Чистим Форсунки Своими Силами.

[icechieff]

Одна из главных проблем большинства современных систем впрыска топлива — появление грязи и различных отложений на фильтре и игле форсунки в процессе эксплуатации. При этом в работе двигателя появляются неприятные особенности, такие как нежелание работать с максимальной отдачей, повышенный расход топлива и др. Чем в более горячем месте установлены форсунки, тем больше вероятность появления на игле и других частях смолистых отложений. Чем ниже качество топливного фильтра, тем выше вероятность того, что фильтр тонкой очистки, находящийся непосредственно на инжекторе, забит. Как правило, при пробеге 100-120 тыс. км чистка форсунок становится не профилактикой, а необходимостью. Однако добавление в бак различных присадок, как показала недавняя экспертиза «А+С», является регулярным выбрасыванием денег.

 

Между тем, такая необходимая процедура как чистка в специализированном автосервисе обойдется вам как минимум в 500 рублей, если очистка будет химической. И в гораздо большую сумму, если вы захотите почистить форсунки ультразвуком.

 

Про ультразвук надо поговорить отдельно. Известно, что форсунка представляет собой клапан, управляемый электромагнитом. При многократной чистке ультразвуком изоляция витков обмотки электромагнита теряет свои диэлектрические свойства, и витки просто-напросто могут замкнуть. Можно сделать вывод, что многократно чистить инжекторы ультразвуком нельзя, максимум — 1-2 раза.

 

Бюджет химической процедуры очистки форсунок, которую я предлагаю, составляет 200 рублей. Займет она 1,5-2 часа. Необходимо будет снять форсунки с двигателя, подсоединить к ним шланг от аэрозольного очистителя карбюратора, накачать давление и кратковременной подачей питания открывать-закрывать клапан, наблюдая форму распыла и одновременно вымывая отложения.

 

Для начала необходимо приготовить электрическую цепь питания форсунок. В большинстве систем впрыска форсунки питаются напряжением около 5 Вольт. Однако это не значит, что если вы подадите кратковременно большее напряжение, то форсунка сгорит. Масса обмотки довольно велика, и пока она разогреется, пройдет время. Но лучше не рисковать, поэтому нам понадобится китайский блок питания с изменяемой полярностью и напряжением от 3 до 12 Вольт с шагом в 1,5 В. Такие сейчас продаются практически везде и стоят 40-50 рублей. Потребуется также выключатель без устойчивого положения, идеально подходит кнопка от квартирного звонка стоимостью 10 рублей. Для того чтобы подключить питание к контактам форсунки, потребуется двухпроводная фишка какого-нибудь разъема от российского авто с маленькими клеммами. Клеммы из фишки надо будет вытащить и припаять к проводам блока питания после разрыва, замыкаемого кнопкой. Стоимость фишки около 30 рублей. Цепь необходимо собирать аккуратно, обеспечивая надежный контакт. В качестве химического средства надо использовать аэрозольный очиститель карбюратора, работающий на холодном двигателе. Стоимость около ста рублей. Одного баллона для очистки четырех форсунок вполне достаточно. Для соединения распылительной трубки баллона и форсунки понадобится бензостойкий шланг. Это самое слабое место во всем процессе. Дело в том, что диаметр распылительной трубки баллона около 3 мм, а диаметр форсунки около 10. Вполне пригоден и удобен светлый мягкий резиновый вакуумный шланг от «Жигулей», который соединяет вакуумник на трамблере с карбюратором, стоимость шланга 30 рублей. Его внутренний диаметр 2-3 мм.

 

Чтобы получить надежные соединения, необходимо сперва обмотать изолентой распылительную трубку баллона для увеличения ее диаметра, затем надеть на нее вакуумный шланг и туго обмотать место соединения. На форсунку шланг надевается с большими усилиями, но, тем не менее, и это соединение надо туго обмотать изолентой, т.к. давление, создаваемое в шланге, будет превышать номинальное в топливной магистрали автомобиля. Когда весь инвентарь для очистки приготовлен, можно приступать к снятию форсунок с автомобиля.

 

Топливная магистраль даже в нерабочем состоянии находится под высоким давлением, поэтому прежде чем откручивать подводящий топливный шланг от рампы, нужно снять отрицательный провод от клеммы аккумулятора и накинуть на откручиваемую гайку ветошь. Не потеряйте во время разборки металлические уплотнительные колечки. Как правило, топливная рампа закреплена на трех болтах, для откручивания которых понадобится, в зависимости от марки автомобиля, снятие некоторых кронштейнов. Регулятор давления на топливной рампе снимать не нужно, необходимо лишь отсоединить от него все трубки. После откручивания рампы отсоедините разъемы от всех форсунок, они фиксируются металлическими скобами. Аккуратно снимите топливную рампу с автомобиля. Главное, не повредить резиновые уплотнительные кольца форсунок. Но японские колечки даже после солидного пробега трещин не имеют и выглядят как новые. После выемки форсунок, та их часть, которая входила во впускной коллектор, вас не впечатлит, но пугаться не стоит. Как правило, внешние отложения на форму распыла не влияют. Если вы владеете таким прибором, как Омметр, то нелишним будет измерить сопротивление электромагнитов каждой форсунки. На всех автомобилях, оборудованных системой впрыска Honda PGM-Fi, сопротивление форсунок составляет 2-3 Ома, Mazda EGI — 12-16 Ом, Nissan ECCS — 10-14 Ом, Toyota TCCF — либо 2,3 Ом, либо 13,8 Ом.

 

 

Полученная информация позволит произвести безопасную чистку. Приступаем к намеченной процедуре. Снимаем с форсунки фильтр тонкой очистки, проглядываем его на свет и при необходимости полощем в ацетоне. Аккуратно снимаем резиновые уплотнительные колечки и протираем их бензином. Надеваем на форсунку шланг, подключаем к ней провода. Выставляем блок питания сначала на 4,5 Вольт. Полярность значения не имеет. Нажимаем на клапан баллона с чистящей жидкостью, создавая давление. Форсунка не должна в закрытом состоянии пропускать топливо быстрее, чем одна капля в минуту. Если клапан негерметичен, то этой форсунке нужно уделить особое внимание при чистке. Затем несколько раз подряд на короткое время нажимаем на кнопку. Если у вас низкоомные форсунки, то нажимать на кнопку больше чем на долю секунды нельзя. Форсунки с большим сопротивлением можно открывать на 2-3 секунды. Должен заметить, что когда я по незнанию при чистке форсунок автомобиля Honda Odyssey открывал их на 3-4 секунды, ничего фатального, слава Богу, не произошло.

 

Повторять не рекомендую, и если вы не имеете Омметра, то замыкайте цепь на очень короткое время. Если форсунка не открылась при 4,5 Вольт, то можно увеличить напряжение до 6 Вольт. Форсунку при открытии нужно держать вертикально вниз. В зависимости от типа распылителя может быть два варианта. Либо факел, либо отдельные струи. Факел должен быть идеальной конической формы, не должно выделяться отдельных струй. Если же распылитель имеет шесть отверстий, то струи должны выходить узким пучком, они не должны слипаться между собой или отклоняться в сторону.

 

Так, за несколько циклов накачивания давления открытия форсунки нужно добиться идеального распыла. После того как все форсунки будут очищены, остатком жидкости в баллоне можно побрызгать часть, входящую во впускной коллектор — все отложения сразу отлетят. Если близок срок замены масла в двигателе, а также свечей зажигания, то нелишним будет побрызгать из баллона в посадочные места форсунок на коллекторе. Таким образом, очистятся обратные стороны тарелок впускных клапанов.

 

После завершения процедуры очистки необходимо смазать резиновые уплотнительные колечки моторным маслом и надеть их на инжекторы. После того как форсунки будут вставлены до упора во впускной коллектор, можно устанавливать топливную рампу. Не забудьте вставить в форсунки фильтры тонкой очистки. Топливная рампа, как правило, изготовлена из алюминиевого сплава, поэтому усердствовать с затяжкой не нужно. Герметичность обеспечивается уплотнениями либо из резины, либо из мягких металлов. Не перепутайте расположение вакуумных трубок и остальных элементов. После того как электрические разъемы будут защелкнуты на форсунках, необходимо несколько раз включить зажигание до погасания лампы Check Engine. В это время бензонасос накачает номинальное давление в топливной магистрали. Проведя таким способом проверку возможных утечек топлива, можно смело запускать двигатель.

 

Этим способом можно чистить форсунки абсолютно всех бензиновых двигателей с центральным или распределенным впрыском. Форсунки встречаются и на карбюраторных движках, например, на некоторых Toyota имеется форсунка холодного пуска, которая очень часто пребывает в загрязненном состоянии. Чистку можно проводить периодически, например, раз в год осенью. Если вы, не дай Бог, порвете какое-то из уплотнительных колец форсунки, придется искать таковое от вазовской десятки или от Волговского движка ЗМЗ-406, но как я уже говорил, японские колечки практически не стареют.

[Игор]

Написал классно, только не указал сопротивление катушек форсунок Пежо. Спасибо

[icechieff]

К сожалению не знаю, но надеюсь что соклубни кто будет себе делать измерят и напишут сюда.

 

Или если я полезу к себе - измерю...

[вованыч]

на ew12j4 16 ом. волговские 0 280 158 107 12 ом

[Игор]

Выкладываю ТТХ всех необходимых (используемых) по возможности форсунок:

 

форсунка от RFV(XU10...):

- 1984.C4 (бош 0280155803) сопротивление обмотки 14,5 Ом, рабочее давление 300кПа, расход статический при рабочем давлении 150 г/мин 214мл/мин, тип распыла "Е"(2 пучка), угол распыла 20 градусов, угол ориентации распыления 90 градусов, разъем Jetronic, расстояние между уплотнительными кольцами 60,3 мм, длинна 74 мм, ориентация на 180 градусов;

 

- 1984.89 (бош 0280156179) - сопротивление обмотки 15,95 Ом, рабочее давление 300кПа, расход статический при рабочем давлении 140 г/мин 200мл/мин, тип распыла "Е"(2 пучка), угол распыла 33 градуса, угол ориентации распыления 90 градусов, разъем Jetronic, расстояние между уплотнительными кольцами 57,5 мм, длинна 70 мм, ориентация на 180 градусов;

 

форсунка от RFN (EW10J4):

- 1984.E2 (бош 0280156328) - сопротивление обмотки 14,5 Ом, рабочее давление 300кПа, расход статический при рабочем давлении 141 г/мин 201мл/мин, тип распыла "Е"(2 пучка), угол распыла 25 градусов, угол ориентации распыления 45 градусов, разъем Jetronic, расстояние между уплотнительными кольцами н/д, длинна 73 мм, ориентация на 180 градусов.

 

Ну и до кучи про те которыми любят заменять:

 

форсунка от ГАЗ-ЗМЗ406:

- бош 0280150560 сопротивление обмотки 15,9 Ом, рабочее давление 300кПа расход статический при рабочем давлении 150 г/мин 214мл/мин, тип распыла "С"(конус), угол распыла 19 градусов, разъем Jetronic, расстояние между уплотнительными кольцами 60,5 мм, длинна 77 мм.

 

форсунка от УАЗ-ЗМЗ409:

- бош 0280158107 сопротивление обмотки 12 Ом, рабочее давление 300кПа, расход статический при рабочем давлении 150 г/мин 214мл/мин, тип распыла "С"(конус), угол распыла 20 градусов, разъем Jetronic, расстояние между уплотнительными кольцами 60,65 мм, длинна 77 мм;

 

форсунка ваз 21124 1.6 16v:

- бош 0280158022 - сопротивление обмотки 12 Ом, рабочее давление 380кПа, расход статический при рабочем давлении 119 г/мин (105,7 г/мин 151мл/мин это при 300кПа), тип распыла "Е"(2 пучка), угол распыла 20 градусов, угол ориентации распыления 90 градусов, разъем Jetronic, расстояние между уплотнительными кольцами 48,7, длинна 65 мм, ориентация на 270 градусов.

 

 

форсунка ваз 2114 1.5 8v:

- бош 0280158502 - сопротивление обмотки 12 Ом, рабочее давление 300кПа, расход статический при рабочем давлении н/д, тип распыла "С"(конус), угол распыла 15 градусов, разъем Jetronic, расстояние между уплотнительными кольцами н/д, длинна 77 мм.

 

форсунка ваз калина, 21114 1.6 8v:

- бош 0280158017 - сопротивление обмотки 12 Ом, рабочее давление 380кПа, расход статический при рабочем давлении 119 г/мин (105,7 г/мин 151мл/мин это при 300кПа), тип распыла "С"(конус), угол распыла 12 градусов, разъем Jetronic, расстояние между уплотнительными кольцами 48,7, длинна 65 мм.

 

Буду рад если кому-то помог.

[m0zy]

А как насчет дизеля, процесс такой же?

[Игор]

Там все более серьезно. Я думаю, там кроме чистки или замены распылителя надо проверить давление срабатывания форсунок. Спасибо.

[АлексейR]

Подскажите какое время впрыска нормальное для форсунки ЕР6?

[Мартын]

Подскажите какое время впрыска нормальное для форсунки ЕР6?

Зависит от температуры двигателя.При 104 С около 2 +-0,5 мс.Ниже так как на сканере нормально и от нагрузки зависит.

[АлексейR]

Зависит от температуры двигателя.При 104 С около 2 +-0,5 мс.Ниже так как на сканере нормально и от нагрузки зависит.

Это ХХ без нагрузки, температура в этот момент 89

градусов

Изменено 30 ноября 2015 пользователем АлексейR

[АлексейR]

Подскажи ещё по коррекции до катализатора (upstream) до 10% это норма?

Не могу понять что это по сканеру длинная коррекция или короткая....

Если длинная то получается что на 4 процента топлива он добавляет?

[Aromarich]

на ew12j4 16 ом. волговские 0 280 158 107 12 ом

 Как разность сопротивлений может повлиять на работу? Стоят волговские свечи всегда мокрые и дымит.

Изменено 27 марта 2016 пользователем Aromarich

[вованыч]

 Как разность сопротивлений может повлиять на работу? Стоят волговские свечи всегда мокрые и дымит.

Разница по сопротивлению мала и на работу движка повлиять не может.Скорей всего причина в другом, если дымит чёрным то это богатая смесь а за неё отвечает 1 лямбда зонд . И ЧЕК  при этом может не гореть.

Изменено 29 марта 2016 пользователем вованыч

[Aromarich]

Разница по сопротивлению мала и на работу движка повлиять не может.Скорей всего причина в другом, если дымит чёрным то это богатая смесь а за неё отвечает 1 лямбда зонд . И ЧЕК  при этом может не гореть.

Дымит густым серым дымом. Ошибка есть по лямде по первой,только по подогреву причем подогрев работает питание есть смотрел мультиметром,сам датчик целый цепь подогрева прозваниваается, поставил новый датчик Бош без изменений.

[АлексейR]

Разница по сопротивлению мала и на работу движка повлиять не может.Скорей всего причина в другом, если дымит чёрным то это богатая смесь а за неё отвечает 1 лямбда зонд . И ЧЕК  при этом может не гореть.

Подсос воздуха в выхлопной системе?

Лямбда видит что много кислорода в выхлопе и дает команду увеличить подачу топлива.

В итоге выравнивает по своим данным смесь до нормы. А по факту идет перелив

[Aromarich]

" ребята.. не бейте сильно.. не полез я в метки.. гланул на лябды и потряс кат (ничего в нем не бракает-тишина и....тут глянул на стыки с выпускным и с резонатором - а ТАААМ......

соединение кат-резонатор болтается...  и немного кат -впускной. Этим и обясняется троение - возможно, повторяюсь- возможно и причина белых свечей(т.е бедной смеси). Закрутил оборотов по 10-ть с каждой стороны крепление(оно на двух болтах) резонатора. Впуск на два полных оборота. Треск видать был когда секло через соединение резонатора. Стер ошибки-сделал по новой адаптацию - стер ошибку по вторичному насосу. И прокатился чутка.. Негде тут погонять а  прос..ся нужно теперь дать..т.к. кат под зас..ло - судя по черноте на открученной передней лябде.... На след неделе буду смотреть свечи и дальше плясать. Двигатель уменьшил детонацию+ вибрации почти ушли. Двигатель из салона на холостых стало не слышно и почти не ощутимо-если руль не трогать. Опережение зажигания так и осталось -0,3    + 1   +1.9  -0.3

Лябда задняя пока холодный двигатель держится в показателях 0.6 - 0.8, а после прогрева пытается скакать за первой лябдой.. но в основном в этих-же показателях.

Раньше вторая сразу прыгала почти в тех же значениях что и первая.

Эх.. приятно чувствовать изменения в лучшую сторону. " -

Есть мнение что из-за этого будет бедная смесь. Но соединения я не проверял.

Изменено 30 марта 2016 пользователем Aromarich