sandr.k

да чтоб в коллекции было

Всем доброго времени суток . Автомобиль пежо 307 2004 г. механика бензин. проблема в следующем: замена блока BSI на донорский, родной скис нужно сделать донора стерильным. Кто может подсказать точки подключения к плате для чтения и корректировки дампа прошивки. данные родного блока: FNR :9651197680 A VALEO BSI J04-00 Ref. ANN : A12121 Ordere ANN : 0677 FNC : 9651196980 A донор аналогичный. хочу вычитать пока родной потом поправить донора.

Сколько пробег у машинки если не сикрет!? не лишним былобы замерить компресию дурной знак если только с веревки заводится

Доброго Времени! Можно кое что уточнить? акомуляторв на машине сколько? 2или1. На штатный брелок как машина реагирует? по поводу запуска заводится сразу или крутить двигло приходится некоторое время? после того как заглох повторный запуск происходит сразу или подождать надо? как серьезно влетели в яму? если стряхнуло аварийную кнопку удар был приличный. Не лишним будет проверить все массы на моторе не исключено что гдето могло чтото олететь. Поясню к чему вопросы. Второй акум тот что обычно в багажнике кормит штатную сигналку и эмобилайзер. Вот ваш глюк очень похож на то что эмоб блокирует двигатель.(заводится пара тройка секунд работы глохнет) как то так? насколько я понял из вашего описания теперь что нужно проверить скидывем заднюю сидуху добираемся к горловине бака конкретно к разьему насоса провода питающие насос определить не сложно они толще сичением цепляем контрольку (лампочка 5 ват максимум например габаритка) далее пробуем заводится горящая контролька говорит о том что питание приходит и насос должен работать проверить подачу топлива на рампе (должен быть золотничек для контроля давления)можно подоткнуть манометр для замера давления в шинах даные не точные но для оценки хватит давление должно быть в пределах 3 бар на рабочем моторе как правило 2.5-2.7 работать будет нормально. аварийная кнопка блокирут моторный комп в результате запуск не возможен в принципе. чтоб исключить кнопку просто коротим провода в разьеме. если акумов два попробуйте перезапусть систему отключаем клеммы сначало на заднем потом на основном в моторном отсеке ждем минут10-15 подключаем сначало задний потом основной причем при процедуре подключения ключей в замке зажигания быть не должнодалее пробуем заводится если этот способ не поможет тогда нужен будет компьютер и карта кей кода (процедура прописки и распознования ключей ) и по пробуйте найти нормального диагноста сложно ставить диагноз не видя машины

Ремонтировать запчасти неблагодарная тема. А новый купить несудьба?

Если актуально еще массы проверить все надов первую очередь минус АКБ-кузов-двигатель особо уделить внимание углам возле фар массовые точки

Как всегда!" Отсутствие контакта там где он обязан быть и наличие там где его быть не должно" проверять массы и плюсовые соединения возможно где то есть кислый разем. И не исключена вероятность подгоревших щеток на самом моторе насоса.

@-sifon-, Дергай преды в моторнике и по групам отсекай кто что плюсом кормит

@Денис 7777, Вот так ремонтировать данный элемент категорически нельзя !!! Термо пред все таки непросто так там стоял. Магазин Микроника цена вопроса от 50-150р и не пайка а именно запресовка. Горят машинки от падобных ремонтов!!!!! Не пополняй колекцию

@chinashop, В кратце что как и почему! машинка стоит ровно открываеш расширительный бачек на патрубке печки может быть может не быть штуцер прокачки на корпусе термоста тоже должно быть когда все это безобразие открыто льеш антифриз в бачек до момента усточивых струек из открытых прокачек прокачки закрыть,.далее заводиш мотор не закрывая расширительный бачек на заведеном моторе контролируш уровень жидкости гоняеш на холостых до момента срабатывания вентилятора паралелно контролируешь радиатор по равномерности прогрева даем пару раз сработать вертушкам закрываем бачек готово. когда снимеш разьем видно контакты проводов два и они прямые к разьему компа, место куда приходят уточнить по схеме для доступа что то придется подразобрать проверяется тестером на сопротивление так вод сопротивление провода должно быть 0(разьемы сняты) На этапе проверки (когда сработают вертушки)гоняем движок контролируем темпиратуру по приборке отсекаем момент когда сработает если на снятом разьем ДТ срабатывали значит должны сработать если датчик правельный. фактическая темпиратура это информация для себя у тебя первая врубится должна около сотни . вертушки включает моторный комп относительно данных ДТ. и нефакт что на 90.

И кондей имет смысол проверить может фриончик слегка улитучился " Включаешь кондей, а дует теплый воздух". К стати он тоже включает вертушки.

"Концевик"-вобщето это называется Датчиком вращения колеса давайте вещи правильно называть ! А еще надо обратить внимание: на состояние разьема и проводов. Еще на его посадку и (зазор) Состяние венчика или магнитную дорожку А еще он сам по себе внутри может крякнуть без видимых повреждений. Может выдовать не адекватную информацию о скорости вращения колеса И все это приведет к сбою работы системы ABS и ABS-ESP А посему сначало проверяем -убеждаемся что дефективен потом покупаем и меняем вот както так.

Проверь уровень масла отлив от заборника идет от ценробежки при повороте.

Часом не Leopard LS90/10EC сигналку монтировал ? проверь еще раз подключение проводов. Насколько я понял ремонт проводки ГУРа совпал с внедрением сигналки (марку указал первую что нашол) модельку уточни.

Вот и я про тоже!