pnk

После остановки двигателя прекращается циркуляция ОЖ, однако сам движок остаётся горячим, причем из за отсутствия циркуляции температура значительно повышается, приближаясь к красной зоне. Для предотвращения перегрева даже при выключенном зажигании предусмотрен принудительный обдув двигателя. В 307 эта температура порядка 108 109 градусов. У меня теперь эта температура 92 93.

На трассе походу никак, а вот в городе или например по лесу на малой скорости очень даже помогает. Да и после остановки двигателя вентилятор некоторое время маслает.

У моей истории продолжение. Когда менял радиатор на новый, обратил внимание, что около верхнего патрубка есть отверстие, закрытое отворачивающейся пробкой, в которое идеально по резьбе закручивается термовыключатель вентилятора ВАЗ 2105. Это термовыключатель срабатывает при 92 градусах. Почесавши репу с мыслью: хуже на будет, в автомагазине было приобретено реле 12В 50А (других просто не было, подойдет любое на 12В, с нормально разомкнутыми контактами и током более 40А). Реле закреплено рядом с существующими ( на блоке вентилятора), монтаж силовых цепей выполнен проводом 4 мм2, остальных - 0,75мм2. В итоге имеем: - накатал более 2 тык. - движок не греется выше 92 градусов (ни на трассе, ни в городе). - уровень антифриза стоит как вкопанный. Че то расхотелось голову подымать.

Менял сегодня антифриз с промывкой всего, со снятием обеих радиаторов. Прокачивал по методу из букваря, т.е. с ёмкостью, закрепленную на расширительном бачке и литром антифриза в ней. Когда двигло прогрелось , увидел пузыри при прогазовке. Раньше их не было видно, идут из обратки с радиатора. Как бы не хотелось, но походу придётся голову поднимать. Печаль.

Проверю конечно, но это соединение новое - радиатор мне привили с верхним боковым патрубком (тот, который идет на расширительный бачок) диаметром 16мм, а родной был наверно миллиметров 6. Т.к. до цивилизации было далеко, пришлось колхозить - вместо родного шланжика приладил шланг 16мм, на сосок бачка пришлось одеть кусок шланга промежуточного диаметра (наружный 16мм, внутренний плотно садился на сосок). Все намертво зажато хомутами, не сифонит.

После замены радиатора (старый потек) начались странности: если температура двигла повышается выше примерно 95, наполняется расширительный бачок и начинает по чуть давить антифриз из под пробки. Такая беда либо после поездки с малой скоростью, либо когда долго стоишь с заведенным двиглом. Вентилятор включается на 1 скорость где то около 100 градусов. Секунд через 15-30 уровень в бачке падает до нормального. Если топить по трассе - температура в пределах 80-90. Если сразу после скоростной поездки остановится и посмотреть на бачок - он сухой, без подтеков антифриза. Глушишь машину, проходит пара минут - опа, попер антифриз. Заменено: радиатор, пробка расширительного бачка, датчик температуры, термостат (пол-года назад). Проверено: PP2000 работа вентиляторов на обеих скоростях - все ОК. Закрутил сдуру пробку со всей дури - на новом радиаторе сверху (там, где обжата пластмасса) чуть вылез антифриз. Воздушные пробки гонял разными способами - эффекта ноль. Пока немного помогает включенный кондей. Куда копать, уважаемые?

Доброго времени. На днях заметил странную работу дворников: после полного рабочего хода они не паркуются горизонтально, а подымаются на небольшой угол вверх. Посторонних звуков при этом не слышно. На видео - сам трабл. Куда копать? VID_20190520_140105.mp4

VF33HNFUB83106688

Может номера есть?

Доброго времени суток. Решил озаботится заменой задних тормозных дисков. Машинка 2003 года (дорестайл), была уверенность, что диски сзади стоят без подшипников. На всякий случай скинул колесо, а том вот: Походу диски с подшипником, но сервис бокс не показывает номер ( на рис. поз 2, в таблице справа его нет) Я так понимаю, надо снять колпачок и посмотреть, гайка какого размера под ним : 32 или 36? И от этого плясать дальше? И второй вопрос - какова макс. допустимая толщина этих дисков? У меня вот (7мм):

Прокачать не помешает. Была похожая беда - тек рабочий цилиндр, вернее уплотнение на рабочем цилиндре, куда трубка вставляется. Заметил давно, все руки не доходили ремкомплект поменять. Сцепление иной раз выбиралось только если педалью помаслать раз пять.В итоге клину дал выжимной и слизал лепестки на диске. Пришлось весь комплект менять. Прокачать просто - как тормоза, там даже расширительный бачек один - для сцепления и тормозов.

Скорее ... почка Тут все просто: проверить, предохранитель, проверить движок вентилятора (можно просто вытащить фишку двухконтактную и замкнуть на фишке (не на блоке) выводы при включенном зажигании - движок должен крутиться), проверить релюхи (обмотки и особенно контакты) ну и на всякий случай резисторы (с чем черт не шутит). Не помогло - мерять, что идет с БСИ. Еще проводку и разъемы на БСИ проверить на наличие зелени.

Вот дорестайл, реле - поз. №6: Вот рестайл: Сразу не сообразил, у Вас похоже рестайл. Там две релюхи впаяны на плату под синей крышкой. Такую не сам не ремонтировал, но в инете полно отчетов, погуглите. Если проблема не в релюхах, проверьте двигатель вентилятора, подключив его к аккумулятору напрямую. Если не поможет, проверить тестером сигналы от БСИ. Опа, в дорестайлах еще и такой вариант был:

Реле там есть, смотри внимательно! Кондей работает (вернее включается электромагнитная муфта компрессора) кажется от плюс трёх градусов за бортом. Если есть доступ к ПП2000 ,там есть соответствующий тест для проверки вентилятора.

Когда сгорает термопредохранитель пропадает только первая скорость вентилятора, вторая остается (первая скорость это в цепь двигателя вентилятора добавляется сопротивление через термопредохранитель, вторая скорость - движок подключается напрямую. Если вентилятор вообще не крутится даже при перегреве движка возможно: - подгорели контакты реле (стоит рядом с сопротивлением и термопредохранителем, зеленого цвета). В моем случае реле рассыпалось в прах. Подходит от ВАЗа . - хреновый контакт в силовом разъеме вентилятора. Чтобы до него добраться, придется снимать бампер. Находится он примерно снизу справа под радиатором (точно не помню, давно дело было, можно по проводам вычислить). В моем случае разъем был весь зеленый от окислов, спаял провода напрямую + три слоя термоусадки. - неисправность цепи управления двигателем вентилятора. тут посложнее, кажисть управляется прямо с BSI/

В механической надо подобрать диаметр отверстия, которое смотрит в выпускной коллектор. Если там дыра размер в палец, но эффекту не будет. У меня было 3мм. + Покататься километров 200 - ОШИБКА СРАЗУ НЕ ПРОПАДАЕТ!

Фотки нету. На http://www.elcats.ru по моему вину бьется 8 типов карлсонов. Какой у Вас не знаю. Оптимальный доступ ко всем разъемам - со снятым бампером. Хотя к релюхам и терморезистору можно подлезть сверху, сняв пластмассовую хрень (2 болта на фарах и четыре клипсы). Разъем с силовыми проводами можно попробовать насчупать снизу, из ямы.

Силовую цепь вентилятора. На дорестайле снизу карлсона с левой (водительской стороны) есть разъем зеленого цвета с 2 толстыми проводами. У меня там плесень зеленая пошла , пришлось зачистить до блеска, смазать и сверху кусок надувного шарика резинового надеть, есть тонкие такие, из них аниматоры любят зверюшек всяких крутить. Так же не помешает проверить двигатель вентилятора.

Пыж 307 1.6 бензин дорестайл. Не было 1 скорости - полез менять термопредохоанитель, а менять то нечего, там уже стоит жук из проволоки. Но вот реле (зеленое на предыдущей странице) внутри оказалось полностью выгоревшим. Оригинал найти не удалось, да и ладно - подошло обыкновенное ВАЗовское.

Коробки разные бывают. Вот у меня сливная пробка (коробка BE4R) не так на на фото выше, расположена снизу. Кроме внутреннего квадрата там еще грани вроде бы 22 (точно не помню). Заливная пробка маскируется под болт (17 или 19) с левой стороны коробки (под защитой левого колеса). Саму защиту снимать не обязательно, достаточно отогнуть. Масло заливал с помощью полторашки и трубки от строительного гидроуровня. Полтарашку закрепил к потолку гаража и курил минут 15. Если масло предварительно подогреть малость, то процесс пойдет быстрее.

добавлю 5 копеек. Касается авто с кондеем. Если вынимаете радиатор полностью, на дорестайле обязательно снимайте крышку со стороны пассажира. Там в радиатор печки воткнут датчик температуры, его нужно снять. Вынуть радиатор можно без проблем, а вот при установке можно нарваться на покупку нового радиатора/датчика, как повезет. Деталь №2

А если попробовать опять ключиком закрыть а потом открыть (тоже ключиком). Вообще описанная ситуация может быть при неплотно закрытой двери, неисправном концевике (но тогда свет будет мигать в салоне).

Газовый точно не подлезет, проходили. Небольшой рисунок для пояснения принципа (палками не бейте, нарисовал как смог). Вообще идея не моя, нарыл в интернете с мобилы, когда задолбался газовым ключом прицеливаться. Слева еще можно умудрится, но справа засада конкретная. На рисунке для примера показана только одна гайка с болтом, всего их шесть, через 60 градусов. Гайки и болты можно использовать любые, лишь бы потом удобно было болты затягивать, когда приспособа надета на тягу . Да, концы болтов желательно заточить под конус 120 градусов, чтоб не скользили. Принцип простой: инструмент надевается на тягу так, чтобы шесть болтиков можно было зажать вокруг яблока тяги. Далее крутим из удобного положения. Вот нашел ссылку на оригинал http://peugeot-club....-tjag-na-307sw/ Там тока человек к головке приварил трубу, можно брать просто трубу. Сфоткать свою приспособу сейчас не могу т.к. осталась она у тестя в деревне. Да и страшная она, варилась полупьяным сварщиком. Однако вполне возложенные на нее функции выполнила на ура.

Газовым там хрен подлезешь, нужен специальный ключ (с шариками внутри, зажимается сам на яблоке тяги при откручивании), либо самодельный: кусок трубы длинной чуть больше длины тяги, внутренним диаметром чуть больше диаметра яблока тяги. На конце трубы сверлятся шесть отверстий через 60 градусов, напротив отверстий привариваются металлические гайки на 10. С другой стороны к трубе приваривается рычаг. Одеваешь эту приблуду на тягу (предварительно сняв наконечник), в гайки закручиваешь шесть болтиков и выкручиваешь тягу. Новую тягу садим на резьбовой герметик средней фиксации. Когда будешь ставить пыльники на место обрати внимание на хитрую трубку, которая соединяет левый и правый пыльник. Вообще эту работу проще и быстрее сделать на сервисе, все равно схождение регулировать придется.