icechieff

Цвета разъемов таковы: Цвета жгутов проводов и сами провода отпределяются так:

NR это черный Вот нашел таблицы цветов:

согласен, но ведь иногда так лениво)

Фоток нет, поэтому расскажу по схеме: 1. Для удобства снимаем воздушную заслонку(№10) которая прикручена 4-я болтами(№7) там внутренный шестигранник, какой номер не помню.. 2. Отсоединяем от заслонки все трубки. 3. Откручиваем впускной коллектор. Держится на 7 болтах, 2-х длинных (№11) и 5-и коротких (№9). 4. А дальше снимаем коллектор. На схеме видны крепления коллектора - в коллекторе отверсия с резиновыми прокладками (№3) а на двигателе пальцы (№4). Коллектор чуть-чуть приподнять со стороны где откручивали болты и сдвигаем влево - к правой стороне автомобиля. 5. Теперь снимаем катушки, если не путаю держатся на обычном болту 8-ке каждая (№3 на рисунке ниже). 6. Меняем свечи. 7. Собираем все в обратном порядке. Оригинальные свечи вот такие: BOSCH ROBERT - FR8SPP332 BOSCH ROBERT - FGR8MQPE BOSCH ROBERT - 9657642680

Пособие по ремонту Peugeot 307 Пособие по ремонту, эксплуатации и текущему обслуживанию автомобилей Peugeot 307 с 2000 г. выпуска, и модернизированных моделей Peugeot 307, которые начали выпускаться в 2005 году. В издании отображены модели Пежо 307 со следующими типами автомобильных двигателей: Бензиновые восьмицилиндровые двигатели рабочим объемом 1,4 литра – TU3JP Бензиновые шестнадцати цилиндровые двигатели рабочим объемом 1,6 литра и 2 литра – ET3J4, EW10A, TU5JP4, EW10J4, EW10J4S . Дизельные восьмицилиндровые двигатели рабочим объемом 1,4 и 2 литра – DV4TD, DV10ATED, DV10TD, DV10ATED . Дизельные шестнадцатицилиндровые двигатели рабочим объемом 1,6 и 2 литра – DV6TED4, DV6ATED4, DV6TED4, DV10BTED4 Книга рассматривает модификации автомашины с кузовами трехдверный хетчбек, пятидверный хетчбек и универсал. В издании подробно рассмотрены способы сборки, разборки, диагностики и ремонта различных узлов и агрегатов автомобиля, все сборочно разборочные и ремонтные операции проиллюстрированы качественными рисунками и снабжены подробными комментариями. Каждый авто владелец хочет на сто процентов использовать возможности своего железного коня, и для того, чтобы разобраться какая кнопка что означает на панели приборов, необходима инструкция по эксплуатации Peugeot 307, которая входит в предлагаемое руководство по ремонту. качать здесь: [Peugeot-Club.net] - Peugeot_307_repair_manual.rar

Ввиду дороговизны и что самое плохое – неочевидности результатов мытья форсунок на станции решил сделать эту процедуру самостоятельно. Стоит отметить, что ранее уже проделывал подобные действия на автомобиле ДЭУ-нексия. О мотивах подтолкнувших меня на сей шаг можно спорить как в прочем и о результатах которые являются безусловно субъективными ввиду чего, я просто опишу процесс на случай, если вдруг кто-то захочет проделать операцию самостоятельно. Операция проводилась на автомобиле Пежо 406 дорест. 1.8 автомат. Пробег – 125000. Итак: Для процесса потребуются следующие предметы: Баллончик очистителя карбюратора ВЭЛВ. Именно ВЭЛВ ввиду того, что только у него есть очень удобный носик около 5мм в диаметре очень удобный для надевания на него резинового шланга. Резиновый шланг. Лично я использовал кусочек шланга от бензопровода 10 см в длину (остался еще от нивы ). Колечки форсунок которые были куплены у официального дилера по моему рублей за 300. Хомут винтовой 20 мм в диаметре. Провода для подключения к контактной группе форсунки и аккумулятору. Лампочка габарита (назначение опишу ниже). Итак, запасшись всем необходимым начинаем процесс разборки. Во первых, продуваем насосом двигатель вокруг форсунок. Далее, прометаем там все кисточкой что бы случайно во время работ в коллектор на попала пыль и грязь. Далее, вооружившись шилом, сдергиваем вниз проволочные скобы с электрических разъемов форсунок. Снимаем разъем с форсунки и сразу застегиваем обратно проволочную скобку, что бы не потерялась. Осторожнее, что бы скобка не упала внутрь двигателя, иначе не достанешь. (я использовал хирургический зажим и им сдергивал скобки). Далее, снимаем маленький шланг подходящий справа к вакуумному регулятору давления (блестящая хреновина смонтированная на планке форсунок слева). Сам регулятор снимать НЕ нужно. Так, теперь вооружившись монеткой в 2 рубля поворачиваем два стопора (под шлиц) на накладной планке прикрывающей топливную магистраль. (Планка находится слева от свечной крышки. Она там такая одна.) Повернув стопора, снимаем эту планку. Теперь, необходимо вооружившись тряпкой разъединить топливную магистраль. Разъемы находятся на торцевой стенке кузова моторного отсека в дальнем левом углу. Если вы положите палец на топливные шланги и поведете его вдоль этих самых шлангов в сторону салона, то через 20 см вы наткнетесь на эти самые разъемы. Белый – подача топлива Зеленый – обратка. Разъемы надо нажать сверху и снизу одновременно пытаясь разъединить разъем. Разъединяются они легко. Из белого скорее всего брызнет бензин (для этого и нужна тряпка). В зеленой магистрали давления нет. (Для сброса давления в система можно также выдернуть предохранитель бензонасоса и завести двигатель до его разборки что бы снять давление в системе. Но я не знал какой надо дергать и делать этого не стал). Теперь надо снять одноразовый хомут со шланга вентиляции картерных газов и снять сам шланг. Иначе, этот шланг не даст поднять планку с форсунками. Почти все. Осталось только открутить 3 винта держащих планку и покачивая, осторожно извлечь планку вместе с форсунками. Осторожно! В планке около 50 грамм бензина остается. Надо отойти в сторону и слить топливо. Дальше все просто. Вынимаем форсунки, протираем тряпочкой. Снимаем старые кольца и кладем их про запас. Теперь, нам потребуются провода. Один конец ессно на аккумулятор, второй на форсунку НО через лампочку, что бы не повредить форсунку чрезмерной силой тока. (лампочка выполняет роль ограничителя по току). Второй конец через размыкатель (я использовал прищепку) на второй контакт форсунки. (для подключения к форсунке я использовал кембрик на провод). Теперь берем отрезок шланга из бензостойкой резины. Один конец шланга надеваем на носик баллона, а другой на зад форсунки. Нажимаем кнопку на баллоне и начинаем щелкать прищепкой подавая ток на клеммы. Прошу обратить внимание, что + на форсунке подписан! В процессе сразу видим как кривые струи бьющие в разные стороны потихонечку приобретают вид нормального факела. Зрелище – завораживающее учитывая, что качество работы форсунок видно сразу как и положительный эффект от проделанной работы. Совершенно, просто кардинально меняется работа форсунки. Я был чрезвычайно доволен наблюдая за процессом омоложения. В общем, насладившись новым видом топливного факела, поочередно моем все четыре форсунки. Потом одеваем на них колечки и монтируем все в обратном порядке. Заранее приготовленный хомут нам потребуется для установки его на шланг вентиляции карторных газов. Колечки при установки форсунок рекомендуется смазать бензином для улучшения их скользкости. Вот в общем то и все. У меня весь процесс, учитывая то, что я разбирался в этом в первый раз занял час. С мануалом мне кажется можно проделать процедуру максимум за 40 минут. В итоге – затрат на 300 рублей 40 минут времени И золотой ключик у Вас в кармане и главное, что САМ видишь есть эффект или его нет! Про свои ощущения писать много не буду. Движок поехал как новый. Слава труду! Black Cat 406, http://www.peugeot-club.ru/

Электрические схемы лампы заднего хода и блок схемы к нему. Автомобиль тот же: Peugeot 307 SW (full CAN, примерно с 2005 г.в.) брал для схем OPR 10300 схемы тут: http://depositfiles....files/jkrakz7h5 P.S. В схемы не вникал, но нашел много, и сделал много с подписями, так что не проблема разобраться) А по поводу одновременно горящих противотуманки и заднего хода - внимательно проверьте массу на фонарях задних...

на 99% что есть. Дневной на 308 включатся в настройках БК, а на 307 шнурком, в настройках BSI, и называется опция "Евросвет"

По просьбе соклубника выкладываю электрические схемы стоп-сигналов (в том числе и блок-схема) и схемы поворотников (тоже с блок-схемами). Схемы для Peugeot 307 SW (full CAN, примерно с 2005 г.в.) брал для схем OPR 10300 Схемы качать тут: http://depositfiles....files/gs9c1kkjk Программка для просмотра схем в формате .svg (после установки схемы будут открываться в обычном браузере - IE, Opera, и т.д.): http://depositfiles....files/oa1s60er4

AM6 едет адекватнее, но у нее главное - не перегреть короб. А так вполне надежный автомат. Не редко чтоб автомат жил дольше ставят дополнительный радиатор. Да что тут говорить - V6 этот с мелкими доработками ставят на Пежо, Ситроены, а в самом начале и на Рено, с 2000 года. Он очень хорош) Я до сих пор скучаю по нему. Менять масло в акпп, и все будет хорошо)

Думаю это не проблема, поглядеть в шинных магазинах, только вопрос в том как брать, с дисками или нет... с одной стороны каждый год переобуваться, и раздалбывать края у покрышки, с другой одномоментно потратить больше денег, но зато потом экономить на переобувании)

ну у 307 то у всех есть автосвет, так что один раз включить в настройках - и забыть)

Думаю да, но вполне могут быть и подвисшие щетки генератора, и контакт от аккумулятора на массу (- клемма дальше провод и прикручивается к массе)

а зачем? дальний даже в полнакала будет светить в глаза.. нафиг? тогда уж проще сделать светодиодные "дневные ходовые огни"...

Чаще всего автоматически включающийся ближний можно включить шнурком в блоке BSI. Правда на моем 607 нельзя было, зато на Ксаре - сделал сразу... Если нельзя включить - то можно сделать проще - снять колпачек с датчика света, и внутри его или закрасить, или проложить чем-нибудь светонепроницаемым, и пусть автосвет всегда сам включает)))

Козерог Думает – что в голову придёт. Говорит – то, до чего додумался. Делает – что умеет. Водолей Думает – “а что надо?” Говорит – “ну если надо” Делает – лучше всех. Рыбы Думает – что никто не знает. Говорит – умничает. Делает – в зависимости от того, будут ли проверять работу. Овен Думает – много. Говорит – мало. Делает – правильно. Телец Думает – о многом. Говорит – убедительно. Делает – как получится. Близнецы Думает – о себе. Говорит – что думает. Делает – думает, что очень хорошо. Рак Думает – постоянно. Говорит – заманчиво. Делает – что укажут. Лев Думает – точно. Говорит – лишнее. Делает – то, от чего не удалось отвертеться. Дева Думает – одно. Говорит – другое. Делает – третье, но хорошо. Весы Думает – лишнее. Говорит – честно. Делает – ответственно. Скорпион Думает – сосредоточенно. Говорит – точно. Делает – что нравится. Стрелец Думает – что только он… Говорит – что все, кроме него. Делает – чужими руками. from ellf.ru

Скоро будут рамки) О наклейках тоже надо обсудить))

через общий и надо смотреть...

Нашел на С4-Клуб инфу , как починить термостат самому. Выкладываю (оригинал тут). Автор и фотограф – Yus …ну в общем-то починил я эту хрень, проверил, всё работает. Опишу процедуру ремонта – может кому пригодиться. Стоимость ремонта: 2 р. за резинку + суперклей 14 р. = 16 руб. Ну начинаем с того, что снимаем аккумулятор, откручиваем и снимаем воздушный фильтр.. Я это не фоткал, думаю ничего сложного там нет, да и не раз уже описывалось наверное.. Сливаем антифриз; Я слил (или высосал) его при помощи большого шприца и шланга опущенного через расширительный бачек далее по шлангу вниз, в несколько этапов. далее, антифриза осталось совсем немного, грамм 200, его я слил в маленькую банку через нижний шланг радиатора. Откручиваем и убираем все что нам мешает добраться к термостату, снимаем термостат. Теперь процедура разборки и ремонта темостата. В автомагазине я приглядел что мне может подойти взамен развалившейся резинки, это оказался пыльник с тормозных цилиндров классики, на нем номер 2101-1602550; почему его? ну во первых он натянулся на термостат просто отлично, толщина резины примерно одинаковая с той что была ранее на термостате, ну и само качество резины к высоким температурам подходит более чем надо т.к. он стоит на тормозных цилиндрах, а температура от колодок и барабана при торможении на-а-а-амного выше чем температура ОЖ двигателя. На всякий случай я этот пыльник немного поварил в кипятке, потом достал и потянул, как бы проверить какая стала резина.Она практически не изменилась, ни мягче ни жестче, т.е. то что нам и надо!!! Идем далее…натягиваем его на термостат; вставляем пружину (внутри резинки есть паз по кругу, поэтому он за все это дело и цепляется); и на всякий пожарный я залил его по кругу суперклеем; далее собираем все на место; после всего этого я решил попробовать как все это заработает. Градусника до 100* у меня нет, но есть тестер с термопарой, им и измерял температуру; довел температуру до 95 *С, термостат начал движение примерно 92*С может и раньше это трудно уследить, то что нам и нужно. При 95* он открылся уже ощутимо; по мере остывания, он закрылся; Когда закрылся, попробовал дунуть со стороны патрубка – держит намертво…ЗАШИБИСЬ!!!!!!!!!!! Ну вот вроде и всё парни, завтра пойду ставить. Вот еще!!!когда будете разбирать термостат, запомните как он стоял в корпусе, шток у него идет чуть в сторону относительно корпуса термостата (НА 6-ОЙ ФОТКЕ НЕМНОГО ВИДНО), на «попкке» термостата выбита цифра 91(на фото собранного термостата видно цифру), запомните как она была, так и ставьте +/- 2 мм. не критично. P.S.Может кому пригодиться, кто любит чинить сам или сама…есть такие))) Данный ремонт подойдет для всего семейства PSA где установлен такой-же девайс.

Неисправность встречается на Peugeot 407 ввиду отсутсвия смазки на осях заслонок смешивания воздушных потоков происходит их перелом. Левая сторона Правая сторона Если машина еще гарантийная – повезло… А если нет? Цена отопителя в сборе около 30000 р. Расмотрим вариант ремонта заслонок отопителя . Для его проведения нам понадобятся руки растущие из правильного места и голова на плечах. Ремонт достаточно сложен хотябы потому что придется полностью снимать патель приборов (торпеду). В дальнейшем подразумевается, что панель снята. Из расходных материалов нам понадобятся: 1. Супер клей. 2. Клей двух-компонентный эпоксидный. 3. 10-20 пластиковых хомутов. 4. 2 качественных металлических хомута 20 мм. 5. 3-4 металлических пластины (Мы использовали пластинки применяемые при установке доп.моторов закрывания дверей ) Купить можно на любом рынке где торгуют авто сигнализациями. Пластины можно использовать любые. 6. Любая консистентная смазка. В первую очередь надо смазать оси заслонок. Смазку наносим на 2 точки каждой заслонки. Затем супер клеем склеиваем заслонку в месте перелома. Стягиваем на время хомутом. Пока сохнет изготавливаем из пластинок два бондажа. Один длинный на всю длинну заслонки, второй короткий на противоположную сторону перелома. Сгибаем пластинку под углом в 90 градусов. Удаляем временный хомут. Размешиваем эпоксидку и заливаем ею пустоты в оси по всей длине. Накладываем бондажы и фиксирум их пластиковыми хомутами. Обратите внимание, что бобышки хомутов могут за что-то цепляться поэтому это следует учесть при их размещении. Особо обратите внимание на заслонку распределения потоков находящуюся над ремонтируемой заслонкой. В нашем случае бобышки хомутов мешались и мы заменили пластиковые хомуты на 1 металлический. Вот в общем и все. Сборку проведите в обратной последовательности )))) В июле 2009 года наконец то завод сподобился выпустить ремкомплект отопителя Peugeot 407. Номер для заказа запчастей: 6480 E3 . В комплекте две заслонки и прокладка. Соответсвенно весь гемор с бондажем можно опустить. from psa-perm.ru

Специальное приспособление [1] Траверса (-).0102-D . [2] Цепь для подъема и вывешивания (-).0102-M . [3] Приспособления для выставления распредвалов (-).0187-B . [4] приспособление для блокировки коленчатого вала (-).0187-A . [5] Приспособление для поддержания ремня (-).0187-J . [6] Приспособление для проверки выставления распредвалов (-).0187-CZ . [7] В зависимости от автомобиля двигатель может быть расположен Наклонно или Прямо . [8] Приспособление для фиксации в неподвижном положении ступиц распределительных валов выпускных клапанов (-).0187-F . Снятие ремня ГРМ Снять защиту под силовым агрегатом (при необходимости) . Снять защитный кожух . Снять левую декоративную накладку . Установить поперечину [1] с цепями [2] и натянуть их . Снять : Верхний реактивный кронштейн ((1)) подвески двигателяПравый кронштейн подвески двигателя (2)Ремень привода навесных агрегатов Снять шкив насоса гидроусилителя руля . Снять : Узел ролик-натяжитель (3)шкив коленчатого вала (4) Снять : 2 картеров газораспределительного механизма (6)Нижний кожух 5 газораспределительного механизма Снять опору (7) . ПРИМЕЧАНИЕ : Выставление распредвалов станет легче, если отвернуть болты крепления шкивов и провернуть распредвалы (При помощи приспособлений [7]-[8]) ; Слегка смазать маслом приспособления [3] перед тем, как их установить . Выставить по порядку : Распредвалы, При помощи приспособлений [3]Коленчатый вал при помощи приспособления [4] Отвернуть болт (8) . Отвернуть болты (9)-(10) и гайку (11) . Снять обводной ролик (12) . Наклонить по часовой стрелке эксцентрик натяжного ролика с помощью специального приспособления FACOM R.161 в точке ( . Снять ремень привода газораспределительного механизма начиная с натяжного ролика и жидкостного насоса . Установка ремня ГРМ Убедиться в правильной установке по меткам распредвалов, а также коленчатого вала . Убедиться, что ролики (13), (14), (15) и водяной насос (16) вращаются свободно без зазоров и задиров . В случае замены, Моменты затяжки : Ролик (13) затянуть усилием 8 дНмРолик (14) затянуть усилием 8 дНмРолик (15) затянуть усилием 8 дНмОтвернуть болты (17) на 1/4 оборота . Убедиться в том, что шкивы свободно вращаются на своих ступицах . Провернуть 4 шкива распредвалов по часовой стрелке до упора в петлице . Надеть зубчатый ремень ГРМ на шкив распределительного вала . Зафиксировать ремень при помощи приспособления [5] . Установить ремень на направляющий ролик (13), Пролет © ремня тщательно натянут . ПРИМЕЧАНИЕ : Слегка провернуть шестерню распредвала против нормального движения, чтобы надеть ремень на шестерню . Надеть ремень на шкив распредвала левого ряда выпускных клапанов . ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Величина углового смещения шкива и ремня ГРМ не должна превышать ширины одного зуба Установить ремень : На шкив распредвала левого ряда впускных клапанов, как в предыдущем случаеУстановить на место ролик (12) : Затяжка моментом 8 дН.м . Установить ремень : На ролик (12)На шкивы распредвалов впускных, затем выпускных клапанов правого ряда, как в предыдущем случае для левого ряда Одновременно надеть ремень : На ролик (15)На шкив привода насоса охлаждающей жидкости (16)На ролик (14)С помощью специального приспособления FACOM S.161, в (A) , повернуть пластину, чтобы получить возможность вставить болт (8) . Затянуть болты (8), (9), (10) моментом дН.м . Натянуть приводной ремень, максимально наклонив натяжной ролик (против часовой стрелки) ; использовать специальное приспособление FACOM R.161 . Затянуть: Затянуть гайку (11) усилием 1 дНм . ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Убедиться, что шкивы распредвалов не упираются в петлицу (при отворачивании болта) . В противном случае повторить операцию по установке зубчатого ремня ГРМ . Затянуть не менее 2 болтов на ступицу моментом 1 дНм, В указанном порядке (18) – (19) – (20) – (21) . Снять приспособление [5] . Снять штифты [3] и [4] . Повернуть на 2 оборотов коленчатый вал в направлении нормального вращения двигателя . ВНИМАНИЕ : Ни в коем случае не возвращаться назад . Выставить и застопорить коленчатый вал (С помощью приспособления [4]) . Отпустить гайку (11) (1/4 оборота (-ов)) . Совместить метки (D) и (E) натяжного ролика с помощью специального приспособления FACOM R.161 . Затянуть гайку (11) усилием 2,5 дНм, Не изменяя положения ролика . Убрать штифт блокировки коленчатого вала [4] . Провернуть коленвал на два оборота . ВНИМАНИЕ : Ни в коем случае не возвращаться назад . Выставить и застопорить коленчатый вал (С помощью приспособления [4]) . Проконтролировать положение натяжного ролика . Выставить распредвал (F) при помощи приспособления [3] . ПРИМЕЧАНИЕ : Если приспособление [3] не входит в свое отверстие Установить приспособление [8], Отвернуть болты (17) на 45°, Выставить распредвал при помощи приспособления [3], пользуясь при этом приспособлением [8] . ПРИМЕЧАНИЕ : Если приспособление [3] входит в свое отверстие, Отвернуть болты (17) на 45° . Действовать аналогично в отношении распредвалов (G), (H) и (I) . ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Убедиться, что шкивы распредвалов не упираются в петлицу (при отворачивании болта) . В противном случае повторить операцию по установке зубчатого ремня ГРМ . Затянуть по порядку : Шкив (18) : Затяжка болтов моментом 1 дНмШкив (19) : Затяжка болтов моментом 1 дНмШкив (20) : Затяжка болтов моментом 1 дНмШкив (21) : Затяжка болтов моментом 1 дНмСнять : Приспособления для выставления и стопорения распредвалов [3] и коленчатого вала [4]Проверка правильности регулировки фаз газораспределительного механизма Провернуть коленвал на 2 оборота в нормальном направлении вращения . ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Ни в коем случае не проворачивать коленвал в обратном направлении. Установить на место : Приспособление для выставления и стопорения коленчатого вала [4] Убедиться, что приспособление для проверки выставления меток распредвалов [6] свободно проходит в отверстия головок (J) до упора в шкивы распредвалов . В противном случае повторить операцию по установке зубчатого ремня ГРМ . Снять : Приспособление для выставления и стопорения коленчатого вала [4]Установка ремня (продолжение) Действовать в последовательности, обратной действиям при установке . Затянуть : шкив коленчатого вала (4) : 4 дН.м Затем 80° Установить на место : опора (7)Узел ролик-натяжитель (3)Затянуть : Болт (22) усилием 2,5 дНмБолты (23) усилием 4 дНмБолты (24) усилием 2,5 дНмБолт (25) усилием 6 дНм Установить картеры газораспределительного механизма . Затянуть по порядку : Затянуть болты (29) моментом 0,3 дНмЗатянуть болты (26) моментом 0,3 дНмЗатянуть болты (27) моментом 0,3 дНмЗатянуть болты (28) моментом 0,5 дНмУстановить на место шкив привода насоса гидроусилителя рулевого управления : Затяжка моментом 0,8 дН.м . Установить ремень привода навесных агрегатов . Установить правый кронштейн подвески двигателя . Затянуть : Болты (30) усилием 6 дНмЗатянуть гайку (33) усилием 4,5 дНмУстановить реактивный рычаг подвески двигателя . Затянуть : Болт (31) усилием 5 дНмБолт (32) усилием 5 дНмПродолжить операции по установке в порядке, обратном порядку снятия.

А самому в него и не залезть, его разрезают, и смотрят, лопасти, блокировку, а потом сваривают, и обязательно балансируют!!! Самому невозможно. Да и стоит у нас в районе 3500... я бы на твоем месте сейчас свозил ГТ, т.к. лучше сейчас потратить 3500, чем потом отдать за накрывшийся от него насос 25-30 тыс...(только за сам насос)

с оффтопом давайте в личку. скоро тепу подчищу)))

Будем ждать) К тому времени наверное уже сделаем клубные рамки)

Если найду, могу для ориентира дать пару ссылок на самост разборку других коробов(фотки посмотреть). там ничего страшного, ну и конечно конкретно для ZF 4HP20 пару-тройку мануалов есть...