут сзади идущим показывать поворотником: 4.1. Левым: "Hе суйся, впереди встречняк!" 4.2. Правым: "Давай земляк, жми на гашетку - впереди свободно!" 5.В ответ на пункт 4.2 после обгона принято несколько раз моргнуть аварийкой: "Спасибо, брат!". Приятно иногда, черт возьми, услышать после этого в спину басовитый короткий гудок: "Да ладно, делов-то.." 6.Аналогично принято благодарить аварийкой, если кто-то тебя пропустил на трассе, заблаговременно перестроившись. Замечание номер 1: Как правило, "пердуны", "подснежники", "чайники" понимают только первые два пункта. Применение к ним других пунктов Азбуки чревато непредсказуемыми последствиями. Замечание номер 2: Пункты 4, 5 и 6 - трассовые. Замечание номер 3: Применение аварийки (см. п. 5 и 6) весьма развито в Европе. Как следствие, у нас это понимают в основном транснациональные фуры и автобусы. то что повторилось удалять не стал.

Зима - тяжелая пора не только для людей, но и для механизмов. Резкие перепады температуры, понижение ночной температуры до -30С создают много дополнительных проблем владельцам автомобилей. Итак, если машина исправна - она должна заводится в любой мороз. Что необходимо для исправного автомобиля: - Работоспособный аккумулятор - Подходящее масло - Вовремя замененные свечи - Вовремя замененные фильтры - Целые провода и трамблер - Отсутствие воды в баке и на проводке Теория Начнем с аккумулятора. Часто причиной того, что стартер плохо крутит является окисление клемм аккумулятора. Их необходимо прочистить наждачной бумагой и поставить на место, затянув гайки, обеспечив тем самым надежный контакт. Большое межконтактное сопротивление окисла, также противодействует нормальной зарядке аккумулятора, а это чревато тем, что вечером вы поставите машину на стоянку с разряженным аккумулятором. Если Ваш аккумулятор "полуживой" - вы точно не сможете завести машину в мороз. Это обусловлено тем, что при вращении стартер потребляет большой ток и на искрообразование остается мало электричества. Плохое искрообразование также препятствует нормальному поджиганию ТВС. Кроме того энергия аккумулятора расходуется на работу бензонасоса, блока управления инжектром, работу форсунок. При первых признаках "умирания" аккумулятора его необходимо заменить. Рекомендуется не скупится и приобретать аккумуляторы известных марок (Varta, Bosch), большой емкости. Среди более дешевых хорошо себя зарекомендовали аккумуляторы Тюменского аккумуляторного завода (ТАЗ). Не покупайте дешевые китайские, неизвестногдесделанные, российские "черные" аккумуляторы. Велика вероятность того, что после покупки такого низкосортного источника энергии, уже через пару месяцев Вы пойдете покупать новый. Грязный аккумулятор - кандидат на разрядку. Через грязь на поверхности батареи протекает ток между клеммами (по закону Ома). Поскольку грязь имеет довольно высокое сопротивление, не происходит явного нагрева или искрения. Но разрядка обеспечивается гарантированно. Посему необходимо регулярно проверять и при необходимости протирать поверхность между клеммами сухой тряпкой. Стартер. На машинах, редко обслуживаемых, при прохождении очередного сезонного ТО, необходимо проверять контакт плюсового провода на втягивающем реле, а также гермитичность/целостность резинового наконечника, закрывающего контакт. В случае ослабления или окисления данного контакта, сопротивление межконтактного перехода станивится велико, что затрудняет работу стартера и в конце концов приводит к искрению или полному пропаданию контакта. Стартер представляет из себя электромотор, причем довольно мощный. Стартовый ток стартера является наибольшим в автомобиле. Т.е. стартер (не считая галогеновых ламп) - самый мощный потребитель энергии. Соответственно при работе стартера выделяется тепло. Чем больше нагрузка, т.е. сопротивление вращению - тем больше тепла выделяется на обмотках стартера и соответственно через них протекает больший ток. Если двигатель вращается тажело (плохое масло, вы забыли выжать педаль сцепления), то длительное вращение стартера может привести к его возгоранию (к сожалению этой зимой я был свидетелем двух возгораний). Не рекомендуется долго вращать двигатель стартером, а давать стартеру "передохнуть". Сгоревший стартер вам придется менять, а это от 200 долларов на разборке. Кроме того не всегда двигатель разумно долго "добивать", особенно, если он инжекторный с элктронным управлением (об этом ниже). Масло. Не следует экономить на масле. Сотни раз уже твердили миру, что масло - это "кровь" автомобиля. А как известно, плохое состояние крови - первый признак болезни. Во-первых масло необходимо планово менять (раз в 10000 км, или 2 раза в год). На современных машинах срок замены масла допустим в 15000 км, но сервисмены рекомендуют менять масло чаще. Менять масло желательно поздней осенью, что гарантирует свежесть масла в зимний (самый трудный для машины) период. Не следует лить минеральное или полусинтетическое масло. Двигатели Вольво приспособлены для использования синтетического масла, поэтому разрушения сальников и уплотнений Вам не грозит. Свойства синтетического масла подобраны таким образом, что оно остается жидким на морозе. В то время как "знаменитое" М-6 становится похожим на карамель уже при - 25С. Почему необходимо жидкое масло в мороз? Первые обороты, после стоянки, двигатель совершает практически "всухую". Система обратного клапана масляного фильтра препятствует оттоку масла из каналов в картер, но все равно не обеспечивает мгновенную подачу масла на шейки коленвала, распредвала, вала турбины. Чем масло гуще, тем дольше двигатель будет испытывать масляное голодание. Соответственно от скорости подачи масла в точки смазки зависит ресурс двигателя. В цилинры же и вовсе масло подается в виде масляно-воздушной смеси, образующейся в картере при работе двигателя. Но еще один побочный фактор густого масла - большое сопротивление вращающимся деталям при старте двигателя. Проведите эксперемент - проверните стартером двигатель на морозе первый раз. Остановите стартер (или двигатель) и попробуйте завести его повторно. Вы совершенно точно заметите разницу в том как крутит стартер первый раз и второй, когда система смазки уже обеспечила подачу масла в точки принудительной смазки. Поэтому после стартера - правильно подобранное масло является важным фактором легкого пуска двигателя в мороз. При покупке масла проконсультируйтесь с продавцом. Не покупайте масло на рынке или с передвижных лотков, позвоните в фирменный автосервис Вольво и поинтересуйтесь какое масло лучше подходит для Вашей модели Вольво. А лучше меняйте масло в фирменном автосервисе. Свечи. Многие считают, что свечи - не механические устройства, поэтому они могут работать бесконечно долго. На самом деле нижняя часть свечи работает в тяжелейших условиях - высокая температура, высокое давление, воздействие искрового разряда. Все это приводит к тому, что цоколь свечи начинает разрушаться, а электрод меняет свою геометрию, а также покрывается слоем окалины. Плановая замена свечей рекомендуется через 15-20 тысяч километров. Стоимость комплекта хороших свечей - от 400 до 700 рублей за комплект (4 шт). Поверку свечей следует производить на СТО в вакуумной камере. Проверка искры при атмосферном двлении не является корректной, поскольку условия искрообразования в цилиндре сильно отличаются от искрообразования при атмосферном давлении. Постарайтесь заменить свечи к зиме. Хорошие свечи - залог облегчения пуска двигателя. Не заправляйтесь "там где дешевле". Дешевизна бензина - признак того, что его октановое число поднято присадками. Эти присадки во-первых разлагаются через неделю, во-вторых осаждаются на электродах свечей, и такой нагар препятствует нормальному искрообразованию. Нормальный цвет цоколя свечи - песочный. Черный нагар говорит о наличии масла в ТВС (проверяйте комперессию, уход масла из картера, гермитичность сальников турбины), красный нагар - практически всегда признак бензина с октаноповышающими добавками. Высоковольтная проводка. При работе системы зажигания, для искрообразовния создается большая разность потенциалов, проще говоря напряжение. Многим доводилось получать удар током при попытке проверить свечу на весу или коснувшись выходного конца катушки зажигания держась за кузов другой рукой. Для обеспечения нормального процесса искрообразования необходмо отсутствие утечек тока через трещины изоляции проводки или по ее влажной поверхности. Утечки тока приводят к тому, что на искрообразование уже не остается энергии. Обычно в этом случае двигатель "троит" (трясется, нет ровного ритма работы цилиндров, плохо набираются оброты, сильная потеря мощности двигателя). Если посмотреть на такую проводку в темноте - то большая часть утечек будет видна глазом. Утечки через трещины изоляции более серьезны и требует обязательной замены провода, поскольку не могут быть устранены водоотталкивающими спреями. Кроме утечек с проводов нередко встречаются утечки с крышки трамблера. Виной тому также вода, трещины. Если ваш механик на СТО говорит, что надо менять провода или крышку трамблера - значит готовтесь потратить около 150 долларов (никуда не денешься). Не покупайте китайские провода - их сопротивление непредсказуемо и от такой замены толку будет мало. Не покупайте б/у провода - совершенно не факт, что они лучше ваших. Трансмиссия. Помимо того, что двигатель, точнее поршни обеспечивают вращение коленчатого вала, двигателю приходится вращать генератор, помпу системы охлаждения, вал кондиционера (если включен), также обеспечивается вращение валов коробки передач. Не зависимо от типа КПП - валы находятся в масляной ванне и на морозе трансмиссионное масло также густеет. Вследствии чего валы прокручиваются с затруднением. В автоматических КПП обеспечивается вращение гидротрансформатора (бублика), представляющего из себя две половинки турбинного колеса и еще одного между ними. Половинки образуют конструкцию, похожую на бублик. Ведущая часть "бублика" обеспечивает нагнетание масла за счет своего вращения на лопасти ведомой части "бублика", которая уже передает вращение непосредственно на валы КПП. "Бублик" вращается также в масляной ванне из ATF (Automatic transmission fluid). Поэтому важно проверять состояние ATF и производить ее замену, при изменении цвета с красного на черный и появления запаха "ТАД-17". Особенность АКПП в том, что двигатель обеспечивает вращение узлов КПП всегда, в то время как на автомобилях с РКПП возможно отключение валов простым нажатием педали сцепления. Зимой владельцы АКПП оказываются в несколько худших условиях, чем владельцы машин с РКПП, поскольку запуск автомобиля с АКПП с веревки чреват ремонтом коробки. Топливо. Плохое топливо это отдельная тема, но даже если вы заправляетесь на хорошей бензозаправке, зимой необходимо следить за уровнем топлива в баке. Не желательно допускать меньше пол бака. Это связано с тем, что на дне бака скапливается вода. Так или иначе она попадает в бак (конденсат, через плохо закрытую пробку, с некачественным бензином). Поскольку вода тяжелее бензина она скапливается на дне бака и в принципе не мешает. Для ее слива есть даже специальная пробка внизу. Но если в воду попадет заборник бензонасоса - вы рискуете сразу заглохнуть. А вода....она замерзает при нуле. Пока вы ищите причину поломки, вода успеет замерзнуть в топливопроводе и ждать вам теплых времен (если не разорвет магистраль). Вода в системе впрыска также не позволит завести двигатель до плюсовой температуры. Итак переходим к практике Задача - запустить двигатель на сильном морозе. Мы заранее позаботились о замене свечей, масла, не заправлялись на "левых" бензоколонках. 1. Проверяем что все электропотребители отключены, как то: вентилятор печки, фары, магнитола, кондиционер, обогрев заднего стекла. 2. Отдача аккумулятора зависит от его температуры. Холодный аккумулятор можно немного прогреть, включив на короткое время (30 сек) фары. Протекающий ток немного нагревает батарею и тем самым повышает ее электрическую отдачу. 3. Желательно немного провернуть двигатель стартером но не пускать его сразу. Этим обеспечивается подача масла после ночной стоянки. В следующий раз двигатель будет врящаться легче. 4. Пытаемся завеcти двигатель. При этом обязательно выжимаем педаль сцепления, тем самым облегчая вращение коленвала. На АКПП ничего не поделаешь - будем вращать трансмиссию. 5. Если двигатель не пустился, не следует сразу же повторять попытку. Во-первых дайте "передохнуть" аккумулятору и стартеру, а во-вторых вы рискуете "залить" свечи, после чего вы только усугубите ситуацию. 6. Повторите попытку через 15-30 секунд. Скорее всего двигатель запустится. Не давите на педаль газа, поскольку система впрыска сама обеспечивает подачу необходимого количества смеси в цилиндры. 7. Если двигатель не пустился опять - посторите попытки с перерывами в 30 сек несколько раз. Если после 5-7 попыток двигатель не пустился - переходим к следующей части... Двигатель не завелся. 1. Удаляем влагу (возможно она есть) с высоковольтных проводов. для этого существуют различные спреи (WD-40). 2. Если аккумулятор уже сильно разряжен - попросите "прикурить" с помощью проводов. Они, как и трос должны быть всегда в машине. По опыту скажу, что первый вопрос, который задают другие водители на просьбу "прикурить" - А провода есть? Если вы заранее подсоединили провода к своей машине, то вам вряд-ли откажут. Заводя машину при помощи проводов от другой, вы обеспечиваете большее напряжение на свечах, а значит лучшее искрообразование, более интенсивное вращение двигателя стартером. При запуске от проводов также следует помнить о "заливании" свечей и о необходимости делать перерывы между попытками. 3. Если и от проводов двигатель не пускается - остается один способ - с веревки. Во первых заранее договоритесь о сигнале, когда ваша машина заведется (чтобы вас не таскали по всему району, когда двигатель вашей машины уже успел прогреться, не то, что завестись). Не включайте для запуска первую передачу. Обычно заводят со второй или даже с третьей передачи, поскольку вашу машину так легче тащить, кроме того обеспечивается прямолинейность движения и отстутсвие скольжения колес или снос всего автомобиля в сторону. Как только двигатель запустился, постарайтесь педалью газа не дать ему снова заглохнуть, и одновременно выжмите сцепление и выключите передачу. Только после этого сигнальте и тормозите. 4. Дайте двигателю прогреться. Можно прогреть двигатель увеличив обороты педалью, поскольку система холостого хода будет поддерживать 800 оборотов в минуту и двигатель будет прогреваться долго. 5. Учтите, что при работе на х/х, да еще с включенными фарами зарядка аккумулятора практически не идет. Зарядка начинается во время движения, когда обороты двигателя превышают 1200. 6. Не включайте сразу печку. Дайте сначала двигателю прогреться. 7. Обязательно прогревайте АКПП, поскольку на холодном густом масле вы далеко не уедете и рискуете повредить АКПП. Экстремальные меры. Есть еще способ запустить двигатель - спреи на основе эфира типа "Быстрый пуск". Попробуйте, но если вам пришлось прибегнуть к этому способу - лучше проведите диагностику машины на СТО. "Стрельба" из глушителя, редкие вспышки. Судя по отзывам многие с этим столкнулись - хлопки из трубы, мотор схватывает но не запускается. Не мучайте стартер - заводитесь с веревки (только РКПП). Если это не помогает - скорее всего причина в замершем блоке управления впрыском или сигнализации. Оставляйте машину то потепления на стоянке или отгоните в теплый бокс (если ее необходимо завести). Профилактика. Теплый двигатель практически наверняка запустится в любой мороз. Днем рекомендую раз в 2-3 часа прогревать двигатель, тем самым вы гарантированно уедете с работы вечером. Ночью можно выходить греть двигатель самому, но проще заплатить сторожам на стоянке, чтобы они прогревали вашу машину в течении ночи. По возможности ставьте машину в гараж. Даже в неотапливаемом гараже температура на 5-7 градусов выше уличной. А это две большие разницы - минус 27 или минус 20. Как не замерзнуть самому. Хуже ситуации, чем заглохшая машина в 27-градусный мороз посреди города может быть только ДТП в -27 на лесной дороге. И то и другое вполне возможно и получить обморожение очень легко. Всегда имейте в машине ЧИСТЫЕ перчатки для работы, лучше всего с резиновым покрытием на пальцах и ладонях, поскольку ими удобнее держать баллончики, ключи и т.д. Стоят они 15 рублей и продаются в любом хозяйственном. Не смотря на то, что они тонкие - в них будет намного теплее, чем голыми руками, а в кожаных перчатках или в шерстяных вы вряд ли сможете повернуть даже ключ зажигания. Лучше иметь несколько перчаток про запас в бардачке. Всегда держите баллончик для замков в кармане а не в машине. При севшем аккумуляторе вам придется открывать машину ключом, а замок у большинства практически не используется, поскольку все используют дистанционное открытие активаторами с брелка сигнализации. Если замок закис - не жалейте жидкости для замков - он оттает, но не усердствуйте, чтобы не сломать ключ. Держите мобильник во внутреннем кармане, поскольку он умеет замечательно замерзать на морозе и выключаться или подвисать. Перед поездкой зарядите мобильник, а если вы встали на трассе - воткните в него зарядное - остатка аккумулятора вполне хватит, чтобы его зарядить (коль все равно двигатель не заводится). Замершие руки или ноги можно согреть очень быстро. Для этого руками совершите 5-10 интенсивных круговых движений, а ногами по-очереди покачайте, также интенсивно. Это очень эффективный способ. Не допускайте попадания влаги на кожу. В этом случае происходит ее испарение, при котором отбирается большое количество тепла от тела. Держите во время работы запасные перчатки близко и желательно не в бардачке и не в багажнике, а выложите их в доступное место - на сиденье, поскольку открыть бардачок заледеневшими пальцами очень трудно. Также с вечера оставьте скребок и сметку на пассажирском сиденьи, поскольку вам не придеться доставать их из багажника или бардачка замерзшими руками. Не сидите в машине пока она прогревается. Лучше подвигаться на улице, чем сидеть без движения в промерзшем салоне. Пользуйтесь балончиком "Быстрый старт" осторожно. В основу смеси входит эфир - во-первых этот препарат вызывает практически мгновенное засыпание человека, а во-вторых он очень хорошо испаряется и как следствие вызывает более сильное охлаждение кожи при попадании на нее. И наконец всегда имейте в машине трос, провода и рублей 100-200 в кошельке. Возможно лучше оставить машину и поехать на метро или маршрутке, чем мерзнуть, пытаясь ее завести. Будет, будет и у нас "зеленая зима", тогда машина заведется. :-)))))) Удачи на дорогах и легкого пуска двигателя! Вячеслав Силин, Санкт-Петербург, Январь 2003 Запуск ижекторного двигателя зимой Copyright © 1998-99 Evgeny V. Gusarov, "ICars" WEB-Page, http://icars.da.ru

Автомобильная аптечка первой помощи. (Cогласно Приложениям № 1, 2 к Приказу Минздравмедпрома России от 20.08.1999г.№ 325). Состав аптечки: Средства обезболивающие, противовоспалительные и противошоковые; средства при травме (ушибы, переломы, вывихи), ранениях, шоке: Анальгин в таблетках по 0,5 гр. по 10 табл. в упаковке(или аналог) 1 упаковка. Портативный гипотермический (охлаждающий) пакет-контейнер - 1 штука. Сульфацил - натрия раствор - 1 флакон. Средства для остановки кровотечения, обработки и перевязки ран: Жгут для остановки артериального кровотечения с дозированной компрессией (сдавлением) для само- и взаимопомощи – 1 штука. Бинт стерильный 10 х 5 – 1 штука. Бинт нестерильный 10 х 5 – 1 штука. Бинт нестерильный 5 х 5 - 1 штука. Атравматическая повязка МАГ с диоксидином или нитратом серебра 8 х 10 см для перевязки грязных ран – 1 штука. Лейкопластырь бактерицидный 2, 5х7, 2 или 2х5 - 8 штук. Салфетки стерильные для остановки капиллярного и венозного кровотечения “Колетекс ГЕМ” с фурагином 6х10 см, 10х18 см или Станин (порошок) 1, 0 гр. - 3 упаковки. Йода спиртовой раствор 5% или 1% спиртовой раствор бриллиантовой зелени - I флакон. Лейкопластырь 1х500 или 2х500 или 1х250 - 1 штука. Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный № 1, 2, 6 - по 1 штуке. Вата - 1 упаковка 50 гр. Средства при болях в сердце: Нитроглицерин в таблетках, по 40 таблеток в упаковке или в капсулах, по 20 капсул в упаковке (или тринотролонг - в упаковке 10 или 50 пластинок) - 1 упаковка. При болях в области сердца одну таблетку или капсулу нитроглицерина кладут под язык до полного рассасывания; пластинку тринитролонга прикрепляют к слизистой оболочке рта (обычно в области верхней десны). Валидол в таблетках, по 10 таблеток в упаковке или капсулах, по 20 капсул в упаковке - 1 упаковка. При болях в области сердца таблетку или капсулу валидола кладут под язык до полного рассасывания. Средства для сердечно-легочной реанимации при клинической смерти: Устройство для проведения искусственного дыхания “Рот - устройство - рот” - 1 штука. Изогнутая трубка, один конец которой вводят в ротовую полость пострадавшего, через другой конец вдувают воздух в легкие пострадавшего. Средства при обмороке (коллапсе): Нашатырный спирт 10% - 1 флакон. Больного кладут на пол, ноги приподнимают, на ватке дают понюхать нашатырный спирт. Средства для дезинтоксикации при отравлениях пищей и т.д.: Энтеродез - 2 упаковки по 5 гр. или уголь активированный, 10 таблеток в упаковке - 1 упаковка. Энтеродез назначают только взрослым. Предварительно промывают желудок. 1 упаковку энтеродеза разводят в 100, 0 мл кипяченой воды и принимают внутрь. Активированный уголь принимают в количестве 2- 3 таблеток. Средства при стрессовых реакциях: Корвалол - 1 флакон, 25 мл. Разводят 30 капель препарата в 50, 0 мл. воды, принимают внутрь. Примечание! Не допускать произвольной замены указанных в перечне лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Не применять средств с поврежденной маркировкой и просроченным временем использования. При использовании любого средства или при истечении срока годности, аптечку срочно нужно дополнить свежими препаратами и средствами. Из своего автоопыта я бы добавил еще 2-3 упаковки бинта, пару комплектов одноразовых перчаток из п/этилена, защитный тент из тонкой п/этиленовой пленки, (продается в магазинах строительных товаров). И возить с собой пластиковую бутылку с кипяченой водой, плотно закрытую.

Общая информация о шинах Шины бывают летние, зимние и всесезонные. Шины для различных сезонных условий отличаются рисунком протектора, химическим составом резины, конструкцией и другими элементами. На зимних шинах не стоит ездить летом. Они работают при температурах меньших +9 С, а после этого становятся мягкими, как пластилин, быстро изнашиваются и не "держат" дорогу. Летние шины зимой "дубеют" и скользят, как пластмасса. Шины бывают камерные и бескамерные. Камерные шины состоят из покрышки и камеры с вентилем. Вентиль позволяет нагнетать воздух в шину и препятствует его выходу наружу. Бескамерные шины имеют воздухонепроницаемый резиновый слой (вместо камеры). Герметичность в них достигается плотной посадкой покрышки на обод. Вентиль для нагнетания воздуха в шину размещается и герметизируется в отверстии обода колеса. Протектор - это массивный слой высокопрочной резины, соприкасающийся с дорогой. По наружной поверхности он имеет рельефный рисунок в виде выступов и канавок между ними, так называемую "беговую дорожку". Протектор определяет износостойкость шины, качество сцепления колеса с дорогой, а также уровень шума и вибраций. Рисунок рельефной части определяет приспособленность шины для работы в различных дорожных условиях. По типу рисунка протектора шины делятся на четыре основные группы: дорожные (летние, всесезонные), универсальные, зимние, повышенной проходимости. Летние шины имеют четко выраженные продольные канавки для отвода воды из пятна контакта протектора с дорогой и слабо выраженные поперечные канавки. Шины этого типа обеспечивают максимальное сцепление с сухой и мокрой дорогой, обладают максимальной износостойкостью и наилучшим образом приспособлены для скоростной езды. Но для движения по грунтовым (особенно мокрым) и зимним дорогам они малопригодны. Скоростные шины (категория Н и выше) отличаются повышенной способностью противостоять перегреву, сохранением стабильного коэффициента сцепления с дорогой независимо от особенностей качения на высокой скорости. Всесезонные шины хорошо приспособлены для работы на сухом и мокром асфальте, отличаются удовлетворительной приспособленностью к зимним дорогам и большим износом, по сравнению с летними. Рисунок протектора более разветвленный, элементы рисунка группируются в хорошо различимую дорожку и разделены канавками разной ширины. Как правило, на таких шинах стоит маркировка all season, tous terrain или условные знаки (снежинка или капля). Зимние шины предназначены для заснеженных и обледенелых дорог, сцепные качества покрытия которых могут изменяться в зависимости от ситуации: от минимальных (гладкий лед или каша из снега и воды) до небольших (укатанный снег на морозе). Рисунок протектора таких шин имеет четко выраженные шашки от продольных и поперечных канавок значительной глубины. У шашек сложный фигурный рельеф для увеличения рабочих боковых поверхностей, а также разветвленный микрорисунок. Зимние шины обозначают индексом M + S. Зачастую они имеют строго определенное направление движения (указано стрелкой). Более пластичная резина зимних шин в летних условиях подвержена быстрому износу и перегреву. В протектор таких шин легко проникают мелкие твердые предметы. Износостойкость зимних шин на 30-50% меньше летних. Многие зимние шины имеют шипы. При движении автомобиля в зоне контакта шины с дорогой присутствует тонкий слой влаги, поэтому на заснеженной дороге задача шипов - продавливать влажную пленку и обеспечивать надежный контакт шины с дорогой. Советы: Избегайте по возможности вождения по дорогам без снега или льда с установленными шипованными шинами, поскольку при этом повреждаются шипы шин.Всегда выполняйте балансировку колес для всех автошин, включая запасную. Использование неотбалансированных колес может привести к повышенной вибрации и быстрому износу. Следует регулярно проверять глубину рисунка протектора.Через каждые две недели проверяйте уровень внутреннего давления в колесах. Контроль должен производиться на "холодной" шине, так как в результате нагрева при эксплуатации давление воздуха в ней повышается. При давлении на 20% ниже нормы срок службы шины снижается на 30%.Безотлагательно устанавливайте причины возникновения аномалий при движении: сильные вибрации, боковой увод вправо или влево и т.д. В случае потери давления следует остановиться, так как движение при пониженном внутреннем давлении приводит к повреждению элементов конструкции шины. Необходимо демонтировать шину и определить причину потери давления.В случае замены двух шин, с точки зрения поведения автомобиля на дороге, рекомендуется монтировать новые шины на заднюю ось. Маркировка шин Самый важный параметр шины - это ее размер. Например, на шине такая маркировка: 185/70/R14 84T. 185 - ширина шины в мм от бока до бока. 70 - высота профиля (серия шины). Высота от диска до дорожки в % от ширины. R- конструкция: как расположены слои нитей корда в каркасе шины. "R" - шина с радиальным кордом, "B" - шина с опоясывающим кордом, "D" - диагональное расположение нитей корда. 14 - радиус диска, на который шину нужно устанавливать (в дюймах). Два последних параметра - это индексы нагрузки и скорости. 84 - индекс нагрузки на одно колесо. Т - индекс скорости, определяющий скорость, на которой машина может долговременно двигаться с полной загрузкой. Таблица индексов скорости Индекс максимально допустимой скорости - это допустимый предел скоростного режима, при котором допускается эксплуатация шины. Наносится на боковину покрышки в виде буквенного обозначения латинским шрифтом. Индекс M N P Q R S T U H V W Y Z Макс. скор.км/ч 130 140 150 160 170 180 190 200 210 240 270 300 >240 Таблица индексов нагрузки Индекс допустимой нагрузки (или индекс грузоподъемности, также называют коэффициентом нагрузки). LI - индекс нагрузки, Kg - нагрузка в килограммах LI Kg LI Kg LI Kg LI Kg 40 140 80 450 120 1400 160 4500 41 145 81 462 121 1450 161 4625 42 150 82 475 122 1500 162 4750 43 155 83 487 123 1550 163 4875 44 160 84 500 124 1600 164 5000 45 165 85 515 125 1650 165 5150 46 170 86 530 126 1700 166 5300 47 175 87 545 127 1750 167 5450 48 180 88 560 128 1800 168 5600 49 185 89 580 129 1850 169 5800 50 190 90 600 130 1900 170 6000 51 195 91 615 131 1950 171 6150 52 200 92 630 132 2000 172 6300 53 206 93 650 133 2060 173 6500 54 212 94 670 134 2120 174 6700 55 218 95 690 135 2180 175 6900 56 224 96 710 136 2240 176 7100 57 230 97 730 137 2300 177 7300 58 236 98 750 138 2360 178 7500 59 243 99 775 139 2430 179 7750 60 250 100 800 140 2500 180 8000 61 257 101 825 141 2575 181 8250 62 265 102 850 142 2650 182 8500 63 272 103 875 143 2725 183 8750 64 280 104 900 144 2800 184 9000 65 290 105 925 145 2900 185 9250 66 300 106 950 146 3000 186 9500 67 307 107 975 147 3075 187 9750 68 315 108 1000 148 3150 188 10000 69 325 109 1030 149 3250 189 10300 70 335 110 1060 150 3350 190 10600 71 345 111 1090 151 3450 191 10900 72 355 112 1120 152 3550 192 11200 73 365 113 1150 153 3650 193 11500 74 375 114 1180 154 3750 194 11800 75 387 115 1215 155 3875 195 12150 76 400 116 1250 156 4000 196 12500 77 412 117 1285 157 4125 197 12850 78 426 118 1320 158 4250 198 13200 79 437 119 1360 159 4375 199 13600 Замена шин Следует регулярно проверять глубину рисунка протектора. На шинах есть индикаторы, по которым владелец автомобиля может судить о степени износа протектора. Чем выше степень износа, тем больше риск проскальзывания на мокрой дороге. В случае замены двух. шин, с точки зрения поведения автомобиля на дороге, рекомендуется монтировать новые шины или наименее изношенные на заднюю ось. Если монтируются шины бывшие в эксплуатации необходимо заручиться мнением компетентного специалиста. Для обеспечения безопасности рекомендуется использовать новую камеру для новой камерной шины и новый вентиль при монтаже новой бескамерной шины. Бескамерные шины следует монтировать только на диски, обода которых предназначены для бескамерных шин. Монтаж шины на обод Как правило, мы советуем монтировать шину так, чтобы маркировка DOT (расположенная в зоне борта) находилась с внешней стороны колеса. За исключением шин: - с предписанным направлением вращения; - с белой боковиной; - с защитным пояском на боковине. - Монтаж бескамерной шины без камеры допускается только на автомобили, оборудованные ободами для бескамерных шин (с хампом, с плоским хампом…). - Категорически не рекомендуется монтировать бескамерную шину вместе с камерой, если производится монтаж на диск с ободом для бескамерной шины (с хампом, с плоским хампом …). - Если подобный монтаж шин все же должен быть выполнен, при его осуществлении камеру следует накачивать очень медленно, чтобы облегчить выход воздуха, который может остаться между камерой и покрышкой. - Монтаж бескамерной шины (серии 80 и 70) на обод для камерной шины (без хампа, без плоского хампа…) производится обязательно с камерой. - Монтаж камерной шины на обод для бескамерных или на обод для камерных шин осуществляется только вместе с камерой. - Для новой шины следует использовать новую камеру (в шинах для микроавтобусов и коммерческих автомобилей для обода SDC следует использовать новую ободную ленту). - При монтаже бескамерных шин следует использовать вентиль, соответствующий ободу. Монтировать новый вентиль (или новую уплотнительную прокладку при использовании металлических вентилей) при каждой замене покрышки. - Чтобы обеспечить хорошее прилегание борта, после монтажа легковых шин их следует накачать до 3,5 бар, а затем довести давление до уровня, необходимого для эксплуатации. Современные средства накачивания шин позволяют быстро устанавливать высокий уровень давления. В воздухопроводах для накачки следует использовать регуляторы давления, установленные на уровне: - 4.0 бар при накачивании легковых шин; - 6.0 бар при накачивании шин для микроавтобусов и коммерческих автомобилей. Основные факторы влияющие на долговечность шин Независимо от уже перечисленных факторов срок службы значительного количества шин уменьшается из-за: - скорости и условий вождения: неровные дороги, резкие ускорения движения, частое торможение создают условия, которые могут значительно снижать срок службы шин (при скорости 120 км/ч шина изнашивается в 2 раза быстрее, чем при скорости 70 км/ч); - температуры окружающей среды: износоустойчивость шины в немалой степени зависит и от температуры воздуха во время движения; - перегрузок: при перегрузке шины на 20% ее срок службы уменьшается на 30%; - недостаточного уровня внутреннего давления: при давлении на 20% ниже нормы наблюдается снижение срока службы в среднем на 30%; - ударов: бордюры тротуаров, движение по выбоинам на высокой скорости, камни и другие препятствия могут быть причиной повреждений шины, последствия которых не всегда проявляются сразу; - разных уровней давления у сдвоенных шин, что является причиной многочисленных повреждений. ОТЧЕГО ШИНЫ "ИДУТ ВИНТОМ" Заграничные шины дороговаты, зато наши почти "с новья" становятся кривыми. В чем причина?" Как только не объясняли шинники сей печальный факт. Но все "комментарии специалистов" обычно сводились к одному: виноват владелец автомобиля - неосторожно ездит по неровным дорогам; перегружает машину, не следит за углами установки колес, давлением в шинах, балансировкой. Добросовестный автомобилист, прочитав или услышав подобное, удивляется: "За давлением слежу, машину не перегружаю, сход-развал и балансировка в порядке. Что касается "неосторожности", то даже хлипких железных дисков не гнул! И все равно кривым покрышкам счет потерял. Иные и 25 тысяч не выхаживали - протектор еще хоть куда, а ездить невозможно. Кстати, господа шинники, а почему такое почти не случается с продукцией ваших зарубежных конкурентов?" Радиальная шина с металлокордным брекером 1 - каркас; 2 - брекер. Давайте прежде всего вспомним, почему шина - в отличие, например, от камеры - сохраняет размеры и форму, даже если перекачана? Да потому, что, как знают все, она сделана не только из резины! Почти нерастяжимый кордный каркас во многом определяет прочность, износостойкость, механические потери при качении и ряд других важных свойств покрышки. Современная радиальная шина (рис. 1) своим названием обязана тому, что кордные нити основного (от борта до борта) каркаса 1 расположены в радиальных плоскостях и не пересекаются, как в прежних, диагональных. Этот корд, как правило, текстильный. Коронную зону шины, испытывающую повышенные нагрузки, дополнительно подкрепляет силовое кольцо - металлокордный брекер 2. Его кордные нити - тросики, свитые из нескольких стальных проволочек, с латунным покрытием для лучшей адгезии, уложены не радиально, а под некоторым утлом к плоскости вращения колеса в несколько слоев. Конструкция напоминает сетку. Ее ширина почти соответствует протектору, концы нитей свободны - ни к чему не привязаны. Но после вулканизации брекер практически нерастяжим, хотя достаточно гибок. Это позволяет шине нормально катиться. Такие шины меньше потребляют на это энергии (то есть топлива), автомобиль с ними более управляем, их протектор дольше сохраняется и т. д. Но все эти плюсы легко перечеркиваются одним минусом. Стоит порваться связям между кордом и резиной - и брекер искривляется. Шина, скажут, пошла винтом. И тогда даже при еще очень приличном протекторе ничего не остается, как с нею расстаться. НАЧАЛО КОНЦА Разрушение шины больно бьет автовладельца по карману. Заметив, что на небольшой скорости машину стало покачивать, опытный автомобилист загрустит. Остановится, осмотрит колеса. Вот она причина: одну из шин словно скособочило! Рис. 2 "Поведение" спиц в велосипедном колесе: а) - исправное; - с лопнувшими спицами. Обратимся к примеру. Ажурное колесо велосипеда (рис. 2) с тонкими спицами, тем не менее, имеет достаточную прочность и стабильную форму. только при определенных условиях, когда все спицы одной длины и поровну нагружены (рис. 2а). (Более сложные схемы здесь не рассматриваем.) Если хотя бы одна - две спицы лопнули - симметричное равновесие сил нарушается (рис. 2б). Нагрузки начнут перераспределяться, исправные спицы подтягивают ступицу к себе, колесо меняет форму пока не наступит новое равновесие сил. Но теперь спицы вблизи лопнувших сильно перегружены. И в свою очередь могут разорваться. Колесо деформируется еще больше. Примерно то же происходит, если лопается корд. Или отслаивается от резины и "ползет". Такая шина для эксплуатации непригодна. Она становится источником неустранимой тряски (наивные пытаются ее "балансировать", не учитывая, что колесо неправильной формы, даже отбалансированное, все равно трясет!), искривление прогрессирует, шина разрушается все быстрее, и это может закончиться взрывом на ходу! (Как правило, измотанный тряской автолюбитель выбрасывает шину гораздо раньше.) ФАКТОРЫ РИСКА Многие и не подозревают, что металлокордную шину часто губит один-единственный прокол, если в отверстие попадет грязная, соленая вода. Как правило, такое бывает у тех, кто предпочитает колеса с камерами. Привыкли действовать так: заклеить камеру и о покрышке не думать - ну что ей сделается! Кстати, даже текстильный корд может по-своему "гнить". А металлический - тем более. Нередко уже через год о проволочках возле места прокола напоминает только ржавчина. ("Вскрыв" такую шину и аккуратно срезав протектор до корда, в этом легко убедиться.). Брекер, который лишился части корда, искривится обязательно - причины мы уже назвали. Мораль простая: любой прокол шины желательно герметизировать, хотя, конечно, это - лишние хлопоты. Рис. 3 При качении приспущенной шины увеличивается деформация и риск усталостных повреждений корда. Еще один фактор риска - давление воздуха. Следить за ним - в интересах хозяина. Пониженное (чаще всего колеса приспущены у лодыря!) не только увеличивает расход топлива, снижает скорость и т.п., но и ускоряет износ шин, в частности, корда каркаса и брокера, который в смятой шине (рис. 3) дополнительно "заламывается" и сильнее страдает от усталости. Кроме того, при работе недокачанной шины выделяется гораздо больше тепла - на ее деформацию (и на внутреннее трение между слоями резины) тратится дополнительная энергия. Шина интенсивно нагревается, а когда температура внутри, между слоями "зашкалит" за 120°С и поползет дальше, необратимых повреждений не избежать. Прочность корда, особенно текстильного, резко снижается, разрушаются связи, шина расслаивается. Следующий враг металлокордного брокера - сильный удар, сконцентрированный на малой площади. Если на полном ходу наехать на острый камень, плюсы металлокорда становятся минусами: высокий модуль упругости стали не позволяет проволочкам на мгновение чуть-чуть растянуться, сгладить удар. А ослабленные коррозией или износом, они могут попросту лопнуть. Кстати, о каком износе идет речь? Из "убитой" шины, с торчащими из-под протектора проволочками, выньте пассатижами одну. И приглядитесь. На тонкий "буравчик" похожа! Изношена трением о соседние. Посчитаем, сколько оборотов делает "жигулевское" колесо на километре пути? Около 600. А за 10 тысяч?.. Счет пошел на миллионы? Вот сколько раз, как минимум, проволочка сдвигалась, терлась о соседние! О неровностях дороги, увеличивающих этот счет, и не говорим. Значит, как и автомобиль в целом, "пожилая" шина слабее новой и нуждается в более бережном отношении. То, что новой нипочем, двухгодовалую - даже с хорошим, вроде бы, протектором - запросто доконает. И о скрытой коррозии не стоит забывать: некоторые повреждения шины - в виде глубоких порезов - оголяют корд, но владелец о них и не знает, так как сквозной дырки нет. Одним словом, тому, кто не избалован лишними деньгами, стоит внимательно относиться к сюрпризам наших дорог. Выехал на разбитое покрытие - сразу сбавь скорость. Увидел россыпь бутылочных осколков - постарайся не наехать. А наехал - проверь шины: целы ли, не торчат ли из протектора куски стекла? Вовремя удалить их - это порой спасти шину. Геннадий Иванов "Процесс пошел…" Журнал "За рулем", 2002 №3 Уход за шинами Следует регулярно производить осмотр шин, обращая особое внимание на: - протектор, чтобы проверить степень износа, наличие порезов, местных повреждений и посторонних предметов (частиц гравия, гвоздей и т.д.); - боковины, чтобы проверить наличие порезов, растрескиваний, ударов о выбоины на дороге, тротуары и т.д., степень износа в результате трения и аномальные деформации. Следует безотлагательно устанавливать причины возникновения аномалий при движении; сильные вибрации, боковой увод вправо или влево и т.д. В случае потери давления следует немедленно остановиться, так как движение при пониженном внутреннем давлении приводит к повреждению элементов конструкции шины. Необходимо демонтировать шину и определить причину потери давления. При наличии какого-либо повреждения следует обратиться к специалисту, чтобы узнать его мнение о необходимости или возможности ремонта. Ремонт должен производиться специалистом, который полностью берет на себя ответственность за него. Прежде, чем приступить к ремонту бескамерной шины, настоятельно, рекомендуется тщательно осмотреть ее внутреннюю часть, чтобы убедиться в отсутствии повреждений. О дисках Правильно подобранные диски - это и безопасность на дороге, и рациональный расход топлива, и увеличение срока службы трансмиссии, и отличный дизайн. Колесные диски делятся на три большие группы: литые диски из легких сплавов и кованые диски из легких сплавов. Можно иметь два комплекта дисков для летней и зимней резины, а можно иметь один комплект дисков. Но иметь один комплект дисков для летней и зимней резины экономически невыгодно. 3-4 перебортовки - и Вы затратили сумму, эквивалентную стоимости нового диска. Стальные диски В настоящее время имеют самое широкое распространение. Состоят из обода и приваренного к нему диска (тарелки), изготавливаемых из стального листа. Стальными дисками комплектуется большинство автомобилей на заводах-изготовителях. Достоинства: - невысокая цена; - возможность восстановления после смятия, поскольку при ударе они не лопаются, а мнутся. Недостатки: - большой вес; - ограниченные возможности по дизайну; - невысокая коррозионная стойкость, обусловленная качеством покрытия. Самая низкая коррозионная стойкость у дисков, покрытых эмалью и электрофорезом. Легкосплавные диски изготавливаются из сплавов на основе алюминия и магния путем литья или ковки. По многим свойствам они лучше стальных. Основное назначение легкосплавного колеса – повысить привлекательность Вашего автомобиля. Также "литые" диски снижают вес колеса, а снижение массы неподрессоренных частей (к которым относятся колеса) улучшает плавность хода, повышает безопасность вождения и снижает износ деталей подвески. Имея идеальную геометрию, при хорошей балансировке полностью исключаются неприятные вибрации. Как правило, деньги, потраченные на комплект "литых" дисков возвращаются при перепродаже автомобиля. Литые легкосплавные диски по цене и по своим характеристикам стоят между стальными и коваными легкосплавными дисками. Недостатки: - довольно хрупкий; при очень сильном ударе раскалывается, что на высокой скорости чрезвычайно опасно. Чтобы обеспечить механическую прочность, приходится увеличивать толщину стенок, а это снижает столь желанный выигрыш в весе. - требует защиты поверхности, без этого быстро покрывается белесой оксидной пленкой и теряет товарный вид. Кованые легкосплавные диски Ковка обеспечивает исключительно высокую прочность и жесткость конструкции. Кованый диск держит сильнейшие удары; в крайнем случае он не лопается, как литой, а гнется без образования трещин, что, безусловно, безопаснее. Кроме того, он очень легкий и обладает высокой Коррозионная стойкость. Основной недостаток кованых дисков - их высокая цена, а также ограниченные возможности по дизайну. по материалам сайта www.koleso-disk.ru Параметры дисков А- посадочный диаметр - диаметр кольцевой части обода, на которую опирается шина. Б-посадочная ширина обода (измеряется в дюймах) - расстояние между внутренними поверхностями бортовых закраин колеса. Определяет возможную ширину профиля устанавливаемой шины. Допускается отклонение посадочной ширины на 0,5-1 дюйм, однако для низкопрофильных шин оно должно быть минимальным. Ширина профиля шины - параметр, непосредственно связанный с посадочной шириной обода - оказывает существенное влияние на экономичность, динамику, максимальную скорость, управляемость, тормозной путь. Более широкое колесо имеет большее пятно контакта и, следовательно, лучшее зацепление с дорогой, но при этом имеет место большее сопротивление качению и потоку встречного воздуха. В итоге: динамика разгона ухдшается, управляемость улучшается. ЕТ - (вылет) - расстояние от плоскости колеса, прилегающей к ступице, до плоскости, проходящей через середину посадочной ширины обода (измеряется в миллиметрах). Для каждого автомобиля изготовителем предусматривается перечень допустимых вариантов установки колес. (при значительных отклонениях вылета от рекомендуемого шины могут задевать за колесные арки или элементы подвески. Кроме того, установка колес с вылетом, значительно меньшим предусмотренного, приводит к существенному снижению устойчивости автомобиля в поворотах, повышенной чувствительности рулевого управления к дорожным неровностям и неравномерности тормозных усилий) PCD - диаметр окружности центров крепёжных отверстий (измеряется в миллиметрах). Эта величина должна соответствовать штатной, иначе невозможно добиться надежной фиксации колеса на ступице. Отклонение даже на 2 мм приведет к перекосу элементов крепления (болтов). ЦО - диаметр центрального отверстия должен соответствовать (с минимальным зазором) диаметру центрирующего выступа на ступице автомобиля (измеряется в миллиметрах). Допускается отклонение его величины в большую сторону. В этом случае для установки колеса используется переходные центровочные кольца (входят в комплект легкосплавных колес) Обозначение и маркировка шин. Например, 185/60R14 82H 185 - ширина профиля в мм. 60 - отношение высоты профиля к ширине, выраженное в процентах; R - радиальная конструкция шины; 14 - посадочный диаметр (в дюймах); 82 - индекс грузоподъемности; H - индекс скорости Маркировка на резине Часть изложенной выше информации, а также масса других крайне полезных сведений отражена в маркировке, проставленной на колесе. По международным соглашениям основой обозначения являются характеристики обода, расположенные в определенной последовательности: ширина обода по посадочным полкам между закраин (в дюймах); буквенное обозначение формы закраины; пометка "х" для неразъемных и "–" для разъемных ободов; посадочный диаметр – максимальный диаметр конических полок обода, на который монтируется шина (в дюймах); буквенное обозначение типа посадочной полки - информация о наличии хампов, их количестве и форме. Пример: 5J x 13 Н2. Это колесо с шириной обода 5 дюймов, с самой распространенной закраиной типа J (высотой 17,3 мм), неразборное, с посадочным диаметром, равным 13 дюймам, и с двумя обычными хампами на полках обода (FH - для усеченных хампов, СН - для комбинированных и SL - отсутствие хампов). В зависимости от страны-производителя маркировка может также включать клеймо рентгеноскопии, предельное давление в шине и т. д. Если вы не уверены в глубине своих познаний по этому вопросу, то лучше проконсультируйтесь у специалиста. При подборе колеса для конкретного автомобиля обязательно нужно знать диаметр посадочного цилиндра ступицы, чтобы ему с минимальным зазором соответствовал диаметр центрального отверстия диска (DIA). Некоторые производители в целях расширения сферы применимости своих колес выпускают модели с заведомо большими значениями DIA. Для установки таких колес используются центровочные переходные кольца. Также необходимо знать диаметр расположения отверстий крепления колеса (наиболее распространенное обозначение - PCD). Если он проставлен в маркировке, то вслед за аббревиатурой указывается количество отверстий и диаметр их расположения (в мм), разделенные слэшем. Например: PCD 5/108. В случае, когда величина PCD не указана, ее можно определить самостоятельно при помощи линейки или рулетки. Для этого нужно либо измерить расстояния между центрами диаметрально противоположных отверстий (если их количество четное), либо измерить расстояние между центрами соседних отверстий (L) и воспользоваться простейшими геометрическими формулами (если количество нечетное). Так, например, для трех отверстий PCD = L * 1,155, для пяти - PCD = L * 1,701. Предупреждаем! Поскольку отверстия крепления делают с солидным допуском в плюс по диаметру, можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров. Например, на ступицу с PCD100/4 часто надевают колесо PCD98/4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). Это недопустимо. В этом случае из всех гаек (или болтов) только одна будет затянута полностью; остальные же отверстия "уведет" и крепеж окажется недотянутым или затянутым с перекосом — посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет "бить", кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой. Оригинал и стандарт Все параметры колеса рассчитываются в конструкторских отделах автозаводов. Изготовлением же занимается множество предприятий. Фирма-производитель автомобилей может либо иметь собственные мощности для выпуска колес, либо комплектовать свою продукцию колесами, заказанными у "независимых" поставщиков, на них специализирующихся. И в том и в другом случае лейбл на диске будет указывать на принадлежность к автомобильной компании (FORD, FIAT, OPEL и т. д.). Колеса, помеченные таким образом, установлены ли они сразу, продаются ли они в автосалоне отдельно, как запчасти, именуются "оригинальными". А полностью идентичные им, либо те же самые, но под маркой непосредственного изготовителя (КрКЗ, ВСМПО, AEZ и т. д.) считаются уже "стандартными" и принадлежат к так называемому вторичному рынку. Известный и разрекламированный лейбл может увеличивать цену колеса в полтора раза. Требования к колёсам Каким должно быть колесо? В первую очередь прочным, чтобы выдерживать стандартные нагрузки при обычной езде, а также пиковые нагрузки во время внештатных ситуаций: наезды на препятствия, аварии и т. д. Поэтому при подборе колеса следует помнить, что обозначенная на нем предельная статическая нагрузка как минимум должна быть не меньше четверти максимальной массы снаряженного автомобиля, указанной в сопроводительных документах. Второе важнейшее требование, предъявляемое к колесам, — это их малый вес. Колеса входят в состав неподрессоренных частей автомобиля. Уменьшение их массы крайне благотворно сказывается на работе подвески. Динамическая нагрузка на нее снижается; увеличивается плавность хода и обеспечивается лучший контакт колес с дорогой на неровностях (колеса "слушаются" упругих элементов подвески). По расчетам специалистов, снижение массы колеса (неподрессоренных частей) на 1 кг при определенных скоростных режимах эквивалентно изменению массы кузова (подрессоренных частей) на 15 кг. То есть для четырех колес это составит изменение в 60 кг, что сравнимо с весом взрослого человека. При вращении тяжелого тела гироскопический эффект проявляется в полной мере, поэтому колесо с пониженной массой проще и повернуть, что, в свою очередь, снижает нагрузку на систему управления. Да и разгон-торможение осуществляется за меньшие промежутки времени у колес с меньшей инерцией вращения (менее массивных). Таким образом, при облегчении колеса мы имеем целый комплекс положительных изменений, вплоть до снижения расхода топлива и повышения безопасности водителя. Следующим важным моментом является точность исполнения колеса – отсутствие у него радиальных и осевых биений. Дисбаланс возникает в том случае, когда центр масс колеса смещен относительно его геометрического центра. Действующая на неуравновешенную массу центробежная сила возрастает пропорционально квадрату частоты вращения. Возникающие при этом вибрации ухудшают комфортабельность и устойчивость автомобиля на больших скоростях, а также отрицательно влияют на элементы подвески и систему управления. По ГОСТу 37.001.429-98 для колес, производимых в России в настоящее время, отклонения на участках, максимально удаленных от оси вращения (на ободе), не должны превышать 1 мм в радиальном направлении и 0,7 мм в осевом. Балансировка колес производится на специальных стендах путем крепления на ободе уравновешивающих грузиков (при помощи прижимных скобок или клея). Осуществлять данную операцию нужно на накачанном колесе в сборе с шиной и повторять регулярно в процессе эксплуатации автомобиля (дисбаланс может изменяться из-за неупругих деформаций колеса и неравномерного износа шины). В ходе эксплуатации автомобиля балансировка колес может потребовать коррекции. Здесь надо напомнить, что самыми уязвимыми являются места крепления балансировочных грузиков. Забивая скобочку, вы повреждаете лак, к тому же свинец образует с металлом диска гальваническую пару, что многократно ускоряет коррозионные процессы. Здесь, как уже упоминалось, лучше самоклеящиеся грузики. Если же их нет, то учтите: стандартные скобочки (для стальных дисков) плохо удерживают грузики из-за большей толщины алюминиевого диска и сильно портят лак. Лучше поискать специальные, с увеличенным "зевом", или попытаться изогнуть обычные по форме обода. Что такое вылет? Величина вылета обода (в мм). Этот параметр означает расстояние от продольной плоскости симметрии обода до привалочной плоскости диска. Наиболее распространенные обозначения: OFFSET, ET и DEPORT. В случае отрицательной величины вылета его длина помечается знаком "-". Например: ЕТ - 15. Вылет для колес каждого автомобиля рассчитывается производителем. И соблюдение этого параметра при изготовлении или подборе колеса является важным условием его безопасного расположения в колесной арке. К тому же разность расчетной и реальной величин образует своего рода плечо, и сила, действующая на него, нагружает элементы подвески и поворотный механизм. Результатом может стать опасное отклонение автомобиля от курса. Допущение составляет порядка плюс-минус 5 мм. Предупреждаем! Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т. е. сузить колею, как правило, невозможно - диск упрется в тормоз. Что такое колесо? Составные части Для начала разберемся в терминологии. Большинство автолюбителей под термином "колесо" подразумевают конструктивный элемент автомобиля, состоящий из несущей части и шины. Несущую часть называют колесным диском. Это не совсем верно. В автомобилестроении под колесом понимают элемент конструкции автомобиля, расположенный между ступицей и шиной. А это значит, что технически правильно колесный диск называть колесом. Однако в обиходе за колесом прочно укоренилось упрощенное название "диск".Колесо легкового автомобиля включает в себя обод и диск. Обод Внешняя часть колеса - обод - представляет собой цилиндр сложного профиля, предназначенный для установки на нем шины. Эластичные и высокие борта покрышек легковых автомобилей позволяют использовать неразъемные обода – наиболее технологичные, жесткие, обладающие малой массой и легко поддающиеся герметизации. Обод состоит из закраин (1), полок (2) и ручья (3). Закраины фиксируют положение шины, ограничивая ее перемещение. Они должны обладать достаточной жесткостью и прочностью, чтобы воспринимать усилия, создаваемые бортами шины, а также нагрузки от монтажного инструмента и от дефектов трассы (при наезде на препятствия, с пробоем). Полки, на которые шина опирается, выполняют обычно под углом в 5 градусов, что конструктивно улучшает плотность посадки шины. Для безопасного использования бескамерных шин полки снабжают специальными кольцевыми выступами - подкатами (хампами), имеющими заостренный или округлый профиль. Этот элемент предохраняет борта от соскакивания в ручей при интенсивном повороте или при пониженном давлении накачки (частичной разгерметизации). Подкаты на обеих полках увеличивают безопасность, но затрудняют перебортовку колеса. По этой причине один из парных хампов зачастую имеет несколько меньшую высоту, чем его сосед. Ручей, облегчающий монтаж и демонтаж шины, исполняют достаточно глубоким. Это, в свою очередь, увеличивает поперечную жесткость обода. Хотя наиболее технологичным является симметричное расположение ручья, однако чаще всего по компоновочным соображениям его несколько смещают относительно продольной плоскости симметрии наружу. Такая конструкция дает больший простор для размещения тормозных механизмов колеса. Ширина обода Предупреждаем! Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины профиля шины) нежелательно: нарушается проектный профиль шины (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ее ездовые характеристики - реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость. Допустимое отклонение ширины обода от нормы составляет 0,5-1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов; и 1,0-1,5 дюйма - для дисков с диаметром 15 дюймов и более. Но лучше, конечно, брать диск точно под шину. Диск Дисковая часть колеса выполняется обычно несколько выгнутой наружу. Это опять же вызвано компоновочными соображениями, и вдобавок сложный профиль способствует увеличению поперечной жесткости диска. В плоскости диска в обязательном порядке имеются крепежные отверстия и центральное отверстие для установки колеса на ступицу. Помимо этого проделывается и еще ряд отверстий-окон, выполняющих сразу несколько функций: декоративная привлекательность и разнообразие дизайна, уменьшение массы, вентиляция тормозного механизма. При значительной величине окон (обычно на литых и кованых колесах) промежутки между ними именуют спицами. Иногда, для усиления отвода тепла от тормозов, их выполняют в виде лопастей, нагнетающих внутрь воздух. Однако в этом случае правое и левое колесо не являются взаимозаменяемыми. Диаметр диска Полный ряд монтажных диаметров легковых и внедорожных дисков: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 дюймов. Подавляющее большинство современных автомобилей бегает на 13-, 14-, 15- и 16-дюймовых дисках. В последнее время наблюдается стойкая тенденция к увеличению монтажного диаметра; машины, для которых штатными являются, например, 13-дюймовые диски, переводят на 14-дюймовые, 15 на 16 и т. д. Это объясняется стремлением использовать шины низких и сверхнизких серий, поскольку их ездовые качества лучше, чем шин высокого профиля. А чем ниже серия шины, тем меньше в колесе резины и, соответственно, больше металла - ведь наружный диаметр колеса остается неизменным. При использовании стальных дисков монтажный диаметр особо не увеличишь - это приведет к возрастанию массы колеса, что нежелательно. А применение легкосплавных дисков позволяет увеличивать монтажный диаметр диска, не утяжеляя колесо в целом. Штампованые, литые или кованные? В зависимости от того, каким способом и из чего изготовлены колеса, существенно отличаются их технические характеристики, внешний вид и цена. Штампованые стальные колёса Сталь является самым дешевым конструкционным материалом. Поэтому стальные колеса вплоть до середины двадцатого века монопольно властвовали на дорогах, да и сейчас по годовому объему выпуска в мире они с большим отрывом твердо удерживают лидирующее место. Составные части колеса - обод и диск - выштамповываются из стального листа, вальцуются и привариваются друг к другу. Сталь не обладает коррозийной стойкостью, по этой причине колеса, изготовленные из нее, покрывают грунтовкой, эмалью и лаком. Главными достоинствами этих колес считаются традиционно невысокая цена и достаточная пластичность материала, позволяющая колесу при ударе не лопаться, а деформироваться. Последнее обстоятельство - крайне важный аргумент в пользу безопасности, потому что колесо не разрушается полностью, сохраняя какое-то подобие своей геометрии и не исключая вероятности отсутствия разгерметизации шины. По этой же причине стальные колеса после повреждений могут подлежать рихтовке (восстановлению). Из недостатков штампованных колес обычно выделяют их высокую массу, обусловленную необходимой толщиной стенок, недостаточную геометрическую точность изготовления, слабую коррозийную устойчивость и не слишком разнообразный дизайн. Литые легкосплавные колёса Не довольствуясь конструкционными характеристиками стали, инженеры начали искать более легкие материалы. Так, в шестидесятых годах были впервые изготовлены колеса из алюминиевого сплава. А в дальнейшем стали еще использовать и магний (другие металлы не прижились). Имея дело с этими материалами, колеса стало целесообразно изготавливать литьем. Наиболее распространен гравитационный метод - литье под низким давлением, с противодавлением. Отливке можно придать практически любую форму, благодаря чему изготовленные таким способом колеса обладают самым разнообразным дизайном и отличаются плавностью линий. Они требуют лишь незначительной доводки режущим инструментом, и их геометрия практически идеальна (допуск на радиальные и осевые биения обода составляет 0,1 - 0,15 мм). Эти сплавы легче и прочнее стали, что позволяет снизить массу колеса на 15-20% (около 1 кг) и увеличить прочностные характеристики в полтора раза. Немаловажное значение имеет и тот факт, что теплопроводность легких сплавов выше, чем у стали, в несколько раз. Это обстоятельство способствует существенно лучшему отводу тепла от тормозных механизмов. Преимущества легкосплавных литых колес кроме этого заключаются в высокой демпфирующей способности и хорошей коррозийной устойчивости алюминия (даже утратив лакокрасочное покрытие, он способен образовывать на своей поверхности защитную оксидную пленку). Магниевые колеса превосходят алюминиевые по всем показателям, кроме хрупкости и устойчивости к коррозии. Они требуют крайне качественного защитного покрытия, и, дабы не разрушать его, балансировочные грузики нужно крепить на обода только при помощи клея. Помимо этого общими недостатками литых колес являются: высокая цена, определяемая используемым материалом, и то, что при сильных динамических нагрузках они не мнутся, а колются, так как отливка имеет кристаллическую структуру. Правда, в последнее время разработчики активно борются с этим неприятным явлением. Кованные легкосплавные колёса Ковка - объемная штамповка - на данный момент вершина конструкторской мысли в сфере производства колес для автомобилей. Впервые эта технология была разработана и применена в России в середине 80-х на оборонном предприятии "Вилс". В этом отношении нам вообще повезло. В России простаивает масса высокотехнологичных оборонных заводов, готовых производить что угодно, лишь бы окончательно не обанкротиться. Нам по сравнительно низким ценам доступны колеса массового выпуска, которые на Западе считают целесообразным использовать только для спортивных и гоночных автомобилей (технология производства там несколько отличается). Поковка, получаемая путем поэтапной деформации заготовки, обрабатывается и доводится полностью на станках с режущим инструментом. В результате крайне много металла выгорает и уходит в стружку - теряется более половины расходуемого материала. Для осуществления этих действий требуется дорогостоящее, сложное и мощное оборудование (усилие пресса достигает 20 тонн). Однако преимущества полной механообработки изделия налицо: прочность выше, чем у стальных колес, в 2,5 раза и превышение в 2 раза уровня требуемых по ГОСТу пластических свойств. Объясняется это сохранением у металла волокнистой структуры. Поэтому под воздействием предельных динамических нагрузок такие колеса не колются, а сминаются, и никаких трещин не возникает - можно пытаться рихтовать. Также происходит уменьшение массы по сравнению с литыми колесами на 15-20% (со стальным штампованными - на 40-55%), крайне высокая демпфирующая способность, отсутствие литейных раковин и вредных внутренних напряжений, предельная геометрическая точность исполнения и отсутствие дисбаланса, высокая коррозионная стойкость для алюминиевых колес (не требуется защитного покрытия). В этом отношении максимальный выигрыш технических характеристик мы получим при использовании в качестве материала магния. Его плотность в 4,5 раза меньше, чем у стали, и в 1,5 раза - чем у алюминия. Кованные магниевые колеса называют "колесами будущего". Их демпфирующая способность в несколько десятков раз выше, а масса на 35% ниже, чем у кованых алюминиевых. Единственный недостаток кованых колес - это их цена (хотя она и существенно ниже, чем у именитых литых зарубежных собратьев). Да еще, быть может, тот факт, что для некоторых автомобилей они, пожалуй, "слишком хороши": в серьезной аварии они останутся целы, а вот подвеска придет к общему знаменателю (хотя подобный взгляд на проблему весьма спорен).

Долгое время автомобильные конструкторы и не помышляли о сервоусилителях руля. Невысокие требования к управляемости и комфорту и небольшое пятно контакта сравнительно узких шин позволяли обходиться одной человеческой силой даже в управлении тяжелыми грузовиками. Средство для уменьшения усилия на руле было одно: сделать побольше передаточное отношение привода и диаметр баранки. А с тем, что водителю придется наяривать огромным рулем пять-шесть оборотов от отбоя до отбоя, да и точность управления будет невысокой, приходилось мириться. Сначала усилители рулевого управления появились на тяжелой технике — карьерных самосвалах. Произошло это в конце 30-х годов, перед войной. Правда, сначала стали использовать пневмоусилители — они были несложными и запитывались от компрессора уже существующих пневматических тормозов. Но гидравлика, хотя была сложнее и дороже пневматики, работала тише и точнее. На ней и остановились конструкторы легковых автомобилей. Застрельщиками здесь выступили, понятное дело, американцы. В 1951 году серийные автомобили Chrysler Crown Imperial стали впервые оснащать гидравлическими усилителями Hydraguide в качестве стандартного оборудования. А в Европе в 1954 году гидроусилителем обзавелся Citroen DS 19. ОДИН С СОШКОЙ — СЕМЕРО С РЕЙКОЙ Сначала — о самих рулевых механизмах, коих на автомобилях насчитывается три типа. Один из них, хорошо знакомый нам по классическим Жигулям, Москвичам и Волгам, носит неаппетитное название "червяк—сектор" или "червяк—ролик" — из-за того, что его действие основано на использовании червячной шестеренчатой пары. Насаженный на конец рулевого вала глобоидальный червяк через зубчатый сектор или ролик поворачивает рулевую сошку, а та тянет вправо-влево тяги рулевой трапеции. Такой механизм практически сошел со сцены, уступив место в рулевых приводах грузовых и легковых автомобилей классической компоновки более сложным устройствам. Полное их название — "винт—шариковая гайка—рейка—сектор". Винт, которым оканчивается рулевой вал, через циркулирующие по резьбе шарики толкает вдоль своей оси поршень-рейку. А тот в свою очередь поворачивает зубчатый сектор рулевой сошки. Но с середины 70-х годов, с распространением на легковых автомобилях переднего привода, стал входить в моду древнейший тип рулевого механизма — "шестерня—рейка" или попросту реечный. Рулевой механизм типа червяк—ролик. 1 — глобоидальный червяк; 2 — двухгребневый ролик; 3 — вал сошки; 4 — регулировочный винт На всякий хитрый винт найдется своя шариковая гайка (рулевой механизм ZF типа винт—шариковая гайка—рейка—сектор с гидроусилителем). 1 — распределитель; 2 — винт; 3 — шарики с трубкой рециркуляции; 4 — поршень-рейка; 5 — зубчатый сектор; 6 — вал сошки; 7 — ограничительный клапан Да-да, именно древнейший — ведь на самых первых автомобилях конца прошлого столетия для поворота управляемых колес уже использовалось это простейшее сочетание шестерни на рулевом валу и зубчатой рейки в поворотном механизме! Не забывали о нем конструкторы и в середине века — например, реечными механизмами снабжались автомобили BMW 30-х годов. А потом выяснилось, что механизм шестерня—рейка, будучи легче и технологичнее других механизмов, идеально подходит для переднеприводной компоновки и подвески McPherson, обеспечивая большую легкость и точность рулевого управления. И теперь подавляющее большинство механизмов на легковых автомобилях (в том числе и классической компоновки) — реечные. А грузовые машины, пикапы и большие внедорожники в основном по-прежнему довольствуются устройствами с винтом и гайкой на рециркулирующих шариках. UNDER PRESSURE Реечный рулевой механизм с гидроусилителем. Если рулевые тяги, как здесь, располагаются по бокам рейки, то поршень размещается посередине корпуса. А если тяги крепятся к центральной части рейки, как это сделано на Самарах и Москвиче-2141, то поршень выносят вбок. 1 — рулевая рейка; 2 — поршень; 3 — сальники; 4 — шарниры рулевых тяг; 5 — распределитель с золотником; 6 — шестерня; 7 — торсион; 8 — роторный гидронасос Исполнительный механизм гидроусилителя легкового автомобиля, как правило, выполнен заодно с рулевым механизмом — такие усилители называются интегральными. В качестве рабочей жидкости в гидроусилителях иномарок используется масло ATF — то же, что и в автоматических коробках передач. А отечественные агрегаты работают на масле марки Р, по своим свойствам близком к обычной "веретенке". Роторный или аксиально-поршневой насос, приводимый ремнем от коленчатого вала, засасывает из бачка масло и нагнетает под высоким давлением в 50—100 атм в золотниковый распределитель. Задача распределителя — отслеживать усилие на руле и строго дозированно помогать поворачивать управляемые колеса. Для этого используют следящее устройство — чаще всего это торсион, встроенный в разрез рулевого вала. Когда машина стоит или едет по прямой, то усилия на рулевом валу нет, и торсион не закручен — соответственно, перекрыты дозирующие каналы распределителя, а масло сливается обратно в бачок. Водитель поворачивает руль, колеса сопротивляются — торсион закручивается тем сильнее, чем больше усилие на руле. Золотник открывает каналы и направляет масло в исполнительное устройство. В механизме типа "винт—шариковая гайка" большее давление подается или за поршень, или до него, помогая тому перемещаться вдоль рулевого вала. А в реечном механизме масло подается в корпус рейки — в ту или иную сторону от поршня, связанного с рейкой, и подталкивает ее вправо или влево. Когда баранка уже повернута до упора, срабатывают предохранительные клапаны, сбрасывая давление масла и сохраняя детали механизма от повреждения. Помощь рулевых усилителей с переменным реактивным действием уменьшается с ростом скорости, обеспечивая лучшую обратную связь. ПОМОЖЕТ ЭЛЕКТРОНИКА Неоспоримое преимущество рулевого усилителя — облегчение работы рук при парковочных маневрах, когда приходится совершать много оборотов баранки при максимальном усилии, или в затяжных поворотах. Но усилитель обладает еще одним полезным свойством — он ослабляет передачу на руль ударов от неровностей дороги. А недостатки? Наши постоянные читатели наверняка обратили внимание на то, что эксперты Авторевю порою жалуются на отсутствие или нехватку реактивного усилия на руле. Увы, в этом чаще всего виноват Привод электроусилителя Delphi E-Steer — электромотор и червячная передача гидроусилитель — он слишком активно помогает водителю, оказывая тому еще и медвежью услугу, убирая ту толику возвращающего усилия, которая и обеспечивает "чувство автомобиля". И задача конструкторов при разработке и настройке ходовой части оказывается чертовски сложной. Ведь чтобы добиться хорошей информативности рулевого привода и одновременно не сделать баранку слишком тугой, нужно увязать воедино массу факторов: производительность насоса, параметры золотника и жесткость торсиона, геометрию передней подвески и углы установки колес (от этого в первую очередь зависит величина возвращающего усилия), параметры задней подвески, уводные характеристики шин и даже жесткость кузова на скручивание! Привод электроусилителя Delphi E-Steer — электромотор и червячная передача Поэтому немудрено, что безупречные с этой точки зрения автомобили (например, Peugeot 405, 306 или BMW 3-й серии) попадаются очень и очень редко. Впрочем, многие фирмы специально жертвуют информативностью в пользу комфорта, зная привязанности своей клиентуры. Еще одна задача, которая стоит перед конструкторами, — сделать так, чтобы на маленькой скорости руль был легким, а на большом ходу становился более упругим и информативным. Попытку решить этот вопрос обходным маневром предприняла недавно фирма Peugeot — некоторые версии модели 406 снабжались гидроусилителями, производительность насоса которых не увеличивалась с ростом оборотов мотора, а падала. Но что делать, если едешь на пятой передаче с малыми оборотами, а паркуешься, наоборот, подгазовывая? Словом, идея, похоже, себя не оправдала. Но несколько лет назад, наконец, появились серийные гидроусилители с электронной регулировкой работы распределителя в зависимости от скорости. В американской системе Magnasteer производства фирмы Delphi Saginaw, которой снабжены некоторые автомобили концерна General Motors (Chevrolet Corvette, многие модели Cadillac), с помощью электромагнитного устройства изменяется жесткость торсиона следящего устройства (см. АР № 3, 1997). А в немецких гидроусилителях ZF Servotronic, которые стоят на машинах Audi A6 и A8, BMW 5-й и 7-й серий и всех моделях Jaguar, на помощь золотнику приходит электрогидравлический модулятор давления — с ростом скорости по сигналу от управляющего блока он ограничивает давление в рабочем контуре, и помощь гидроусилителя сходит на нет. Так устроен распределитель системы Magnasteer (5). Разъем соединяет блок управления с электромагнитным устройством изменения жесткости торсиона В системе Magnasteer в зависимости от скорости изменяется жесткость торсиона распределителя. 1 — гидронасос с бачком; 2 — блок управления; 3 — электронный спидометр; 4 — реечный рулевой механизм с гидроусилителем; 5 — распределитель с электромагнитным устройством изменения жесткости торсиона Существует еще один вариант решения — приводить насос гидроусилителя не от коленчатого вала двигателя, а от электромотора. Тогда, с помощью электроники изменяя частоту вращения электропривода, можно варьировать производительность насоса как угодно. Такая схема применяется в гидроусилителях автомобилей Mercedes-Benz А-класса. Правда, заманчивая идея на прямой вообще отключать насос, чтобы экономить топливо (на привод гидронасоса уходит несколько лошадиных сил), на практике неосуществима — при резком отклонении баранки давление не успеет возрасти так быстро, и руль может "закусить". Впрочем, выход уже найден. Это электроусилители, в которых не осталось никакой гидравлики! На торсионе следящего устройства стоит датчик, и в зависимости от его сигнала электроника подает ток нужной полярности и силы на обмотки электромотора, связанного с рулевым механизмом через червячную передачу. А по сигналам от датчика скорости можно изменять характеристику усилителя в соответствии с любой заложенной в память блока зависимостью. Реечный рулевой механизм с гидроусилителем и переменным усилием на руле ZF Servotronic. С ростом скорости электрогидравлический модулятор снижает помощь усилителя до нуля. 1 - электронный спидометр; 2 - блок управления; 3 - электорогидравлический модулятор; 4 - реечный рулевой механизм; 5 -гидронасос; 6 - бачок; 7 - карданный шарнир Вариант для автомобилей малого класса — усилитель встроен в рулевую колонку Вариант для автомобилей среднего класса Вариант для автомобилей большого класса и микроавтобусов — электропривод усилителя интегрирован с рулевой рейкой Электроусилитель ZF Servolectric в зависимости от полной массы и компоновки автомобиля может встраиваться в различные звенья рулевого управления. 1 — рулевая колонка; 2 — электроусилитель с червячной передачей и электронным блоком управления; 3 — промежуточный вал; 4 — реечный рулевой механизм; 5 — следящее устройство с торсионом; 6 — блок управления; 7 — электропривод с механизмом винт—шариковая гайка—рейка Преимущества электроусилителя налицо. Он проще и дешевле в производстве и монтаже — никаких шлангов, шкивов, ремней, насосов и прецизионной гидравлики. Его можно разместить в любом месте рулевого привода — в начале или в конце вала или непосредственно на рейке. Он позволит легко настроить реактивное действие на руле, "завязать" его с другими электронными системами. И экономить топливо, совсем отключая электромотор на большой скорости. Правда, при работе электроусилитель потребляет довольно большой ток — десятки ампер. Но зато не отнимается мощность на привод гидронасоса... Пока нам удалось прокатиться только на одном автомобиле с электроусилителем — это был гибридомобиль Toyota Prius. И нам понравилось! А судя по тому, что электроусилители разработали все без исключения поставщики рулевых приводов, гидравлика скоро окончательно отправится на покой — во всяком случае, на легковых автомобилях. С ПЕРЕМЕННЫМ ОТНОШЕНИЕМ А нельзя ли изменять еще и передаточное отношение? Ведь около нулевого положения баранки, когда едешь по прямой на высокой скорости, излишняя острота рулевого управления добра не приносит, заставляя водителя напрягаться. А при парковке или развороте, наоборот, хотелось бы иметь передаточное отношение поменьше — чтобы поворачивать руль на как можно меньший угол. Для этого существует несколько схем реечных рулевых механизмов. Фирма ZF использует зубья рейки с переменным профилем: в околонулевой зоне зубья треугольные, а ближе к краям — трапецеидальной формы. Шестерня входит с ними в зацепление с разным плечом, что и помогает немного изменить передаточное отношение. А другой, более сложный, вариант использовала Honda на своем суперкаре NSX — кстати, в сочетании с электроусилителем. Так работает реечный рулевой механизм ZF с переменным передаточным отношением. Здесь изменяются профиль зубьев рейки и плечо зацепления Здесь зубья рейки и шестерни сделаны с переменными шагом, профилем и кривизной. Правда, шестерню приходится двигать вверх-вниз, но зато варьировать передаточное отношение можно в гораздо более широких пределах. Фирма Honda продемонстрировала и другой подход. Осенью прошлого года (см. АР № 23, 1997) журналисты поездили на машине, оснащенной новым рулевым приводом с переменным передаточным отношением. Представьте себе две рейки, установленные коаксиально одна внутри другой и связанные через червячный привод с электромотором. Одна рейка, как обычно, вращается шестерней рулевого вала, а другая связана с рулевыми тягами. По сигналу от управляющего блока электродвигатель подает ведомую рейку вправо или влево от ведущей — и колеса поворачиваются на больший угол. Новый рулевой механизм фирмы Honda с "двойной" концентрической рейкой Реечный рулевой механизм Honda VGR (Variable Gear Ratio — переменное передаточное отношение) использовался на автомобилях Honda NSX Раньше было так: по тому, сколь распространены на автомобилях гидроусилители, можно было смело судить об уровне жизни в стране. Самый высокий — в Америке и Японии, пониже — в Германии и Франции. Ну, а о нас и вообще говорить нечего — гидроусилителей не было даже на УАЗах и ГАЗ-52. Но посмотрите кругом: усилители руля все меньше воспринимаются как признак роскоши и все чаще — как обязательное средство облегчения работы водителя и повышения активной безопасности. А новые конструкции, будем надеяться, не допустят нехватки столь желанного в поворотах реактивного действия и не заставят жалеть о заплаченных за усилитель деньгах... Л. ГОЛОВАНОВ

Нашел такой манул. Peugeot-406-Manual-rus.pdf

Знать бы что это он. а то может гур покупать надо.

На стрелке васильевского острова. у дворцового моста. на поплавочную удочку. или в центре стрелки на донку. судака на джиг у моста л-та Шмидта на Неве, и у Кронштадта на фарватере, где паром ходит. озере Вуокс - судак, щука и на р.Вуокса. Сейчас до 15 июня нерестовый запрет, блеснить нельзя. Можно попробовать на Неве в районе Отрадного,где мачтопропитка.Там и судак водится и щука.Можно в Колпино на солдатских карьерах.Щука не крупная,но присутствует. парк победы-там раньше карасиков хорошо дергали.

Вот это он. Тут я уже все припоял и собрал. А было так. Какой его принцип действвия? может его разобрать? он мог накрыться? симптом тот же. руль крутится только когда газ нажимаеш.

нет. наоборот не надо. я пробывал. а он находится посредине. внизу за радиатором. потом фото выложу.

Значит на шел я электромагнитный клапан и провода были оторваны. теперь все припоял. но теперь такая фишка. если стоять на месте и крутить руль то не крутится а если газовать то легко кррутится. ездил так весь день. проблема не ушла. может гуру хана?