rtype

да не ставь, просто колодки побрякивать скорее всего немного будут, а так на тормоза это ни как не повлияет

Валео тоже бывает разное, и при покупке не факт, что в коробке будет лежать деталь произведенная во франции, может оказаться и корея и италия и турция. у товарища валео на хундае церато отходило 30 тыс и сдохло.

по всем симптомам указанным вами. если ошибка то появляется, то исчезает самопроизвольно это указывает на мысль с некими проблемами с проводкой, поэтому я бы уделил особое внимание пункту 2 в изложенном выше мной постом

думаю, что не дефект питания электромагнитных клапанов, а дефект питания реле электромагнитных клапанов Когда ключ зажигания находится в положении "Вкл" (ON), блок управления ABS включает и выключает реле электромагнитных клапанов в течение первоначальной проверки. Таким образом, блок управления ABS сравнивает сигналы, посылаемые на реле электромагнитных клапанов с напряжением в цепи управления реле электромагнитных клапанов. В результате оценивается нормальная работа реле электромагнитных клапанов. Одновременно блок управления ABS постоянно проверяет наличие тока в цепи управления реле электромагнитных клапанов, что позволяет при отсутствии тока в цепи определять наличие обрыва цепи. При отсутствии тока в цепи управления реле электромагнитных клапанов будет выводиться данный код неисправности. Вероятная причина: - Неисправность реле электромагнитных клапанов. - Неисправность (плохой контакт) в разъеме или обрыв в жгуте проводов. - Неисправность электронного блока управления ABS. -Неисправность гидравлического блока ABS. А вообще было бы неплохо выяснить после чего появилась ошибка АБС

Смотри сам, LUK ставиться почти на все немецкие машины с конвеера (это о многом говорит), сцепление очень надежное., Валео, в принципе тоже не плохое, в отличие от LUK более мягкое и нежное (по ощущениям), если любитель пошлифовать. резко по стартовать с перекрестка и сторонник резкого стиля вождения, то однозначно LUK. На LUK больше вероятности нарваться на подделку, но и с валео бывали такие случаи. так, что какое ставить. исключительно дело религии, но я бы посоветовал LUK.

Для начала загляни и посмотри. есть ли на наружних гранатах кольцо для датчика абс. Если нет, то вот и ответ и вывод, что гранаты меняли, если есть, то диагностика в помощ

Для разбора потребуется острый нож, желательно сделать загнутый из ножовочного полотна и промышленный фен, только для чего тебе вару разбирать?

Начнем по порядку Машина 2007 г.в пробег 125 тыс, стал четко прослушиваться стук клапанов, заодно решил и метки на ГРМ проверить, т.к были подозрения, что при замене накосячили немного. Для начала снимаем правое перденее колесо и передний правый подкрылок, это подробно описывать не буду затем снимаем корпус фильтра, и катушку зажигания. следующим этапом снимаем правую подушку двигателя, используется тор50, предварительно не забыв подставить упор под двигатель ( я использовал штатный домкрат). Снимаем ремень привода генератора поворачивая ролик натяжителя поворачивая его за болт при помощи воротка и головки на 15. Откручиваем с коленвала шкив привода ремня генератора, головка на 13, если не получается открутить и коленвал прокручивается, включаем 3 передачу и при помощи обыкновенной отвертки стопорим супорт. Я не нашел стопор коленвала, поэтому ВМТ я ловил стары дедовским способом, вставляем отвертку вместо свечи и поворачиваем коленвал головкой на 22 по часовой стрелки, необходимо выловить наивысшую точку подъема отвертки в первом цилиндре, поймали, при этом если ГРМ выставлен правильно, то на звездочке распредвала метка должна совпасть ( отвертка может 2 раза быть в наивысшей точке, т.к может попасть на такт выпуска). У меня не совпало, пришлось перекидывать на зуб вперед. Ослабляем ролик натяжителя ремня ГРМ ключем на 13, ослабив гайку поворачиваем эксцентрик против часовой стрелки. скидываем ремень. Сборка осуществляется в обратном порядке, эта схема подходит для замены ремня ГРМ. Т.К еще одной целью была регулировка клапанов, то в процессе была снята клапанная крышка Для регулировки зазора клапанов, все вышеперечисленное делать не обязательно, достаточно поддомкратить одно из передних колес, что-бы оно свободно прокручивалось, включаем 5 передачу, снимаем катушку зажигания, выкручиваем свечи, снимаем клапанную крышку, далее поворачивая за колесо по часовой стрелки, методом как было описано выше, при помощи отвертки ловим ВМТ 1 цилиндра, как не перепутать с тактом выпуска, в ВМТ на рокерах клапанов есть небольшой люфт, в выпуске только на впускном клапане. Зазоры на впуске 0.15-.0.25, на выпуске 0.35-0.45, соответственно использовать на 0.2 и 0.4 для регулировки, И так ВМТ поймали, вставляем щуп между клапаном и коромыслом, для регулировки понадобиться ключ на 10 и головка на 4, ослабляем гайку и передвигая щуп вперед назад, до тех пор, пока он не начнет перемещаться с усилием, держим головку на 4 и контрируем ее, для проверки желательно проверить зазоры, на впуске щупом 0.3, не должен залазить, на выпуске 0.5. Порядок работы двигателя 1-3-4-2, соответственно повторяем эту операцию последовательно на 1-3-4-2 цилнидрах выставляя сначала ВМТ, а затем регулируя клапана. Скажу так, зазоры на впускных клапанах до регулировки гуляли от 0.3 до 0.4, на выпуске от 0.6 до 0.65. Собираем все назад, не забыв поставить новую прокладку клапанной крыши. Может, что забыл написать, спрашивайте, отвечу, на все про все ушло около 2.5 часов. КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮТСЯ НА ХОЛОДНУЮ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ДВИГАТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 20с

а ошибку то по АБС выдает или нет, чет непонятно

Подскажите где глянуть как правильно первоначально выставить метки, есть подозрение, что гореремонтники при замене ремня накосячили с ними

Я на своей менял не сливая, пролил максимум грамм 50, главное делать все на холодном двигателе, что-бы система была не под давлением, быстро выкручиваешь старый и вкручиваешь новый, если двух контактный, то при температуре порядка +15- +20 сопротивление между контактами должно быть порядка 5 кОм. ( мой выдавал 60) Более точный вариант приехать на диагностику и оставить машину на ночь, а с утра подключить сканер и посмотреть какую реальную температур выдает датчик на мозги и сравнить ее с окружающей. расхождение должно быть не более 2-3 градусов

С датчика бы и начал, плохое смесеобразование может выдавать кучу ошибок совершенно не являющимися на самом деле

Вот вроде и решилась проблема. при отключении датчика температуры, машина заводится отличною. на днях поменяю и отпишусь

да компрессор, ставили на 8 клапанную 9, машина стала ехать быстрее чем 16 клап приора. чиповать нужно н в конторах которые за это бабло рубят, а искать пионеров которые программы полностью переписывают, на одной программе можно до 20% выжать Как мотор не раскручивай, всегда будет мало. Я когда с пыжа 75 сильного на свой баян 230 сильный пересаживаюсь, первое время вау, а потом привыкаешь

Глобальное увеличение мощности двигателя влечет за собой глобальные расходы. Для начала попробуй простую чиповку, и можно попробовать регулятор давления поменять. Все остальное ведет уже к ковырянию в моторе, валы, клапана, впуск выпуск и прочее, форсунки, топливный насос и т.д. и тут возникает вопрос об целесообразности вложений Из наиболее бюджетного варианта с минимальными изменениями и вложениями на просторах интернета можно найти готовый вариант установки механического нагнетателя, но с ним сразу забываем об экономии топлива)))

Мойка форсунок не помогла, будем рыть дальше

Снял помыл, жидкость после промывки не сильно грязная и грязней видали. сегодня утром запустилась с первого раза, повезло или помогла, думаю за пару дней выясним

Спорить не будем, решил все же на днях снять форсунки и промыть их на стенде, по результатам отпишусь в ближайшие дни

У ультразвука есть свои полюсы и свои минусы. из плюсов можно отметить хорошую очистку форсунок, но после ультразвука желательно сделать промывку на стенде, из минусов , если форсунка полумертвая, то запросто можно ее добить и окончательно с ней расстаться. По поводу добавки в бак. это равносильно промывки без снятия, согласен, что отмываются свечи, клапана и прочие узлы топливной системы. но частично эта жидкость попадает в масло. разжижая его, так же в масло попадает гарь и кокс смытый с узлов топливной системы, поэтому желательно после такого промыть масло По своему опыту знаю. что наиболее хороший результат достигается путем ультразвуковой промывки с последующей промывкой и проверкой на стенде

свечи выкручивать по любому, т.к под замену автоматом после промывки без съема. Если снимать на выходных не лень будет, то может и на стенде помою, заодно посмотрю какой распыл и производительность замерю

не думаю. что на пыжике лямды и каты капризнее чем на БМВ. тем более на БМВ 2 лямды до ката. и ни че обе спокойно живут уже не первый год от таких манипуляций

5 тыш, до замены масла, поэтому и не хочу пока мыть на машине, т.к после промывки без снятия сразу нужно масло менять. А по поводу промывки без снятия, позвольте не согласиться, чем по вашему промывка без снятия. отличается от стендовой промывки со снятие. не считая того, что можешь наглядно увидеть факел и замерить производительность форсунок? плюс очищаются клапана Промывка в бак тоже не вариант, т.к если она уж такая замечательная вестч, то соответственно все гуано которое было в баке, в фильтре и в топливной магистрали пойдет в те же форсунки, и не факт, что результат не вызовет обратного эффекта, да и потом масло тоже желательно поменять

Ну значит будем вместе пробовать, на выходных залью ее на нотик и отпишусь, что получилось

Нашел фирменную программу для диагностики ( кому интересно вот http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4356706 ) DiagBox V7.02, везде пишут, что работает только ТОЛЬКО с оригинальными и китайскими адаптерами XS Evolution Lexia3, вот и возник вопрос, так ли это или достаточно OBD II, покупать адаптер честно говоря немного жаба душит, да и в его комплект входит OBD II Или может есть другая программа для диагностики?

пока не буду, т.к до замены масла еще 5 тыс, снимать и мыть не хочу, а стенд для промывки без съема еще не сварганил